Периодический просмотр присланных фото и в бортжурнале дал некоторые наблюдения.
Ниже будет двигатель 1NZ-FE ездивший на 0W20 последние 80т.км. с интервалом аж 5000км.
Вот смотрим чистый двигатель — под клапанной как будто новый. Клапанная крышка — чистая:

Но стоит посмотреть что под ней — а тут грустно стало распредвалам от такого масла…

И еще один "пациент" Honda K20 на масле 0W20 катается — картина еще печальнее…

А теперь 1SZ-FE с пробегом 240т.км. который ездил на всем подряд, но 0W20 не видел:

Клапанная крышка с небольшим количеством лака, под клапанной тоже присутствует:

Но обратите внимание на распредвалы — точнее на кулачки — ОНИ ПРОСТО КАК НОВЫЕ!

И с этой стороны аналогичная картина — распредвалы не имеют следов износа в принципе!

А теперь посмотрим на 5E-FE который питался исключительно 5W40\10W40 A3\B4 и SG\CD.
Т.к. пробег мотался неимоверное количество раз, то сказать сколько он проехал не возьмусь.
Машине 19лет, каталась она исключительно в организациях, как приехала с Японии. 1млн.км?


Тут не только лак, тут асфальт кусками нагареть успел. Но что странно, износа распредвалов нет…
Видимая чистота под клапанной крышке не имеет ничего общего с износом двигателя. Любое полнозольное масло высокой вязкости может и будет оставлять некоторое количество лака, ничего с этим не поделать. Лак сам по себе не опасен (куда опаснее толстый мазеобразный шлам или твердые отложения, т.к. они приводят к ухудшению теплоотвода и ухудшают циркуляцию масла) и не приводит к износу, напротив он скорее всего представляет собой испарившийся и осевший присадочный пакет или оставшийся после испарения легких фракций масла, причем высокой концентрации с весьма неплохими противоизносными свойствами… малозольные маловязкие масла имеют сильно урезанный присадочный пакет, который лака то может и не будет оставлять, но износ будет как на второй картинке сверху или хуже…так что если у вас нет шлама, а присутствует лак такого вида — не факт что масло плохое и вообще не факт что это плохо для двигателя.


