Возвращаем патрулю былую резвость

Еще во время тест-драйва при покупке, обратил вниманее что разгонная динамика патруляки хуже чем у его собратьев. Первая покатушка показала что по бездорожью без понижайки машина еле везет себя, дизельная тяга на низах отсутствует как класс. При этом вообще не дымит, даже на 4500 оборотах. Мало топлива.

Решение пробелмы разбил на 3 этапа — чистка MAF+замена воздушного фильтра, подтяжка тросика газа и добавление топлива аппаратурой.

Теперь по пунктам.

MAF (Mass Air Flow Sensor, он же расходометр воздуха, деталь 22680 на схеме) прикручен к крышке воздушного фильтра, визуально сильно похож на старый субаровский 3-фишечный.

Аккуратно моем сетку с помощью влажной тряпочки, проволочный нагревающийся элемент — палочкой-ухочисткой. Воздухан ставить лучше ниссановский оригинальный. Он пропитанный, плюс прилегание к корпусу у него лучше чем у многих дубликатов.

TPS или датчик положения педали газа.

Вроде бы аппаратура на Y61 с электронным управлением, и связь ТНВД с педалью газа — по проводам. Но это же Ниссан. И тросик газа все же есть. Мелкий кусок троса соединяет датчик ТПС, расположенный над педалю газа, непосредственно с педалью. Идиотизм. Причем у педали есть еще и второй датчик — концевик, дающий информацию нажата педаль или нет. Тросик у меня был со слабиной. Место очень неудобное, натягивать этот тросик неудобно даже в позе "раком", поэтому под наконечник (в виде шарика) троса была положена шайба с прорезью, и таким образом выбрана слабина троса. Прорезь в шайбе нужна для того, чтобы продеть в нее трос без разборки узла.

Про добавление топлива. Как понять что дизельному мотору не хватает топлива? Слабая тяга на низах, медленный набор оборотов на нейтралке, отсутвие дыма при прогазовках. Если в механической аппаратуре крутануть топливо — дело пары минут, то тут все намного гемморнее. Цикловая подача топлива регулируется положением верхней крышки ТНВД. На рисунке — 19311.

Двигая крышку в сторону салона, добавляется цикловая подача, в сторону радиатора — соотвественно убавляется. Ща, думаю, быстренько добавлю топлива, и на тестовый заезд. Крышку держат 4 винта под плоскую отвертку. Затянуты капец от души. Чтобы нормально подобраться к задним, пришлось открутить и сдвинуть интеркулер. Открутились винты только с приминением матов и ударной отвертки. В первый раз двинул крышку кааааачественно :D, почти в максимальную подачу. После завода двигатель пошел в разнос :D, но реакция есть, 5-я передача, тормоз в пол, ручник до упора, бросаем сцепление — заглох. Так что не увлекайтесь :D. Крышка была сдвинута назад к радиатору. Ее положение лучше всего регулировать легким постукиванием по ней через какой-нибудь деревянный брусок. Чуть ослабили винты, стукнули слегка пару-тройку раз, затянули, завели погазовали. Добавляем до тех пор, пока аппаратура не начнет "зависать". Газуем на холостых, если при падении оборотов, стрелка тахометра падает не плавно, а на секунду-другую задерживается в районе 1200-1500 оборотов — значит "зависает". Чуть убавляем, чтобы убрать "зависание".

После проведенных манипуляций — тестовый заезд. Итог — машину не узнать! Если разгазовать и бросить сцепление, этот сарай оставляет на асфальте 2 жирных полосы. Можно трогаться с места не касаясь педали газа со 2-й передачи. На 3-й передаче вывозит с 1000 об/мин (ну конечно по прямой, не в горку). Ездить в потоке намного проще, раньше приходилось крутить мотор до 3000, чтобы уверенно держаться в потоке, теперь переключаюсь на 2200-2300. Хочется попробовать на бездоре.

Из негатива — появился полупрозрачный дымок на перегазовках и при "тапке в пол".