Перед сборкой всего запиленого и прикуленого (валы) добра =)) — было решено не кроить и вмазать в голову новые рокера и гидрокомпенсаторы, да я знаю что гидрики можно мыть в дизеле и юзать вечность, но! у нас в масле есть абразив и сажа + сам произвоидетель валов Келфорд рекомеднует ставить злые валы на все новые компоненты ГБЦ, то есть новые рокера, новые гидрокомпенсаторы.
тут как говорится Сказано сделано! =)
НО! кроме того что оригинальный рокер мицу стоит 800-900 рублей а оригинальный гидрик 700-800 рублей =) есть мнение что гидрик хюндай не хуже гидрика мицу =)))
Ну тут понятно, мы не ищем где скроить =))) мы за перфоманс!
Короче назрело, надо их сравнить,
Сказано сделано =)
Шаг номер ноль!
Шаг номер 1
Начнем с гидриков! обратите внимание! гидрик хюндай с темным оконечником — головокй, мицу более светлый.
Визуально, особенно если увеличить фотку видно + на ощупь, качество изготовление корпуса гидрика хюндай лучше, более точное, меьше заусенец, более ровные размеры и шероховатость поверхности.
+ прошу обратить внимание на диметр дырочки для входа масла!
Сняли обжимиы
Заглянули внутрь!
Разобрали на компоненты =) хаха вот он секс! он только начинается хахаха, обратите внимане на детали, обязательно приблизьте картинку!
Для ленивых!
— размеры дырочки на верхней в части подвижной гловки которая толкает рокер!
— размеры пружинок
— конструкция подвижного плунжера, который поджимается снизу пружинкой
Предвосхищаю возникнший вопрос!
— Две эти болшие пружинки — это пружинки которые толкают плунжер и головку к рокеру, снижу они поджимаются маслом, но все же они толкают!
— Как можно проврить эти пружинки на предмет, которая жестче?
= правильно, так как точных измерительных инструментов нет, толщину витка я померял =))) хаха
— Да, бинго, надо совместить пружинки и сжать, у которой будет у первой касание витков, та на предельном сжатии и более жесткая.
— как видим жесткость на полном сжатии до касания витков одинаковая.
— Если че у хюндая пружинка чуть мягче и имеет больший ход, у мицу пружинка короче и чуть жестче, на полном сжатии усилие пружинок одинаковое.
Еде раз смотрим на головки =))) — вот здесь конечно диаметры дырочке через которые давление масла идет вверх на рокер и на резервуар гидрика — так вот диаметр сильно отличается очень сильно я даже не стал его замерять, тут разница разительна =)))
Вид сверху, пружинки,
плунжеры и головки
справа хюндай, слева мицу
Картина была бы не полной =))) если бы я не разобрал плунжеры =)))
разобрал!
Вот эти маленькие пружинки, они запирают шариком масло во внутреннем резервуаре, которое держит рокер сомкнутым.
Предчувствую, что уже слышатся вздохи… эх их бы еще сравнить!
А че! ловкость рук! хуле!
Как видим пружинка мицу уже сомкнулась, а пружинка хюндай все еще имеет ход! — пружинка у хюндай имеет большее разжимное усилие
Ну и специально для задротиков точные измерения по гидрикам =)
вот они!
Итак, какие можно сделать выводы! Поехали:
1) качество изготовления гидрика хюндай лучше, сложно оценить качество металла, Но качество обработки на порядок выше чему мицу, точность, плоскость поверхностей и т.д.
2) гидрик хюндай более длинноходный
3) гидрик хюндай сделан таким образом. что он нполнится на более низком давлении масла + масло в резурвуаре будет удерживаться лучше, чем на гидрике мицу
5) Гидрик хюндай по всем параметрам больше подходит для больших нагрузок, а именно для высокого давления на гловку, так как имеет более массивную конструкцию шляпки и плунжера
6) Гидрик хюндай по всем параметрам превосходит гидрик мицубиси и рекомендован для более форсированных моторов и более тяжелых условий эксплуатации.
7) СЦКНХ но так он же еще и в три раза дешевле =) если Вы покупаете гидрики мицубиси, то Вы или не читали мой пост или суровый фанат марки!
точка!
Рокеры!
Промеряв рокер вдоль и поперек + по всем рабочим лункам и прочим я нашел. что геометрически он такой же как и рокер мицубиси!
