Давненько хотел себе это замутить. Натыкался на разного рода варианты, рассматривал, оценивал, читал о недостатках и достоинствах.
Вот схема, что будем проделывать:
Что потребовалось:
1) 2 новых шланга пароотвода печки 2112;
2) Несколько подходящих хомутов;
3) Медная отожжённая трубка диаметром 8мм, 0,5 метра. От кондиционеров.
4) 2 резиновые уплотнительные прокладки насоса бачка омывателя.2112
5) Трубная теплоизоляция (по диаметру шлангов пароотвода)
Очерёдность работ:
1. Сбросить давление в системе охлаждения двигателя (если двигатель ещё горячий), открыв крышку расширительного бачка.
2.Снять шумоизоляционную накладку под "жабо". Достаточно снять только большую левую часть.
3. Отсоединить от расширительного бачка патрубок пароотвода приходящий от печки.
4. Одеть по всей длине отсоединённого шланга труюную термоизоляцию (по желанию).
5. Вставить один конец предварительно заготовленной медной трубки приблизительно 150 мм длиной в отсоединённый от расширительного бачка конец шланга. Затянуть хомутом, Для надёжности можно использовать любой автомобильный герметик.
6. На второй конец трубки одеть новый купленный шланг пароотвода и аналогично П.5 затянуть хомутом. Одеть на него термоизоляцию
Должно получиться примерно вот так:
7. Снять "жабо" и разобрать его на две части. В нижней части сделать вырезы, для ввода и вывода шланга из полости жабо под форсунками омывателя ( заранее примерьте как будете прокладывать шланги, потому что шнанга от штуцера печки (родного) хватает тютелька в тютельку. Я жабо не снимал, а корячился, разбирая его на месте, так чтобы можно было только просунуть шланги и сделать прорези, вырезал напильниками (пластик мягкий).
Должно получиться примерно вот так, две прорези.
8. Установить жабо (если снималось), просунуть всё внутрь, уложив медную трубку как раз под жиклёрами, собрать две половинки жабо вместе.
Должно выглядеть вот так:
8. Одеть обратно шумоизоляцию под "жабо" и вывести отходящий шлаг через отверстие в маленькой части шумоизаляции (возле расширительного бачка). Длины шланга должно хватать примерно до угла бачка омывателя.
9. Прорезать в бачке два отперстия, под выводы трубки, под резиновые уплотнения от насоса омывателя. Бачёк я не снимал, высверливал на месте. СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ КУСКИ ПЛАТИКА НЕ ПАДАЛИ В БАЧЁК, УПАВШИЕ ВЫЛАВЛИВАЙТЕ! А ТО ЗАГУБИТЕ НАСОС.
10. Изготавливаем из медной трубки вот такую штуку.
Подгонялось всё индивидуально, гнулось, снова погонялось. Точных размеров не дам. Но куска трубки примерно 400-450 мм хватить должно. Спираль делать не советую, больше гемора, да и летом будет доводить воду в бачке до кипения! В местах, где трубка возможно будет кантактировать со стенками бачка возможно в дальнейшем от температуры растрескивание пластика, поэтому я одел на трубку резиновые колечки из того же шланга пароотвода.
11. Подогнав всё окончательно, вставляем внутрь трубку и выводим её концы через резинки. Держа конец трубки пасатижами вставляем в неё отвёртку и загибаем трубку в нужном направлении. Проделываем то же со вторым концом.
Будет выглядеть вот так:
12. Одеваем термоизоляцию на конец шланга от пароотвода печки и насаживаем на один из концов трубки из бачка. Затягиваем хомутом. На выход трубки одеваем второй купленный шланг и ведём уже в расширительный бачёк, не забыв по месту отрезать его излишек, одеть термоизоляцию и затянуть хомутик.
ВСЁ, РАДУЕМСЯ!)))))
Сори за качество фото, ну думаю тут это не важно. всё и так понятно.
Пока что в московском регионе оттепель, так что не удалось опробовать на трассе в мороз. Но вода подается на прогредом движке уже хорошо подогретая.
По поводу лопнет ли стекло от горячей воды скажу, что я прочитал полно таких тем и никто не жаловался что стекло топается. Естественно, что лучше пользоваться омывателем, когда салон уже прогрет.
Постараюсь не забыть отписаться о девайсе когда придут морозы.)
Вот и пришли морозы в центральный регион. Ну что тут говорить?! На улице -15, на прогретой машине достаточно корокого нажатия на переключатель и тёпленькая водичка поливает ровно на стекло как летом, сопровождается это небольшим облаком пара. Щётки всё успевают вычистить со стекла до замерзания. Всё работает великолепно!
Всем спасибо!=)
ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 10.01.2016.
ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ ПРИ ПОКУПКЕ. МНОГО НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПОДДЕЛОК. ЧЕРЕЗ ГОД ВЫСЫХАЮТ И ЛОПАЮТСЯ. САМ ПОПАЛ. ПРОСТО ДЕРЕВЕНЕЮТ НАЧИНАЮТ ТЕЧЬ! ИЩИТЕ С МАРКИРОВКОЙ "EPDN" — ЭТО КАК НИКАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ.
Комментарии 22
Умно! Молоток
спасибо за пост! подскажи пожалуйста, как у тебя удалось герметично подключить к бачку с ОЖ?
В бачке 2110 2 соска (1 — пароотвод с верхней точки радиатора отопителя салона и 2 — пароотвод с основного радиатора). Это для развоздушивания системы в верхних точках и вывода воздуха в бачок ОЖ.
