К моему посту о серийно производимых обманках…
Эта информация возможно пригодится, борцам с ошибкой P0420-0430
И так, расскажу о этих кислородниках, проклятых…а в картинках покажу.
Верхний и нижний датчик(4х контактные) между собой идентичны, те при каком виде ремонте их можно заменить на все, что угодно, хоть от ВАЗ. Главное помнить то, что их не надо паять или скручивать — только обжимать Часто приходилось иметь дело с не дорогим кЭтаем, который не дорог, но хорошо работает. В комплекте идут герметичные обжимки.
В эксисте, партнамбер Patron 60014 — 913 р/шт, стоил до кризиса, сейчас около 1500р
Далее о их работе, ооочень вкратце, дабы ни кому не забивать голову. Датчик кислорода в зависимости от температуры и содержания кислорода в выхлопе меняет напряжение на выходе, примерно от 0.2в до 0.8в за небольшой промежуток времени. Идеальная смесь, те стехиометрическая(14,7 долей воздуха и 1 доля топлива) для датчика "наступает" примерно на 4.5В.
Так можно диагностировать состояния катализатора
Ниже представлен рисунок, на котором видно что график первого лямбда зонда(красным) превышается при работе второго по вольтажу(синим). И сам график работы нижнего датчика становится "ломанным", это говорит о том что катализатору осталось не долго, а возможно уже есть ошибка P0420.
Другой график показывает на то, что нижний лямбда зонд себя чувствует хорошо и катализатор исправен.
Вот и все, всем удачи! Приезжайте на ТО!
Подписывайтесь и читайте полезную инфу!
Комментарии 30
У меня вопрос, может что посоветуете. Ford C-Max Duratec 2.0 HE
Что то свечи белые (бедной смесью льём), а расход большой.
дальше фото (как мог сделал))))
Графики записаны на хх после поездки на 20 км по городу
Смущают просто желтый и сиреневый график
Подозреваю в смерти первую лямбду.
Понимаю что по такому графику возможно определить не просто будет.
Ошибки горят?
На графике не видно, если время импульсов лямбды слишком большое, то скорее всего он выходит из строя.Низкий отклик датчика.
Нет ошибки не горят, выяснил что период изменений напряжения разный только на газу, на бензине норм… похоже клапана регулировать надо
Кстати, много ошибок бывает из-за гбо. Скорее всего кривость прошивки и настройки…
Спасибо, учту, настраивать надо
Dron4x4
У меня вопрос, может что посоветуете. Ford C-Max Duratec 2.0 HE
Что то свечи белые (бедной смесью льём), а расход большой.
дальше фото (как мог сделал))))
Графики записаны на хх после поездки на 20 км по городу
Смущают просто желтый и сиреневый график
Подозреваю в смерти первую лямбду.
Понимаю что по такому графику возможно определить не просто будет.
Ну судя по графикам, тут катализатору пиндык. Это видно по тому как повторяется сигнал нижнего лямбды от верхнего (как по форме, так и по напряжению!).
И судя по изменению напряжения, то половины катализатора уже нет. Он либо вылетел в трубу, либо (тьфу, тьфу, тьфу) в двигатель. Поэтому лучше последить за уровнем масла! Если уходит, то нужно быстрее к доктору!.. не дожидаясь перетонитов! )
Кат новый
Родной? Или из дешёвых ?
Нет, родной меняется с выпускным коллектором, я ремонтный блок взял www.drive2.ru/l/467981561791251183/
Так и знал! Fortluft!
Считайте, что у вас нет катализатора!
Эта штука просто помогает "гасить" ошибку, но не сжигает газы! Содержание драгметаллов 0%!
))
Тут либо перепрошивка (на отключение нижней лямбды), либо вставлять Настоящий катализатор…
Кстати, как там расход топлива? Плавает?
Ок, а если он тупо гасит ошибку, а газы остаются, за счёт чего он ошибку тогда гасит?
На хх? Да в пределах 0,1-0,3 л/ч
И поправь меня если я не прав что графики второй лямбды прямые
Он действует (как знаете сейчас ставят обманки. Накручивают на лямбду нижнюю) лишь чуть-чуть уменьшая влияние на лямбду (сужая параметры), чего достаточно, чтобы компьютер "думал", что катализатор ещё не совсем умер. Но по настоящему разброс параметров на второй лямбде будет больше, чем при работающем катализаторе.
А сжигание некоторых газов происходит (к сожалению!) только при взаимодействии со специальными металлами (опять, к сожалению, драгметаллами).
Про работу ката через драг металлы в курсе, ну ок, а как вторая лямбда может влиять на работу двигателя если она по большей части сугубо диагностическая? И почему плавает расход?
))
С этим не согласен! (По крайней мере Не на всех машинах!). Это уже этап пройденный. Со снятием графиков ))
Не верьте тому кто так говорит! Компьютер подбирает оптимальный режим основываясь и на показания нижнего датчика! Экология, блин. Если на выходе системы вредные газы, то это "Не правильно!" и корректирует смесь!
Dron4x4
Про работу ката через драг металлы в курсе, ну ок, а как вторая лямбда может влиять на работу двигателя если она по большей части сугубо диагностическая? И почему плавает расход?
А если хотите ещё больше удивиться, то поездейте на машине снимая показания (я имею в виду в движении).
Если конечно это возможно.
Я подцепляю ноутбук и записываю данные (ну соответственно это можно и с построением графиков в онлайн режиме).
Я уверен будет интересно! Даже наверно какие -то новые вещи у машинки увидите.
Возможность есть, но не долго))) батарея на ноуте китайская)) и уже замученная, какие лучше графики записать?