Комментарии 44
Слишком много факторов, например короткие дистанции зимой, а то и без прогрева, 0:20 отработает логично лучше чем 5:40, 20ку быстрее накачать прогнать, да цепь быстрее накидает.
40ка на загустителе, 30 тоже, 20ка более технологична вопрос подделок, разница в анализах между всеми видна, 30 и 20 умирает к 5000, щелоч снижается, появляется кислота, 40ка ходит гораздо дольше.
* Все меняют масло 7000-10.000 — это уже проблема.
У меня на к20 был обгрызан кулачек распреда, прошлый владелец не следил за маслом, если раз в15 менял то хорошо, деревенский бизнесмен хозяин, двигатель грязный, в комплектации полная пепельница и щетки выцарпали лобовое стекло металлом, колеса стёрты и тп.
Купил машину за пол цены, педаль в пол и лейка заморгала.
Проехал на К20 55.000км около 4 лет, машина поднята и лазила по бездорожью, например проезд лесной вырубки и обратно 4часа, лобовое менял от того, или вот успеть на пляж обгоняя кросы и джипы, когда товарищи бьются головой об крышу и держатся в распорку (не смотря на такие покатушки в салоне ни чего ни скрипело, фишка подголовника не в счет, исправил).
Лопнул 2 балона покрышек и переваривал диски много. шаровую выбил, погнутый вал шруза, рваные подушки, колеса от трактора передние подходящие по разболтовке жаль так и не поставил, был занят житейскими.
Регулируемый прямоток провоцировал крутить двигатель до отсечки постоянно! — то в ручном, то спорт режиме.
Вкл. прямотока расчищало дорогу, в городе уходили вправо что бы сберечь свои машины от визга мотора в отсечке, да иногда замирали не в нужный момент, об этом нужно думать, ДТП миновали, при езде на море шумом будил спищих в левом ряду, например поездка москва-краснодар по платнику камер не было, шёл с положеной стрелкой на спидометре, а на навигации скорость кочегарилась выше и выше.
Зима — газ в пол на ручнике, это чистка полей, когда пробивается в снег на травляных колесах что бы снег через крышу.
Часто спал в машине, молотила ночами.
Так вот, изменений на распредвалах больше не происходило (там именно впуск или выпуск), хотя они должны были остаться вовсе без кулаков от такой езды.
Обслуживание:
До 5000 менял масло (они дольше ни ходят) лил дешёвый Зик Х7 5:30 с3 и заливал дешёвый сингапурский идимитцу 0:20 все масла приходилось чутка подливать, но за бешеную поездку на море изменений нет, мерил и ждал.
Регулировки зазоров 15-20тыс, в АКПП тоже идимитцу, слил черноту проливал 12 литров.
Сетки втц, всегда новые радиаторы потому что закрытые самой мелкой маскитной сеткой.
Жёсткая эксплуаиация и дешёвое, обслуживание с сокрашенными интервалами, да, и зимой и летом обязательный прогрев мотора до рабочей температуры и чуть дольше, а потом можно лазать по тратуарам.
Продавал из за скрытой шпакли под порогом, которая лезла на заднее крыло, красить каждый год не вариант, искал аккорд с целой Ж, но таких не нашёл, дизель МПС1 тоже не нашел, отреставрировал ескейп, теперь езжу как пенсионер и даже в грязь не лезу.
2007г рест, брал пробег 185.500 в 2016 году, смотан вероятно не раз, я был крайний владелец в птс.
По этому могу заявить К20 достаточно хорош, да, старые были ещё лучше, так это закономерно, а исторически Хонда создавали уникальные двигатели, снимая с малого объема высокие лс для того времени, без ущерба по износу, абривиатур ни помню, если интересно наводки хватит.
Со слов мотористов к24 так же хорош, но к24 с аккорд 8 это плохой мотор, не смотря на то что стоил в 2-3 раза дороже чем к24 от аккорд 7, нюансы смутно, по этому не буду путать.
Мотористы там в основном закупали и заливали оригинал 0:20.
Предпродажные полтергейсты тема отдельная, но посмотрели мпс1 с турбо таймером, отъезали в ТЦ метров 300 и вытащив ключ аккорд работает и не глушится, съездили посмотреть другой аккорд, мой не заводится, перелопатил, пака кнопку отсечки топлива ни нажал, приехав показать авто, за 5 мин до паказа АКПП вдруг стала переключаться со звуком возврата затвора Калашникова, по всему этому ошибок не было, клуб машину и меня знал, выкупил, пользовались и больше такого не появлялось и что это было .
У меня был аккорд К20 в котором каждые 20.000 по регламенту идёт регулировка зазоров, которую я наблюдал и проводил в клубе у мотористов по этим двигателям, интересуясь износом, глядя вскрытие других ДВС.
Так вот, в этом есть его особенность, повышения густоты масла это не исправит.
Сравнивать распредвалы разных ДВС, "в принципе не верно", тем более у одного из которых особенность по этому вопросу.
Сходите и поинтересуйтесь, я вам на память не воспроизведу, интернет помойка тут не поможет!
