Пробуксовка при троганьи

Обычно считается признаком новичка-зазнайки, жгущего резину "на старте". Однако не всегда это плохо.

Резина и дорога — это две трущиеся поверхности. До определенного предела, увеличение прикладываемой силы не влечет их разобщение, но чуть больше и колесо начинает пробуксовывать.

Эта критическая величина зависит исключительно от свойств резины и дорожного покрытия. Оно не зависит ни от веса машины, ни от ширины протектора, ни от размера пятна контакта (т.е. от степени накачки шины).

Это в идеале, в реальности конечно это играет определенную незначительную роль, т.к. от степени накачки колес меняются их свойства, резина тоже уже давно не представляет из себя нарезной кусок каучука, а содержит армирующие элементы, вообщем в реальности все эти вещи роль играют, но значительного приемущества не дает, производители обычно сами указывают оптимальные условия эксплуатации, а потому на этих мелочах я внимание заострять не будут. Поэтому возьмем идеальный случай, отметя все нюансы.

В момент срыва, когда колесо начинает буксовать, скорость его вращения уже не играет никакой роли, поэтому жечь сцепление ревя мотором смысла нет никакого, это действительно привычка новичков, которым свой авто не жалко.

Сила трения покоя определяет максимальное усилие, до срыва в пробуксовку.
Сила трения скольжения определяет силу при пробуксовке, и обычно является ниже, силы трения покоя.
Т.о. в общих чертах — буксовать плохо. Неэффективно, греется резина и портится двигатель. Для достижения максимальных результатов, надо балансировать на грани, максимально подойти к той жерте, но не переступить её. Собственно в этом навыке и соревнуются стритрейсеры когда устраивают заезды по прямой. Однако в нашей стране выбирают слишком длинные трассы разгона, и все превращается в соревнования у кого тачка дороже и даст больше лошадей. На короткой трассе до незначительных скоростей начинка машины играет второстепенную роль.

Но буксовать плохо не всегда, а только в тех случаях, когда между колесом и дорогой нет ничего "лишнего". На сухом/мокром асфальте, на голом льду пробуксовка не дает никакого приемущества.
Но стоит там проявится прослойке — гальке, снегу или грязи, вообщем любым подвижным частицам, которые колеса могут выбрасывать позади себя, и ситуация меняется. Теперь чем быстрее вращается колесо, тем больше оно "выгребет" и выбросит позади себя частиц, а значит тем больше будет ускорение. Импульс переданный этим частицам обязан быть скомпенсирован, и эффект начинает напоминать нечто вроде способа которым ракеты ускоряются в безвоздушном пространстве — они так же выкидывают позади себя частицы, но в этом случае уже часть себя. Колесо же просто гребет то что на дороге.
На такой дороге трение незначительно, и езда "на грани" малоэффективна, машины ползут как черепахи. Однако за счет этого, при пробуксовке резина не греется, и вреда резине на порядок меньше, чем когда её "жгут" на голом асфальте.
Поэтому в снежной массе (даже если под ней лед), грязи и на гальке проселочной дороги пробуксовка полезна. Машина будет заметнее ускоряться.

Однако как всегда есть свои подводные камни. Выбрасывая из под себя материал, колесо роет яму, и можно запросто сесть на мост, колеса провиснут, потеряют всякое сцепление с дорогой, и дальше её можно будет только отдомкратить и откопать, на что уйдет солидное количество времени и сил.

На снегу можно машину "раскачивать", не допуская пробуксовки, тогда она своим весом снег придавит и уплотнит, после чего он уже не будет так задорно вылетать из под колес, и протоптав такую колею достаточной длинны, можно будет разогнаться на необходимую скорость чтобы из снежной каши выехать. Если дело происходит в месте постоянной парковки, не будет образовываться ям, в которых потом машина будет буксовать стоит только подморозить и появиться там льду.

В грязи/песке и тому подобных вещах это дает обратный эффект, каждый раз когда машина наезжает она своим весом "выдавливает" все по сторонам, и раскачка — верный способ застрять надолго. Тут выбора нет — только газовать посильнее, можно даже со второй/третьей передачи, чтоб скорость вращения колес была больше. И если она все-таки села на мост — докмрат с лопатой, лебедка, трактор, или методом врота. Имеет смысл спустить наполовину шины, это значительно увеличит площадь контакта, и вероятность пробуксовки. На низкопрофильной резине, соответственно, в грязь ездит вообще не стоит. Для говен предназначенны глубокопрофильные внедорожные шины, с большим просветом между "шишечками", они будут намного эффективней "выгребать" из под себя и выбрасывать назад землю.

Ситуация особенно критична на подъеме, или в присутсвии других затрудняющих движение факторов — ям, которые перераспределяют часть энергии движения вперед в энергию раскачки машины вверх-вниз, прицепа, вообщем всего что создает дополнительную нагрузку. Из говен выезжать лучше всего на пустой машине, без лишних пассажиров и груза.

Шипы накладывают свой отпечаток. Недокачанная резина будет ухудшать их эффективность, т.к. увеличение пятна контакта увеличивает количество этих шипов, а значит уменьшает удельную нагрузку на каждый из них — они будут хуже врезаться в лед и меньше давать сцепления с дорогой. Это явление часто наблюдается когда резко падает температура — вместе с ней падает и давление в шинах, и даже не смотря на то, что в этих температурных режимах она своих свойств не теряет и предназначенна производителем для них, возникает ощутимое ухудшение сцепления с дорогорой, люди думаю что лед стал более скользкий)))
Поэтому выезжая из сугроба шины надо подспустить, но если там уже образовалась ледяная горка, их надо наоброт подкачать.

Ну и последнее, если впереди внезапно появилась снежная каша, лужа грязи, песка, то наиболее эффективный способ её преодолеть — это прибавить скорости. Машину будет колбасить на неровностях, но у неё будет запас скорости, и все что будет лететь из под колес при пробуксовке, не будет рыть яму непосредственно под колесом, хотя выроет канаву позади. Двигатель должен реветь, лучше переключиться на более высокую передачу, чтоб обеспечить большую скорость вращения колес (т.к. буксовать они будут полюбому). И не стоит ехать по колее, она от этого станет лишь глубже, а накапавший свежий дождик её зальёт до верху, размочив и сделав ещё более поддатливой к проваливанию. Правда и толстый слой грязи будет создавать гораздо большее сопротивление движению, так что это все-таки зависит от конкретной ситуации. На заднем приводе с машиной может быть очень сложно справиться, но что тут посоветовать ? Не ездите на заднем приводе. Эта машина хороша лишь в разгоне на сухом асфальте, во всем остальном это один большой сплошной недостаток.