Так как оценить качество металла я смог только кустарным способом, а именно чуть засверлив рокер мицу и рокер хюндай + поцарапав оба рокера (несущую конструкцию) острым твердым предметом, разницы в качестве стали. в ее прочности я не заметил.
Можно было конечно провести достаточно дорогостоющую экспертизу материала несущей коснтрукции, но я посчитал что в этом нет необходимости, проще будет достать рокер из головы после пробега около 5 тыщ и проверить на предмет износа рабочую плоскость которой он соприкасается с клапаном и гидриком.
Но! прежде чем сказать, что он годен, я решил его взвеить =)))) (Османыч, спасибо за наводку)
Ибо вес рокера тоже суммируется к весу клапана, так как является рычагом и по сути лежит на клапане!
Взвешиваем!
В итоге разница в весе будет в пределах 1.5 грамма на одно плечо рычага, то есть это около 2% от веса рокера, я считаю что этой разнице можно принебречь.
Дополнительно можно сказать, что если кто не понял, такой красивый ровненький — это рокер хюндай, а такой ломаный гнутый — это рокер мицубиси от эво который =))))
— разница в точности изготовления и вообще в том как реализованы в рокере всякие мелочи и переходы настолько велика и она настолько очевидна в пользу рокера хюндай, что он просто вне конкуренции =)
Общие выводы:
В моем моторе будут стоять рокеры и гидрокомпенсаторы хюндай, партнамберы на первой фотке.
Стей тюнед!
Используйте только лучшие компоненты для своих корчей ;)
Комментарии 117
Митсушный рокер "страшный" из-за того что он изготовлен методом штамповки, а хюндаевский методом литья.
Кэп.
С 8 года мицушные рокеры идут тоже только литьем =)
Привет. Подскажи каталожный номер родного гидрика. Спасибо.
хз погугли в экзисте
Не проблема. А можешь вин или фрэйм своей машины написать чтобы сравнить.
вчера купил такой гидрик а он сука больший размером, вот блин, у моей двигатель 4G15. теперь буду родные разбирать и чистьть, заодно сниму размеры для поиска
;)
а как проверить подьем вала?
измерить разницу между постелью вала и его горбом, потом умножить на 1.73 — получишь подъем.
а как понять слабые-сильные? они по подьему имеют ограничения или по оборотам?
На опреденном ходе клапана они создают опеделенное усилие,
ограничение у них по сути по подъему, по оборотам + по крутизне кулачка, если усилия пружинки не хватате, то она при ходе вала на спуск клапана не катит рокер по валу, а присутствует подвисание клапана, а это прыжки, ударные нагрузки и т.д. — это и убивает клапана.
Имхо, грешить на гидрики хюндай не надо, они уже зарекомендовали себя ничуть не хуже стока, если нет проблем с давление масла и с пружинками то все у них там должн жить. вот.
Но дело в том что мотор не крутили, кночить стало сразу на обкатке.
странно, надо было сделать процедуру наполнения гидриков, плавно повышаешь обороты с холостых до 3 тыщ за 20-30 секунд, потом отпускаешь газ и секунд 20 ждешь, делается до наполнения гидриков, думаю их просто не прокачали и все.
GSC пружинки www.power-division.com/pr…ctid=16162&cat=286&page=1
Это слабые пружинки для таких валов.
самые сильные их пружинки — это хороший вариант.
Читаю, аж зачитался) Но когда дошло до гидриков, аж вздрогнул.
Имею такую же авту, а с ней и похожие проблемы. В общем решил поставить валы 272\10.8, думаю пробег не маленький, поставлю уисиленные пружинки и новые гидрики. Покурив не один форум, принял решение купить хюндаевские. Купил, поставил, вкинул валы и пружинки, попутно поменяв вкладыши шатунов. Думаю пока обкатаю слега вкладыши, не трогаю прошивку, езжу до 3к потиху. В процессе обкатки ожил датчик детона, ну я думаю ёпт, валы поставил, смесь уехало, все закономерно. Приезжает настройщик, начинаем потихоньку дуть, какой там, 30+ кноков на выходе на буст, после 4000 тишина, ни откат углов ни смесь не решает вопросов.