Критика дельная, не сравнивать разные ДВС по распредвалам — это логично.
Опираться кто на каком масле ездил — не корректно.
И перед подобными заявлениями разузнать за К20, у мотористов которые не просто пропустили через свои руки 1000 двигателей с образованием, а тех что интересовались, выясняли, экспериментировали и выяснили проблему.
Итог выяснений. Распредвалы гомно. Хонда пукожопы. Просчет конструкции. И дурость применять 0W16 0W20 5W20.
Для начала необходимо знать особенности k20, сравнивать его сожранные кулачки, с распредвалами другого двигателя, заявляя что это вина 0 20 это сверх чушь.
Из за того, что люди не имеют желания изучать до конца что увидели, а делятся своим недопилинным мнением получается помойка.
Берегите лес !
У вас образование в данной области?
И фото свечных колодцев.
Хочу купить контрактный мотор. Продавец прислал фото. Смущает лак на муфте vvt-i. Посмотрите.
Нормальное состояние для 250-350т.км.
Продавец пишет, что двигатель из Англии, 82000 миль ( 132000 км)
Смело умножай на 2-3 или редко менялось масло, что равноценно ускоренному износу. ДВС с какого рынка?
фирма в Минске продает.
Фирма веников не вяжет! Понятно…
Считаете шляпа. Не стоит брать?
вот к примеру хонда с таким же принципом кулачок-ролик. Тут тоже все "плохо"? www.drive2.ru/l/461869926408257841/
Там недалеко до аварии, вообще выкрашивания.
Да, вот только фото сделано было на 187 000, а сейчас авто пробежало уже 218 000 км, судя по БЖ.
Кто вам эту дурь в голову вливает про 0W20? Торконидзе Олейнович? ВРЕДИТЕЛЬСТВО! Летом лить 0W20? А че зимой не 20W50? Идиотизм…
Ваш ответ просто железный аргумент)).
Я, как разумный человек, просто хочу разобраться, что к чему. А то вы панику разводите, в то время, когда многие ездят на нулевке на двигателях со значительными пробегами и не знают, что КАТАСТРОФА! уже рядом.
Нулевку я стал применять из-за наличия в новом двигателе гидрокомпенсаторов по рекомендации производителя
Не ну если видимый износ распредвалов и лысый хон вместе с масложором под 1л на 1000км ЭТО НОРМА, тогда ОК…секта 0W20 0W16 летом…она реально секта, они несут деньги за ненужное им масло для ненужных им условий. Это обкаточное масло первой заливки. Нахрена устраивать двигателю обкатку в течении сотен тысяч км…а потом производитель козел, делает овно…ааа…
На моих фото не износ, а нормальное состояние пары ролик-кулачок. Никогда кулачки на двигателе с таким способом передачи не будут равномерно блестящими т.к. работает не вся поверхность кулачка, а ширина равная ширине ролика. К тому же, если обратить внимание на строение крышки, то можно увидеть, что каждый кулачок поливается сверху маслом из предусмотренного технологического отверстия в трубке на крышке. Поэтому для модификации 1NZ с гидрокомпенсаторами и рекомендовано производителем 0W20.
А кулачки двигателей, на фото ниже, работают с поверхностью толкателя, которая гораздо шире кулачка. К тому же толкатель вращается в процессе работы, что способствует равномерному контакту его поверхности с поверхностью кулачка. Для 1NZ старых выпусков (без гидрокомпенсаторов) производителем рекомендовано 5W30.
Мой старый двигатель, который отбегал 300 000 на 5W30.тоже выглядит как на нижних фото, что не мешало ему есть масло до 1 литра на 10000.
Вечерком поищу его фото.
А вот крышка. И двигателю еще нет 80 000. И на 0W20 он ездит только последние 30 000 км.
А ТС-у я бы порекомендовал, прежде чем выкладывать чужие фото, согласовывать с владельцем свои действия.
Крышка как-то участвует в работе? на ней всегда будет низкотемпературный шлам — это неизбежно…ОК я вам найду другие картинки.
Фото крышки я поместил для сравнения, чтобы показать, что за указанный пробег значительных изменений нет.
А теперь давайте откроем дискуссию. Дело в том, что верхние два фото — это мой двигатель. Вот ссылка на мой блог www.drive2.ru/l/534972606248386758/. И на мой взгляд — тут износа нет — просто нормальная рабочая поверхность кулачка.
Дело в том, что в данном двигателе (с гидрокомпенсаторами) кулачки распредвалов опираются не на толкатели (которые шире чем кулачки) а на ролики коромысел (которые уже чем кулачки). Поэтому на кулачке блестит именно пятно контакта с роликом. В данном двигателе никогда не будет поверхность кулачка равномерно заполирована по всей ширине т.к. кромки не работают в принципе, как в двигателях изображенных на фото ниже, с непосредственным контактом кулачок-толкатель.
Вот фото состояния под крышкой 35 000 км назад Ничего не изменилось — "наполированные" дорожки от роликов.
