Появился стук в районе переднего правого тормозного механизма при проезде неровностей. Т. к. с тормозами не шутят заехал на сервис к мастерам, те "приговорили" скобу суппорта. Но у них времени и запчасти не было отправили "с богом". Как всегда решил делать всё сам.
Упоры под диагонально противоположное колесо ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!Сдёргиваю болты.Снятое колесо рядом с домкратом под машину на аварийный случай.Видно сразу что сломалась пружинка на внутренней колодке, но как оказалось дело не в ней.Внутренняя колодка не прижата и, болтаясь на не ровностях, стучала.Наружная колодка прижата нормально.
Варианты: 1. Не работает ГТЦ. 2. Заклинило поршень. 3. Заклинило пальцы. Ну и все возможные комбинации из этих 3 вариантов.
Начинаю разборку.Поддеваю.Снято.Проверяю пальцы — смазки в обоих достаточно, ходят свободно.Снял манжету и аккуратно выдавил, не до конца, поршень. Поршень чистый, вышел легко.
Все 3 варианта отпали, но возможно был каждый из них по чуть-чуть. Теперь не обходимо утопить поршень в цилиндр, что бы собрать всё назад.
У меня есть простой способ, как сделать это правильно без "приспособ".
В поршень вставляем торцевую головку на 24. Она будет центровкой и упором.Находим подходящие по длине и толщине болт с гайкой .Собираем так.
Перед запрессовкой смазываем поршень.
Откручивая гайку, легко запрессовываем поршень обратно.Что бы одеть манжету на поршень надо снять скобу.Одеваю манжету.Предварительно набиваю в неё смазки.Установленное фиксирующее кольцо.
Собираю все в обратном порядке. Пробный проезд показал отсутствие стуков и лучшее торможение.
Ну хз. Новый поршень с магазина и установленный и прокачанный — вдавливается просто руками. Если приходиться применять значительную силу, то это значит что он подклинивает и не растормаживает либо не до конца растормаживает.
Поршень контактирует с цилиндром до основной манжеты, а там тормозуха. Выше манжеты контакта нет. Поршень в манжете скользить не должен. При торможении поршень выдвигаясь деформирует манжету, которая в последующем вернёт его обратно. Что бы не ржавело, пыльник должен быть целым. А смазка может сделать только хуже, высохнуть от температур или со временем разъесть пыльник.
Не слушай оратора выше, мазать надо поршень, сальник и до кучи набить хорошей смазки под пыльник, только смазки которая не сохнет, что бы поршень не покрывался корозией и не клинил.
Не слушай оратора выше, мазать надо поршень, сальник и до кучи набить хорошей смазки под пыльник, только смазки которая не сохнет, что бы поршень не покрывался корозией и не клинил.
Какая смазка не сохнет? Можно марку? Там температура может доходить до 600 градусов!
Поршень в манжете легко скользить не должен. При торможении поршень выдвигаясь деформирует манжету, которая в последующем вернёт его обратно. Поршень ходит туго только из-за плотно посажанной манжеты. В некоторых суппортах вместе с манжетой, роль пружинки выполняет ещё и пыльник.
Манжета это уплотнительной кольцо, которое не даёт выходу жидкости. От грязи пыльник. У ВАЗа деформируется только манжета. На иномарках, задние поршня суппорта возвращает обратно не только манжета, но и пыльник тоже.
На задних суппортах иномарок, задняя часть пыльника монтируется между поршнем и цилиндром, передняя на самом поршне. Что бы снять и поменять пыльник, нужно извлечь поршень. При выходе поршня, он так же деформируется и в последующем возвращает поршень.
может это способ монтажа пыльника(без пружинки-меньше места занимает), а вам встречались только рваные и разбухшие. никто не ставил эксперимента без штатной манжеты-есть ли обратный ход (даже на пустом цилиндре. не спорю при такой конструкции пыльник-ещё одна направляющая(и манжета) для поршня(можно поршень не делать точным)
Пыльник там не может быть манжетой. Без основной уплотнительной манжеты пыльник пропустит жидкость в себя (там отверстия) . Я имел дело с новыми пыльниками, при замене на суппортах ФФ-1.
Если хочешь хорошо и, надёжно делай это сам, так всегда было есть и будет. За труды и не боязнь Респект! А поршень я обычно сдавливаю так. (ниже фото просто и быстро.)
тоже таким макаром всегда сдавливаю. но это годится только для цилиндров в идеальном состоянии. а иногда бывает чуток прикипел или перекос незначительный и надо ровно по центру дать усилие, то здесь способ автора, думаю, идеален.
Если хочешь хорошо и, надёжно делай это сам, так всегда было есть и будет. За труды и не боязнь Респект! А поршень я обычно сдавливаю так. (ниже фото просто и быстро.)