Одели "уши" кноки есть, детона нет. Бред. Снимаю 272 валы, ставлю 268 стейдж 1, ситуация лучше, но далека от нормальной, в третий раз лезем в голову чтоб проверить рокера (ну малоли остальное ж новое). Снимаем рокера и гидрики, везем ралистам. Итог печален, рокера в норме, гидрикам хана, мои старые с пробегом 140к лучше(за исключением двух которые стучали иногда), хюндевские продавливаются руками, бушный сток не продавливается даже когда стёк. Короче поставили назад мои снятые + 2 бу рабочих и "тишина в библиотеке".
Вариантов по итогу 3:
1. Поставили их без закачки (но моему товарищу поставили такие же с закачкой — постукивают через 500км на 272 келфах, разбирать не стали).
2. Их убили валы джун 272 но я не знаю, может они под толкатели были, на набегающей части кулочка появились микротрещины от ударов(хз чем и от чего)
3. Они просто не работают на нагрузках эво.
Я знаю несколько машин с достаточно агрессивными валами на которых гидрики хюндай живут без проблем, думаю проблема не в гирдиках а в пружинках =)
чем агрессивней валы, тем жестче должны быть пружинки. Если бы гидрики не работали или не держали то они бы давали стук как молотком сразу при заводке.
Мои бывшие томей 280 под жетский толкатель с подъемом 11.7 теперь стоят на машине Османа (Питер) он крутит мотор в 9 тыщ =) ничего не стучит, все живет, у него жесткие хорошие пружинки.
На каких пружинках стояли каждые валы? для джунов пружинки должны быть одни из самых сильных.
не хватает одного коммента!
вот теперь хватает ))))
Вот откуда ты только узнаёшь, от кого в мизу чего засунуть можно?))
Почитал, даж зуб почти перестал болеть)
Экзист, мануалы и пол вечера и вуаля =)
мммм и как же экзист тебе подсказал что именно от хюндая?)
Ладно, это я тебя потом в скайпе помучаю)
Мои услуги/советы настолько дорого стоят что даже я не всегда могу себе их позволить :)
Ну, дык, я по блату могу у тебя для тебя спросить чего-нибудь)) Ты главное напиши что у тебя узнать надо?!) Ха-хаххх))
)))) нуну =)
Неуж-то ты не поможешь другам ВАГам?)
ну может и помогу =) — рискни )
Я так и знал, что ты брадобрей))
Пока правда спрашивать нечего. мотор он делать не хочет.
Свой я себе ещё не взял…
Ну а так почитываю, обучаюсь)) С дуал-пленунами, кстати, я на наш мотор таки разобрался.
Правда всё скребёт мысля про 4 дросселя прям на ранерах, до пленума.
Да че мелочиться, сразу шибера, как тазоводы любят =))) — 150 сил, зато на шиберах и дудках выведенных прямо в капот =)))) еще желательно чтобы половина бенза ссало инжекторами криво и отражаясь от дудок тоже лило в капот!
Ужасы какие ты мне рассказываешь, не, это не наш метод.))
Только на турбаче не выссыт под капот, на переключении просто байпас зашлёт всё в турбу и она знатно звезданёт!))
все не то =)
Китайцы и тут преуспели))
Корейцы :)
нажал кнопочку КУПИТЬ 16шт 2455133060
посмотрим )))
а гидрики хюндай давно куплены
спасибо
=) думаю все будет ништяк =)
Удивил!))
Хорошие посты у тебя!
:) видишь, стараемся не разочаровать требовательную публику ахахххахахах =)
В основном, никто такой информацией делаться то и не хочет))
А ты очень подробно все описываешь! Красавэлла =))
ну так у нас же чуть что, всееее сразу коммерческая тайна =) и "вези все свои деньги к нам, мы на них что-нить придумаем" =)))
это маза раша и наш фирменный подход хахаа.
А я че, я так тупо погулять вышел =)
=)) Не говори, так все и есть!))
вот вот )
Еще вопрос, на эво устанавливается мотор 4г93т насколько я знаю)Он изменялся в каждом поколении? ( допусти эво 8 и эво 9, у них моторы абсолютно одинаковые?)
мотор 4G63.
от четвертого до 8 поколения изменения касались в основном потрохов, типа поршень, шатун, вкладышь и т.д.
на моторе эво 9 стоит еще фазовращатель впускного вала.
В общих чертах одно и то же. Все детали и комплектующие подходят друг к другу от 4 до 9 эво, кроме некоторых деталей который особенные у эво 9 и обусловлены наличием фазовращателя.