Нихрена это не нормальная работа кулачков. У вас начался питтинг поверхностей (не путать с петином!), металл скоро начнет крошиться в этих местах. Что просто уникально для роликового механизма передачи момента с толкателей на рокеры и затем на клапаны. Значит вы вообще говоря с вязкостью масла и его противоизносными свойствами вообще не угадали, к сожалению…
Tsepkov
А теперь давайте откроем дискуссию. Дело в том, что верхние два фото — это мой двигатель. Вот ссылка на мой блог www.drive2.ru/l/534972606248386758/. И на мой взгляд — тут износа нет — просто нормальная рабочая поверхность кулачка.
Дело в том, что в данном двигателе (с гидрокомпенсаторами) кулачки распредвалов опираются не на толкатели (которые шире чем кулачки) а на ролики коромысел (которые уже чем кулачки). Поэтому на кулачке блестит именно пятно контакта с роликом. В данном двигателе никогда не будет поверхность кулачка равномерно заполирована по всей ширине т.к. кромки не работают в принципе, как в двигателях изображенных на фото ниже, с непосредственным контактом кулачок-толкатель.
Вот фото состояния под крышкой 35 000 км назад Ничего не изменилось — "наполированные" дорожки от роликов.
Только прочел и хотел оставить комментарий о том, что на первом фото распредвалов износа на них не видно, а сам владелец а/м уже успел на это указать. Согласен с Вами. И установка диагноза по фото… ну, то такое…
Tsepkov
А теперь давайте откроем дискуссию. Дело в том, что верхние два фото — это мой двигатель. Вот ссылка на мой блог www.drive2.ru/l/534972606248386758/. И на мой взгляд — тут износа нет — просто нормальная рабочая поверхность кулачка.
Дело в том, что в данном двигателе (с гидрокомпенсаторами) кулачки распредвалов опираются не на толкатели (которые шире чем кулачки) а на ролики коромысел (которые уже чем кулачки). Поэтому на кулачке блестит именно пятно контакта с роликом. В данном двигателе никогда не будет поверхность кулачка равномерно заполирована по всей ширине т.к. кромки не работают в принципе, как в двигателях изображенных на фото ниже, с непосредственным контактом кулачок-толкатель.
Вот фото состояния под крышкой 35 000 км назад Ничего не изменилось — "наполированные" дорожки от роликов.
Не увидел на втором фото в посте никакого износа. Просто обведены нормальные, здоровые кулачки и написано "износ".
Но с другой стороны лак на днище поршня ох как не нужен.
А вот тут придется выбирать. На поршнях на днище в любом случае то-то будет, температуры под 400С.
Глядя на чистый, но изношенный двигатель сверху, вспомнился анекдот про прораба Петровича, который "…сам в вдребезги, а калоши как новенькие" 😄
У нас моторист в автоколонне говорил что это защитная плёнка от присадок, прав дедок был, очень она отличается от той параши которая кольца склеивает, тот что склеивает кольца цвета асфальта, а тот что не склеивает, цвета прозрачного янтаря. Кстати на Газелях не было на кольцах лака тёмного. Я вообще его не видел у машин на гбо, а вот роль поганого бензина ох как велика, лично у меня на Жигулях 2104 клапан залип и приклеился к головке, после чего была рука дружбы, потом на форд скорпион тоже, был прямогонный бенз оказалось.
Мазеподобный черный шлам от несгоревших фракций бензина (мазут, соляра, масла), а также от сажи при горении, поэтому из-за него приходится менять масло раз в 5000-6000км городского пробега…учитывая цену некоторых масел в районе 100-150р за литр это вообще не накладно.
А вы рискнули бы залить масло за 100-150р/литр в свой Camaro?)
Так и делаю. А что какие-то проблемы? М10ДМ хорошо заходит с угаром 100мл на 1000км.
Удивили. Но оно же вообще для дизелей.
База современных М8ДМ и М10ДМ на 2 группе(гидрокрекинг без изомеризации), присадочный пакет полнозольный ACEA A3/B4 API SL/CF почему бы оно не зашло? Все там отлично. Много кто ездит на этих маслах и никаких проблем не испытывают. Льют даже в VAG и уж тем более в BMW и MB.
Такое отмечали на Газелях у нас, они ездили на газу и на Лукойл Люкс 10w40, когда снимали головки для ремонта (газ всё таки), они были покрыты тонким лаковым и очень скользким налётом, прямо из рук выпадали, никакого износа (кроме сёдел из за гбо) не было. Так то.
Вот и я прихожу к выводу что лак под клапанной ЭТО НОРМА! Хуже когда чисто а картина как сверху…че толку от такой видимой чистоты если двигатель изнашивается со скоростью света?
С чего норма? У меня пробег на Тигуане 2,0 98 000км нет ни лака, нет ни шлама, ни износа. Везде чисто!
Только масложор залегшие кольца и поршни черные…лак под клапанной не страшен никак.
Кулачки😆.
Вот это я пропустил слог! Ну что ж — бывает…писал вечером в полусне…че писал — не прочитал.