Глохнет при трогании

а когда у тебя была проблема ! и ты заправлялся …после заправки машина как ехала ? первые 500 метров ?

Непомню, когда его купил и ехал на станцию она поехала как сумасшедшая, заглушил и не завел, поменял и поехал, изначально грешил на все что угодно.

хмм.на этой недели буду менять сцепление.Может это оно.Скоро отпишусь.Пока проблему не нашел.Проверял все что перечислили, все в норме

Если есть возможность проверь давление топлива, причем сцепление, оно может буксовать, если корзина не норм то его ведет, также есть подшипник который шелестит, сцепа не прчем 100%

подшипник шелестит уже как пол года.

Но он не имеет отношения к оборотам двигателя при трогании с места.

в любом случае буду менять сцепу, заодно пусть смотрят в чем проблема ))Цены на сцепу сейчас.кх-кх.

сегодня пойду проверю датчик коленвала.Как только решу проблему, напишу, что было

на работающем моторе пошоруди провода на датчике хорошенько… возможно вылезет проблема. если не вылезит то как минимум с этим узлом в принципе все впорядке…

лучше съезди к толковому диагносту, не трать свое время попросту… плати только тогда когда найдут причину а не потратят 20 минут в тыканье глазами в окно сканера и скажт ошибок же нет давай 10 баксов

у меня такая же проблема только не глохнет машина…но обороты резко опускаются при троганье до 1000…с любой скорости…кроме с хх на 1…там терпимо…
завтра псоавлю старый дад (Российский) сейчас стоит ERA .

кстати, исправлю Вас.Когда машина стоит на нейтрале и газуешь, обороты виснут, машина не глохнет, но как только включаешь передачу и начинаешь трогаться, сразу обороты падают и глохнет

в какой прокладке?

самой главной

+1. :-):-):-)

отключал, не помогло

Остается только катушка (модуль зажигания), проверить сопротивление между 1-4 и 2-3, должно быть приблизительно ровно, не менее 5 кОм, лучше больше. Но видел катушки с 4 кОм.

Не более:
I цилиндр – 8 кОм;
II цилиндр – 10 кОм;
III цилиндр – 12 кОм;
IV цилиндр – 14 кОм.

Это ВВ провода? чего то не так. Проверем катушку снисаем ВВ провода и меряем сопротивление между выходами на цилиндры 1 и 4, и 2-3.
Первый цилинд слева, а если это ВВ, то не правильно. Рекомендуют сопротивление ВВ проводов до 7 кОм на первом как максимум, на остальных меньше. У меня грубо 5-4-3-2 кОм сейчас. и сопротивление 6.29 кОм там и там.

это так пишет манул, а я у себя я мерил — совсем по другому.

Первый самый длинный, а 4 самый короткий. Особенно для Сенсов, не более 7 кОм, там и так ХХ нестабильные.

спасибо, гляну

украинского производства безконтактный.Менял его по причине дергатни.Помогло, поставил старый, глохнет все равно

А сама дроссельная заслонка промытая?

сегодня как раз снимал патрубок и смотрел, все чистенько

Нельзя просто менять все датчики и таким образом искать причину, обратитесь к диагносту или есть прямые руки и знания в электрике тестером (например дешевым ($4) китайским таким например: mojdom.net.ua/ua/remont/e…tuvatysj_muljtymetrom.php) проверить самому датчики. За цену замены можно пройти всю диагностику даже сэкономить.

если играться со сцеплением и газом, она едет.И дальше все гуд.Проблема только при старте

и едет нормально и скорость набирает бодро но именно тронутся не может? не трогается по ощущеним из за механических проблем? или из за глюка движка?
как именнно происходит все попробуй описать? ну набираешь ты скажем 1800 оборотов и трогаешься спокойно или она даже с места не сдвигается набирает 1800 оборотов и при отпускании сцепления сразу глохнет?

едет она нормально, скорость набирает бодро.На ХХ двигатель работает ровно.Глохнет тогда, когда нажимаешь на педаль акселератора.Причем это происходит на всех передачах, кроме задней.Обороты резко падают и БАЦ — заглохла

коробка ваще с мотором никак не связана. только сцеплением…
не могу ничего сказать… видео хоть выложи

А ты подкинь как свой старый датчик ДПДЗ.