Просто планирую в дальшейшем брать эво, но хотел 5\6. К моторам отношусь трепетно) И когда узнаю что на конкретную модель устанавливался мотор хоть чуть чуть лучше ( допустим тут на след поколениях я как понял есть мивек и тд) то мне не дает покоя эта мысль и я начинаю старатся запихать все самое топовоое из линейки моторов)). На хонде например буду пихать к20 (2л. 220л.с. атмо) ). На эво запихаю от эво 9 походу или потроха и тд… ох жесть)
на самом деле на моторе 4г63 фазовращатель не дает роста мощности, он позволяет сделать мотор более эластичным, поедет чуть раньше, но по большому счету это все фигня =)
Если хочешь чтобы мотор на эво был топовый, то тебе нужны доработанный штатыне поршня, топовые шатуны и топовое колено =) + всве нужно хоршо собрать + топовая голова =)
Остальное — унылый сток.
В принципе стока хватает на много сил.
строкеры мне не нравятся.
Подходов много решений тоже.
этим и подкупает 4g63, потенциал огроомеееен) Когда- нибудь доросту до эво как духовно так и финансово) ну и попутно перееду в гараж с дошираком))
)))
Спасибо, пошел покупать эво, хонда для задротов
=)))) ну да, а эво для тех кто любит по тре раза за сезон примерять новые колеса.
ну, читаю посты твои и вижу что эво для понтов, там по мойкам кататься, масло\свечи менять, на парковочке с посонами собираться. ну типо бехи что-то ну)возьму эво как поджопник, на работу\обратно)))
правильное решение!
и сразу катать арки, ставить колеса с адовым вылетом, резину домиком натягивать, карбоновые элероны лепить, ставить и снимать грядки датчиков ну ты понял.
Спасибо. Полезная инфа. Отличный отчёт.
=) не за что )
Ясно, буим ждать следующего поста) очень интересно между прочим!
будет =)
шикарно ! ! ! ! !
Спасибо )
В предыдущем посте прочитал про рабочую поверхность клапан-седло. Осталось непонятным каким образом снимали фаску! Если про фаску на седле вроде понятно, там на станке можно добится любой плосткости. То каким образом снимали фаску на клапане? Ведь клапан изначально уже был отполирован?
Отполированный клапан вставляли в станок и на станке снимали фаску =) на точильном камне )
Мда, как все просто, а если не секрет какой угол, а то на фото не видно
Это фото клапанов еще до нарезки фаски =)
фото с фаской будет позже
рабочая фаска угол 45 градусов.
Словил себя на том, что читаю вторую статью в запой. И это все при условии что нихера не соображаю в двигателях и что у меня SEAT мать его а не мицура.
О боги я ДРОЧЕР! Это что же творится товарищи?.. )
Видимо что-то таки творится =))))
StDN
Словил себя на том, что читаю вторую статью в запой. И это все при условии что нихера не соображаю в двигателях и что у меня SEAT мать его а не мицура.
О боги я ДРОЧЕР! Это что же творится товарищи?.. )
Эво тянет к себе =)
да не говори.
Да я вообще молчу =))
У нас 4 кольта на двоих. а всё в них от эвика стараемся запихать =)) Беда прям уже и зависимость.
4 пистолета 2 кольта 2 береты ), Как сказал кто-то из великих, Сократ кажется ЫЫЫ "- ЭВО это болезнь!"
Вопрос по дырочкам)) Какое масло штатно льется в митсу и какое в хюндай? Думаю такая разница в дырочках обусловлена применением масла разной вязкости, где дырочка больше, там масло более вязкое — это нужно для того, что-бы более вязкое масло лучше проходило, а там где дырочка поменьше, для более жидкого масла, соответсвенно и давление масла будет лучше, чем с большой дырочкой. Не случится так, что поставив гидрик с большим отверстием, на выходе мы получим меньшее давление масла в этом месте и соответственно меньшие смазывающие свойства? Поэтому в случае если будет использоваться неправильное масло на митсубишном гидрике, то оно быстрее забьет эту дырочку шлаком и приведет к увеличенному износу гидрика.
разница в масле например 5-40 и масле 10-60 при температуре близкой к 100 градусам будет по текучести настолько мала. что будет выражатсья только в микронах пленки натяжения =)) — если ты заметил на рокере дырочка через котору масло из гидрика брызгает на рокер — ОДИНАКОВА.
Это ответ на твой вопрос =)
Короче все там работает.
Просто Хюндаевский гидрик инженерно более совершенен. и все.