Ну естественно в первую очередь то, о чем мы здесь дискутируем. Это графики работы лямбда зондов (в программах даже есть, для упрощения, снимаются показания с лямбд (в цифрах) и сразу описываются — "Обедненная смесь", "Обогащённая смесь".
Лучше ещё включить параметр "Обороты двигателя", чтобы потом было понятно (для анализирования) когда происходили изменения, когда вы ехали 60-80 км\ч и когда просто стояли на месте.
Я бы ещё порекомендовал включить параметры ДМРВ (MAF) и напряжения, и расход. Это может пригодится потом (тьфу, тьфу, тьфу) когда датчик начнёт выходить из строя (и может ЧекЭнджин не гореть, а приёмистость измениться или расход станет расти), чтобы можно было определить, что это он начинает подвирать. Так же можно определить в каком он состоянии (об этом тоже много есть статей. Например, идеал для нитьевого это 1,035 В), только делается это не на заведённом двигателе. Просто включаем питание (ON) не заводя двигатель и смотрим напряжение. Это конечно можно сделать с помощью вольтметра, но если есть чем подключиться, то зачем лазить, ковыряться… да и измерения будут с небольшой погрешностью…
А дальше, я думаю, уже самому будет интересно )) чтобы ещё посмотреть! Температуры (охл.жидкости, на впуске), Угол зажигания, скорость импульсов на форсунки… Там, как говорится, по интересу!
Посмотрю есть ли подобные параметры в списке на выходных по возможности
Shur-k
Ну судя по графикам, тут катализатору пиндык. Это видно по тому как повторяется сигнал нижнего лямбды от верхнего (как по форме, так и по напряжению!).
И судя по изменению напряжения, то половины катализатора уже нет. Он либо вылетел в трубу, либо (тьфу, тьфу, тьфу) в двигатель. Поэтому лучше последить за уровнем масла! Если уходит, то нужно быстрее к доктору!.. не дожидаясь перетонитов! )
Из-за гбо по расходу были трудности, сейчас езжу на бензине, надо новые графики снять
Да, лучше бы снять. Я думаю они не сильно изменились (я имею в виду относительно верхней и нижней лямбды).
А при сжигании газа и бензина образуются разные составляющие (в разных пропорциях), из-за этого и происходят "чудеса". Лямбда же ведь меряет наличие количества кислорода…(сгорел, не сгорел… по сравнению с окружающим).
У меня вот мысль сидит. Тем более датчики одинаковые, как вы говорите везде.
Можно ли по напряжению стандартной первой лямбды примерно рассчитать какая в данный момент смесь?
Будет ли это напряжение одинаковым для всех авто евро4 и евро5.
Вот думаю заморочиться или купить датчик смеси, то есть широкополосную лямбду + прибор, который еще называют альфаметр.
А для каких целей? ну увидите вы цифра от 12 до 16 на широкополоске…просто для чего это?
этот зонд для отстройки подачи топлива нужен…ну при тюнинге там. турбо-фигурбо и тд…
Напряжение для всех(верхних) датчиков одинаковое — стехиометрическая смесь — это где то 4.5в, но оно меняется по синусоиде за сотые доли секунды…от 0.2 до 0.9
В том то и дело широкополостник и не нужен, это лишнее.
Но мне для себя хочется посмотреть какая сейчас смесь на каких оборотах/скорости газе.
Так сказать посмотреть где максимальная экономичность.
Я вот смотрю скриншоты тут, с виду в сканмастере сделаны. И думаю, а не попробовать мне также на родной лямбде поездить, а потом по анализировать результаты. Сегодня для интереса посмотрю, видит ли у меня напряжение на лямбдах через эльм327.
+100500
ELM видит на фордах, и видит хорошо…я с мобильного устройства иногда конекчусь…
просто там ты ни чего не увидишь…лямбда постоянно будет прыгать от 0 до 1в…это тебе либо расход воздуха надо сомтреть, либо подачу топлива на форсунки…
SAnat96
У меня вот мысль сидит. Тем более датчики одинаковые, как вы говорите везде.
Можно ли по напряжению стандартной первой лямбды примерно рассчитать какая в данный момент смесь?
Будет ли это напряжение одинаковым для всех авто евро4 и евро5.
Вот думаю заморочиться или купить датчик смеси, то есть широкополосную лямбду + прибор, который еще называют альфаметр.
…смысл работы верхнего лямбды в том, что бы корректировать подачу топлива…
те за теже сотые доли секунды датчик подает сигнал по синусоиде…
Напрмиер бедная смесь — .0.2в — эбу мгновенно "наливает" бензина, датчик фиксирует богатую смесь 0.9в, эбу мгновенно "урезает" подачу топлива…и так до бесконечности =)
А почему паять нельзя, а только под обжим?
Температуры высокие на датчике наверное.
А вообще в машине не желательна пайка, со временем от тряски считается, что пайка разрушается.
Хотя пайка и обжим термоусадкой поверх, проверенно лично, ходит очень долго и пока не один не развалился.
+1…
кстати там проводка "фигово" паяется…с кислотой только(на фокусах тренировался)
Обжать проще, легче и быстрее.
Я тоже на фьюжене только с кислотой паял проводку (((
Пришел к обжиму.
У некоторых популярна хорошая скрутка и потом обжать термоусадкой.
Аргонщик.рф
+1…
кстати там проводка "фигово" паяется…с кислотой только(на фокусах тренировался)
Обжать проще, легче и быстрее.
Угу, я с кислотой и паял, скручивал, потом с кислотой лудил-паял. Но это были старинные однопроводные лямбды :-)