Учитывая тот факт что все это выполнялось без съема узла с авто, то очень сложный маневр. Куда гораздо проще вариант установки ключа в кно скобы суппорта через колодку и упор в диск
ой ли… если диск крякнет, то лучше на стоячем авто нежели чем на ходу. а так болт + гайка + крутить на весу, да еще при этом дергать шланг… не, не убедительные аргументы.
Ну как же? (Видно сразу что сломалась пружинка на внутренней колодке, но как оказалось дело не в ней.) Как раз именно в ней, а то что колодка была не прижата, так она и не должна быть прижата, думаю понятно почему. А вот пружина как раз и прижимает её. чтобы колодка не болталась.Система конечно гипер убогая и удивляет как она еще и работает)
Я же говорю дебильная система) Люфт в любом случае будет, иначе колодки будут гореть, а вот пружинка именно призвана поджимать колодку, хоть и в низ но тем не менее не давая ей дребезжать в этом зазоре. Можешь ради интереса посмотреть как это все реализовано к примеру у форда, там конкретно поработали и любой дребезг или скрип сведен к нулю. А вот у нас решили, что одной пружинки достаточно.
Комментарии 63
Я поршни заталкивал "газовым" ключем:www.drive2.ru/l/4367699/
Ну хз. Новый поршень с магазина и установленный и прокачанный — вдавливается просто руками. Если приходиться применять значительную силу, то это значит что он подклинивает и не растормаживает либо не до конца растормаживает.
Поршень утапливаю двумя свечными ключами.
Смазку под манжету зря забил, она там ни к чему.
К чему! Поршень не ржавеет.
Поршень контактирует с цилиндром до основной манжеты, а там тормозуха. Выше манжеты контакта нет. Поршень в манжете скользить не должен. При торможении поршень выдвигаясь деформирует манжету, которая в последующем вернёт его обратно. Что бы не ржавело, пыльник должен быть целым. А смазка может сделать только хуже, высохнуть от температур или со временем разъесть пыльник.
Учите матчасть! Возвращает поршень не манжета а резиновое кольцо в цилиндре. Манжета защищает от грязи и коррозии.
Не слушай оратора выше, мазать надо поршень, сальник и до кучи набить хорошей смазки под пыльник, только смазки которая не сохнет, что бы поршень не покрывался корозией и не клинил.
Графитка для ШРУС.
Туда только смазку для супортов можно. Осталная высохнет или закоксуется от нагрева
LutikCustom
Не слушай оратора выше, мазать надо поршень, сальник и до кучи набить хорошей смазки под пыльник, только смазки которая не сохнет, что бы поршень не покрывался корозией и не клинил.
Какая смазка не сохнет? Можно марку? Там температура может доходить до 600 градусов!
08887-01206 оригинальная смазка тойота, мажу ей все направляющие и поршни при сборке, идеальная штука!
Есть такая, но! Она не для поршня! И она сохнет! При разборке направляющих, видно какая она бывает, как липучка.
Не знаю, никогда на моей практики не видел такого, что бы она сохла
А в моей практике не было, что бы поршень ржавел при нормальном не порванном пыльнике.
LutikCustom
08887-01206 оригинальная смазка тойота, мажу ей все направляющие и поршни при сборке, идеальная штука!
!5 лет мажу ШРУСом!
Amr78
Какая смазка не сохнет? Можно марку? Там температура может доходить до 600 градусов!
ВМП АВТО МС1600
kilovolt68
Учите матчасть! Возвращает поршень не манжета а резиновое кольцо в цилиндре. Манжета защищает от грязи и коррозии.
yandex.ru/images/touch/se…-960.jpg&pos=0&rpt=simage
В данном случае, уплотнительное кольцо и есть манжета, препятствующая вытеканию жидкости.
ru.m.wikipedia.org/wiki/Манжета_(техника)
хорошо работающий цилиндр утапливается руками-если это не так ищу причину и устраняю(если возможно)
Не утапливается. Легко он ходить не должен.
значит я Геракл, если у меня получается задавить большими пальцами двух рук.
Поршень в манжете легко скользить не должен. При торможении поршень выдвигаясь деформирует манжету, которая в последующем вернёт его обратно. Поршень ходит туго только из-за плотно посажанной манжеты. В некоторых суппортах вместе с манжетой, роль пружинки выполняет ещё и пыльник.
"которая в последующем вернёт его обратно" по старым книгам на величину 0,15 мм. а манжета-это защита от грязи (пыльник).
Манжета это уплотнительной кольцо, которое не даёт выходу жидкости. От грязи пыльник. У ВАЗа деформируется только манжета. На иномарках, задние поршня суппорта возвращает обратно не только манжета, но и пыльник тоже.
поясните, как пыльник может возвращать поршень-ведь его назначение растягиваться при износе колодок?