я не спорю что хюндаевский луше))
а по поводу масел, вот наглядная разница, что к примеру 60ка значительно "толще" чем 40ка
www.motul-product.ru/category/12/52/#m
www.motul-product.ru/category/12/55/#m
и обратите внимание, что при 40 градусах, то есть во время прогрева, двигателю в 2.5 раза будет сложнее работать на 60ке. Я в двигателях не очень хорошо разбираюсь, просто очень интересно, может ли такая доработка привести к ускоренному износу гидриков в разных режимах работы.
конкретно на эвомоторе прогрев — это 5-7 минут работы на холостых =)
ну будет там больше износ на поршнях и стенках цилиндров — ну и фиг с ними, зато на прогретом масле пленка будет толще, а эти мелочи важны для агрессивно сделаной ГБЦ.
Gindes
разница в масле например 5-40 и масле 10-60 при температуре близкой к 100 градусам будет по текучести настолько мала. что будет выражатсья только в микронах пленки натяжения =)) — если ты заметил на рокере дырочка через котору масло из гидрика брызгает на рокер — ОДИНАКОВА.
Это ответ на твой вопрос =)
Короче все там работает.
Просто Хюндаевский гидрик инженерно более совершенен. и все.
про вязкость немного не так, друг мой)) при 100гр разница около двух раз у них
при работе на горячую не большой разницы, так как гидрик много масла не потребляет, соотв. проходимость масла через него небольшая, и недостатка масла в работе гидрика мало вероятно, иначе Кигли регулятор, который ограничивает давление на уровне 1.5бара не ставили бы Некоторые в том числе и я =))
Османыч, ок вязкость там разная, но при 100 градусах у масла такая текучесть даже у 10-60, что оно полазит в дырочку которая брызгает на рокер =) что там говорить про дырку в гидрике которая по площади раза эдак в 3-5 больше даже у мицу =)
не парься про прокачиваемость масла))) масло работает в зазорах и меньше, во вкладышах на к/в, в турбе, в поршневой, в масло форсах и т.д. короче не заморачивайтесь
Гидрики как и рокера это по сути расходник, как и свечи, грм, антифриз, и т.д. только у каждого свой ресурс, и не надо из гидрика делать коленвал, это всего лишь гидрик)) и проверено практикой что Хюндай работает не хуже стока, а теперь еще и теорией =)))
дело за испытанием рокеров =))))
ну рискнем че =) не в первой =)
риск — благородное дело! =))
в нашем случай еще и очень познавательное!
Короче Молодец Никитыч! Так держать! :)
Читай тут рядом комменты про Рокко =)
по ходу в моем случае не "так держать"
а
"так стоять" =)))) хахахха
Османыч, если не мы то ктоже =)) еще снимет с 1 литра болье 300 сил =))) обмельчал народ, тюнеры уже не те =)
У меня уже полГаланта на Хюндаевских запчастях.
Однако мне попадалась такая инфа (отсюда: dinamitry.eniko.ru/)… что метал корпусов корейских карбюраторов сильнее корродирует, чем у их японских старших братьев. С тех пор у меня предубеждение к материалам корейских металлоконструкций…
Более углородистые соединения будут кородировать больше =)) это может быть как раз признаком, того что сталь у корейцев лучше =))))
Для рокеров и гидриков важны конструктивные особенности и точность изготовления, финишность поверхностей и т.д. — короче в этом плане хюндай лучше =)
Хохмить не буду, просто скажу "спасибо".
Инфа мегаполезная.
да ты шо!
а шо раньше инфа была только развлекательная? =))
тьфу мля… Взял опошлил всё =)))
Ты лучше еще маслосъемные колпачки протести.
Тоже тема актуальная =)
блин ну они стоят труху =))
а если я тебе скажу что от таза подойдут =) — поставишь себе? =)))) хахаххахххаххахаххахаха
пацталом =)))
Конспектируй =) — че =)
и да, молодец шо заехал че там уж )
Какой там заехал… Сгонял в отпуск.
Теперь левой рукой только чайную ложку поднять могу. И ту без сахара.
P.S. Злюка =))))
=) ух ипатьтулюсю =))
разшариваешь для широких масс можно сказать секретную информацию которую иные ателье юзают буквально как конкурентное преимущество, а за это еще и злюка =)))))
— вот она человеческая благодарность =))) хахаххаха
Я понял, когда соберусь — привезу тебе пива =)))
P.S. я еще и перепост сделаю на кольт-клубе =))
=)))))
от сцкнх =)) кидай ссылку на бортовик =)
пиво — не.