На схеме всё показано.
На немце разве нет подобного?
т.е. в радиаторе 10ки 2 пароотвода? а то я на гранте подключил от верхней и эффекта маловато, греет только когда температура движка 90 и более градусов.
Однозначно в закладки!
Полезный пост. Респект!
статья действительно стоящая )))) мысль о просто одном витке медной трубки была, чтобы сильно не нагревать незамерзайку и не было накипи, которая забивала б форсунки, но про кусочки шланга на трубки, чтобы не прогреть бачок, скажу очень умно!))))
Спасибо!)
Заодно отпишусь по теме…
Вообщем, с момента установки никаких проблем! Ставил два года назад (27т.км). Отъездил без проблем уже 2 зимы и 2 жарких лета, с поездкой на юга (до +36).
Сейчас уже 80 т.км накатал и всё в полном порядке! Бачёк (родной) не треснул, патрубки как новые.
От времени открытые кончики медной трубки подокислились и стали зеленоватыми. В бачке чистота! На трубке в бачке лишь белый налёт, но не как в чайнике, хлопьями не отваливается!)
это хорошо. буду тоже себе мудрить. я так понял что лучше подключать с выхода тосола с печки. Работает там уже после большого круга, соответственно незамерзайка будет теплая и лить нею теплой можно уже тогда, когда салон и стекло лобовое прогрето достаточно. В такой комбинации точно можно не боятся о трески лобового стекла ))))
Отлично!
Нужно будет себе такое же сделать.
а на лето, как отключать надо ?
Ничего не нужно отключать! Всё работает. Ездил спокойно летом на юга, в жару. Даже наоборот хорошо, мошкара тёплой водичкой лучше смывается!
В конце лета делал визуальную проверку соединений и самих патрубков, всё в норме!
у меня перед форсунками стоит обратный клапан, не дает жидкости стекать из шланчиков, поэтому если там жидкость вдруг замерзнет, то надо чтобы прогрелась от двигателя побыстрее, вот я вчера сделал тоже подогрев, тепло дается из пароотвода большого радиатора, прокатился недалеко, вода нагрелась до теплой, чтобы греться начало надо до открывания термостата нагреть, думаю в мороз до кипятка нагреть это надо очень постараться;
если делать от обогрева дросселя, то сразу начнет греть,
Ой, прошлую зиму откатал не нарадовался! работает без замечаний.
Как бы вот уже испытано… сосбно не требуется доработок.
думаю изоляция не нужна, в подкапотном должно быть тепло от двигателя
Увеличивается длина всей линии пароотвода. Пока жидкость согреет шланг голый в мороз, из-за отдачи тепла…, медная трубка в ледяной воде — её нужно прогреть. Чем раньше согреется вся линия, тем раньше согреется омывайка.
Даже при прогретом двигателе, пройдя всю линию до расширительного бачка, антифриз будет на несколько градусов горячее с трубкой в изоляции, нежели без неё.
Да и сам не ошпаришься если голой рукой придётся чёнить делать. Шланг хоть и резиновый, но не приятно его держать когда двигатель прогрет.
Лишние 70р тут не вопрос.
хорошая затея. муторная но того стоит. А по поводу обогрева омывайки оно и летом в плюс) мошки отмываются тож хорошо
Молодцом…
я делал немного иначе. трубку ступил и взял 6 мм а не 8, как надо было.
Но щас не жалею. все работает и греется быстро с учетом того, что поменял термос.
тока надо действительно брать с пароотвод, а не как я когда переделывал взял с пароотвода большого радиатора.
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376151839499/#post
и тут чутку
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376151970416/#post
Ну вот я варианта 4-5 осматривал. Пришёл к наиболее правельному и проверенному) Но вот подогрев жиклёров я нигде не видел, пришлось изобретать.
Ну он и есть правильный ))))
а подгрев жиклеров -продаются подогреваемые писалки. И честно говоря мне не нравится расположение штатных.слева внизу хренова чисят и правы бьет прямо в дворник… Туфта.))))
А у меня вроде всё ровно, не замечал что криво))) в дворник не бъёт,
да и достаточно короткого нажатия и пары проходов щёток, , чтобы на трассе всё оказалось чистым.
С распылением я проблем не испытывал, а вот с замерзанием…
Да, писалки продаются с подогревом… но! вести в такое место электрику…это же полный ппц! Это я тебе как электрик говорю! Там что только не люётся с наши дорог, да и сама незамерзайка будь здоров ядрёна смесь! К тому же заморочек больше с проводами. С пошёл более надёжным и простым путём)))
ну там не 380 и 100А )))))
всего лишь 12 вольт…
да и потом подогрев нужен только на первые 10-15 минут, чтоб разморозилось. а когда прогреются, то можно отключать.
и штатные мне не нравятся — слишком! большой расход…
поставил 4-х струйные. расход меньше, а поливает так же.
Я понимаю, что там нет напряжения большого, но и провода там не с руку будут! И делают это все в большинстве своём браться наши по разуму — сыны степей из китая))))
Вот как раз я сталкивался с тем, что форсунка может разбрызгивать вот сию минуту, а через другую, на сорости 80-100 ветром её замораживает обратно!) в реальностях эксплуатации машины много нюансов, которые все не предугадаешь…
опять же нужно городить кнопку под них, постоянно думать включать или не включать, городить реле и чтобы работало с зажигания только и т.д, либо цеплять к обогреву стекла заднего, но не всегда обогрев нужен! и попусту его гонять — тоже нет резона!, Вопрос этот спорный, а жизнь покажет )))