менял на старый, тоже самое

ну по симтомам — только в ДПДЗ может быть и вообще в дроссельном узле

Для всех: можете попробовать вынуть вилку провода к ДПДЗ, ЭБУ уйдет в аварийный режим и прекрасно будет работать, точно также и если РХХ снять (хоть два сразу). Единственно ошибки вылезут.
Для топикстартера: предлагаю сначала снять и заглушить трубку, что идет от ресивера к регулятору давления топлива (РДТ), этим мы от 0.2 до 0.7 атм. сразу поднимем давление в рампе (конечно если он рабочий) и попробовать ехать. Вообще давление в раппе проверить надо и на производительность насоса топлива.

тогда почему человек дальше едет нормально?

РДТ выполняет функцию укорителя, повышая давление в рампе, нет давления мощность падает. Как вариант

согласен…может и насос выделываеться

РДТ выполняет функцию установки ДЕЛЬТЫ ДАВЛЕНИЯ рампы — ресивер. а не ускорителя. Чтобы форсунки выдавали одно и то же количество топлива при разном давлении в ресивере
это НЕ РДТ 100% и НЕ ДПДЗ 100%

Я знаю для чего РДТ, я человеку написал, при нажатии на газ, давление в ресивере снижается, количество воздуха увеличивается и повышается давление в рампе в диапазоне 02-07 атм., это достаточно для ускорения авто, т.е. за 1 единицу времени открытия форсунки больше топлива, чем не укоритель.

При нажатии на газ давление в ресивере увеличивается а не уменьшается. Давление в рампе тоже. Разница давлений поддерживается так чтобы не возникало эффекта высасывания топлива из форсунок при снижении давления в ресивере. Вы сейчас показали полную некомпетентность в этом вопросе. Дельта давлений это основа контроля топливной системы вообще. А то что вы сказали как для ускорения в калибровках для этого целый параграф обогащение при открытии дросселя там коэфицены пинка и подачи.

Да описочка, давление повышается. Коэффициенты пинка и подачи с каких оборотов начинаются, если же плавно дроссель открывать, тогда как.

Не знаю какими словами описать. Там ускорение в 2 этапа происходит. Как бы гора нарастает потом спадает по определенным углом до определенной величины а второй коэфициент это от оставшейся величины до значения бцн или расхода по воздуху… как то так короче… там все это формулами описано если вникнуть за недельку можно во многих калибровках разобратся. Алгоритмы везде разные но суть общая одна и та же короче… у меня январь всегда работает на 3 очка топлива и все настройки настраивались на ходу именно так как то…

Да все проблемы с ЭБУ GM Delco IEFI-6 и GM Delco ITMS-6F, что никто не раскрыл полностью карту. Куча неизвестных параметров, или цена комплекта зашкаливает ($2К), а то, что есть не так и много. Я теорию знаю, но может не так описал, хотя учится всегда надо.

выкинуть эти мозги и поставить нормальный январь. переделок минимум… один раз и навсегда пересесть на ДМРВ и избавится от тупизны дад… все таблицы есть, на одни мозги — ПО на любой мотор, хоть турбо хоть атмо… крути и делай что хочешь

Себе переставил микас на январь? Я думаю о фазированном впрыска с авео. Так проще, переделок 4-5 провода и ДПРВ.

давным давно уже на январе катаюсь, но у меня мелитопольский мотор. на машине знакомого — был сенс, теперь стоит 16 клапанный мотор от новой нексии — F16D4 или как там его… и все это дело ездит на январе и ездит НАМНОГО лучше чем на родных мозгах…

Понятно, у меня не родные, я их чуть поправил.

да там особо править нечего если честно, я в дольки не лезу, смысла не вижу, мр140 еще как то можно корректно настроить, он более свежий и алгоритмы расчета совершенне, долька разработки начала 19 века… (90тые года) и алгоритмы там уровня карбюратора!

постараюсь проверить давление.Хм.насос жужжит как обычно.Но все равно спасибо

по сммптомам ВАЩЕ никакне дпдз

там я читал у тебя ты игрался с фишками в насосе…мож там что

аа, понял, вряд ли.Хотя проверю сам разъем, может с ним что.

А какие фишки в насосе? там 2 силовых к мотору, и 4 на уровень и лампу, все.

да у меня в городе и чиповщиков норм нету, только что деньги сдирают

на ланос форуме хвалили одессу.) просто чтобы по компу глянули что происходит в момент старта — много ума не нужно))

я не совсем из Одессы, рядышком — Южный ))

я думаю автоэлектрика с компом будет достаточно чтобы увидеть отклонения.

еще вариант, махнись мозгами со знакомым на идентичном ланосе