Накормишь меня в старлайте =))) я не буду особо сопротивляться )))
Збс инфа. Никит, я вот к предыдущему оратору хочу присоединиться. Мицушный гидрик родной из башки или также в экзисте куплен? Они такую хуергу толкают под видом оригинала, ояебу… инфа 146%
Оригинал из башки с пробегом ояебу с этой же машины =))) у этих гидриков чисто по износу все 100 тыщ, как и у самой машины =)))
так что оригинал ту оригинал =)
Осенью на эту тему видео смотрел на ютубе
Хорошие у чувака видео =) я их видел =)))
В принципе заморчоистый парень =)) разные гидрики он там не сравнивает =) ну да не суть, в принципе как мыть рокеры и гидрики показал.
Могу только добавить что на очень агрессивных валах и пружинках надо даже если все гуд, переодически менять рокеры и гидрики =))) ибо усталость у металла накапливается быстро.
Этапять!
оч познавтельна.
канечно рискну предположить, что эти з/ч "мицу" родом из кетая. а хюндай всеже корейский.
можно показывать по Дискавери!
:) Увы но Мицубиси эти самые что ни на есть оригинальные японские, просто думаю устаревшая технология, эти же компоненты ГБЦ от хюндай сделаны уже по более новым технологиям на новом оборудовании и т.д. =)
это вдвойне печально.
забей, это просто факт, не более.
ок.
Гидрики, пля тоже чтоль заменить))))
)))) вово =)
ну для начала понравилась фраза "А че! ловкость рук! хуле!". Ну а теперь вопрос правда не для меня а для друга у него митсу legnum и гидрики его достали подойдут ли гидрики и рокеры хундая на legnum?
а че слабо купить по штуке и сравнить те или не те? )
Ну его заставить надо мне то это не надо я бы наверное так и сделал. А так вообще знаешь учится надо на ошибках других а не своих. Но не подумаю что я говорю что ты совершил ошибку.
сложно сказал =)))
— не надо никого ничего заставлять =)))) — неблагодарное это дело )
Это да. :)
Хорошая доказательная база ) Основательно )
основательно, наглядно =)
прямой разрушители легенд ххахах )
Какие пальцы, какие пальцы)
Ну а по теме, красавчик, не добавить не отнять)
хуле =) могем, умеем! =)
что есть, то есть)
)
Серьезный инженерный подход! Измерить твердость металла можно в любом техническом вузе в лабораториях полюбому есть Твердомеры, даже в залупатом курганском универе мы меряли на лабах по Роквелу и Бриннелю, металлы до и после закалки. Времени занимает 10-15 минут :)
Блин если чесна лениво уже ехать в какую-то лабораторию где это есть и оно там работает =) мне предложили сделать комплексный анализ я подумал и решил что достану рокеры через 5 тыщ и оценю рабочую плоскость к плапану )
Я внимательно читал :) Просто я бы при такой необходимости в альмаматер бы зарулил бы и усе :) там меня помнят и "любят" :)))
тогда надо оценить плотность металла на стенке несущей части (может она с закалкой)
и на уже снятой станком рабочей поверхности под гидрик и под клапан.
+ по хорошему нужно оценить и упругость, крупость стали и т.д.
+ по хорошему надо засунуть рокер под пресс и посмотреть на каком давлении он разберется, сравнить показатель со стоковым =)))
— ну это если по феншую =)
Дак полюбому с закалкой! Неужто они будут в такие ответственные узлы сыромятину ставить ?
Ну вот и программа испытаний наметилась :)
Я знаю кто эти рокера уже ставил в мотор и они живут не разваливаются =)
Все держит =) качество материала проверим по износу рабочих поверхностей после 5 тыщ пробега, у меня будут настолько жесткие пружинки и настолько агрессивные валы, что лучше испытания и не придумаешь =)
Ну испытания бывают лабораторные и ходовые :)
Будем посмотреть.
+1
reseted
Серьезный инженерный подход! Измерить твердость металла можно в любом техническом вузе в лабораториях полюбому есть Твердомеры, даже в залупатом курганском универе мы меряли на лабах по Роквелу и Бриннелю, металлы до и после закалки. Времени занимает 10-15 минут :)
+1 )