На задних суппортах иномарок, задняя часть пыльника монтируется между поршнем и цилиндром, передняя на самом поршне. Что бы снять и поменять пыльник, нужно извлечь поршень. При выходе поршня, он так же деформируется и в последующем возвращает поршень.
может это способ монтажа пыльника(без пружинки-меньше места занимает), а вам встречались только рваные и разбухшие. никто не ставил эксперимента без штатной манжеты-есть ли обратный ход (даже на пустом цилиндре. не спорю при такой конструкции пыльник-ещё одна направляющая(и манжета) для поршня(можно поршень не делать точным)
Пыльник там не может быть манжетой. Без основной уплотнительной манжеты пыльник пропустит жидкость в себя (там отверстия) . Я имел дело с новыми пыльниками, при замене на суппортах ФФ-1.
fesko1967
значит я Геракл, если у меня получается задавить большими пальцами двух рук.
+1. Не Геракл, но с хорошим нажимом двумя руками задавливал
гораздо проще и быстрее монтажкой через диск и колодку задавить, главное самое в этом деле отвернуть пробку ГТЦ
Хитро!
Обычным газовым ключом цилиндр заходит на раз два и мудрить ничего не надо
Только есть опасность перекоса и задира.
Всю жизнь так делал)) большой газовый, ровно ставишь его и все
Если хочешь хорошо и, надёжно делай это сам, так всегда было есть и будет. За труды и не боязнь Респект!
А поршень я обычно сдавливаю так. (ниже фото просто и быстро.)
тоже таким макаром всегда сдавливаю. но это годится только для цилиндров в идеальном состоянии. а иногда бывает чуток прикипел или перекос незначительный и надо ровно по центру дать усилие, то здесь способ автора, думаю, идеален.
поэтому и похвалил автора.
Den070784
Если хочешь хорошо и, надёжно делай это сам, так всегда было есть и будет. За труды и не боязнь Респект!
А поршень я обычно сдавливаю так. (ниже фото просто и быстро.)
А кто-то не ищет легких путей)))
лайк за способ сдавливания цилиндра.
Спасибо!
да это тебе спасибо, что поделился опытом. способ легкий и при этом безвредный для торм. цилиндра. будем знать, как говорится))
а при простой замене колодок утопить цилиндр можно рожковым ключом на 24, пока еще не разобран суппорт. упирать его следует в верхние части колодок
один раз и на все авто купи струбцину по размеру цилиндра и ни каких болтов и гаек а одним пальцем утапливается
А смысл, чтобы она потом годами валялась.
ну головка на 24 тоже не ходовой инструмент а валяется
У некоторых и домкрат не ходовой инструмент. А набор торцевых головок у нормального мужика должен быть.
Учитывая тот факт что все это выполнялось без съема узла с авто, то очень сложный маневр.
Куда гораздо проще вариант установки ключа в кно скобы суппорта через колодку и упор в диск
Как раз очень просто. В диск упираться чревато.
ой ли… если диск крякнет, то лучше на стоячем авто нежели чем на ходу.
а так болт + гайка + крутить на весу, да еще при этом дергать шланг… не, не убедительные аргументы.
Посмотрите на фото внимательней! Всё лежит на тормозном диске, а не на весу
kilovolt68
Как раз очень просто. В диск упираться чревато.
да ничем там не чревато, ничего ему сроду не будет от таких действий
Дык в чём была причина? Разобрал/собрал и она ушла? На долго ли?
Бывает и так! Чуть-чуть где то всего по не многу накопилось возможно.
Ну как же? (Видно сразу что сломалась пружинка на внутренней колодке, но как оказалось дело не в ней.) Как раз именно в ней, а то что колодка была не прижата, так она и не должна быть прижата, думаю понятно почему. А вот пружина как раз и прижимает её. чтобы колодка не болталась.Система конечно гипер убогая и удивляет как она еще и работает)
Пружинка прижимает колодку вниз, а люфт был между диском и колодкой.
Я же говорю дебильная система) Люфт в любом случае будет, иначе колодки будут гореть, а вот пружинка именно призвана поджимать колодку, хоть и в низ но тем не менее не давая ей дребезжать в этом зазоре.
Можешь ради интереса посмотреть как это все реализовано к примеру у форда, там конкретно поработали и любой дребезг или скрип сведен к нулю. А вот у нас решили, что одной пружинки достаточно.
Способ не простой, а давно всем известный…
"Способ не простой, а давно всем известный…" Но многие его не знают.
BykOFF67
Способ не простой, а давно всем известный…
Первый раз увидел, но всегда, при замене колодок, заталкивал пальцами…
Отступление — Очень давно использую пару болт-гайка для увеличения межфланцевого расстояния в трубопроводах воды для ремонтных работ
Под манжету надо было б смазочки для суппортов натолкать
Натолкал фотка не получилась, сейчас добавлю.
Ну тогда усе в поряде