Пришло долгожданное железо!
Но отставим пока эмоции и чуть подробнее:
Куплены в родном www.exist.ru амортизаторы по кругу и опорные подшипники.
Амортизатор задний Kayaba "Excel-G" (344804) — 2015р. шт.
Амортизатор передний Kayaba "Excel-G" (334831) — 2010р. шт.
Опора амортизатора переднего (KB655.17) — 1421р. шт.
На счет стоек претензий нет, все отлично встало как влитое, а вот на счет опорников я погорячился, можно было взять только сам подшипник (в виде пластикового кольца с сепаратором внутри), а я купил полностью весь комплект с болтами… В следующий раз буду умнее…
Итак. Процесс замены:
Состав бригады — 1 человек (я :))
Инструменты — автомобильный набор ключей и головок с трещотками, набор торксов, набор шестигранников угловых, домкрат с баллонником, пружинные стяжки, ветошь, переноска.
Вспомогательные материалы — WDшка, тиски, гараж, обогреватель, сигареты, распечатанные руководства для СТО, запас времени в полтора дня выходных.
Помыв машину (450р.) аккуратно добрался до гаража, любезно предоставленного в пользование дядей супруги (0р.), загнал машинку, поддомкратил и снял правое переднее колесо, предварительно установив упоры и ручник, открыл капот и началось.
1. Снимаем декор-панели воздухозаборника со стекло очистительным механизмом. Соблюдаем аккуратность с пластиковыми гайками. Укладываем все детали аккуратно подальше от рабочей зону, дабы не поцарапать.
2. Находим опорные подшипники и пока оставляем их в покое.
3. Откручиваем гайку крепления тяги поперечной устойчивости и отжав тягу баллонником вниз аккуратно отсоединяем тягу от стойки и отводим саму тягу в сторону.
4. Поднимаем машину еще выше и ставим деревянные упоры под тормозной диск (можно под металлоконструкции подвески, не принципиально) и опускаем машину максимально вниз, не забывая о безопасности, для того чтобы сжать пружину.
5. Устанавливаем на пружину стяжки, и затягиваем до максимума.
6. Откручиваем и убираем нижний болт крепления стойки.
7. Поднимаем машину и выводим до максимума стойку из крепления. При этом может пригодиться деревянный упор и кувалдочка.
8. Откручиваем болты крепления опорного подшипника и вытаскиваем стойку в сборе.
9. Зажимаем стойку в тисках, разбираем ее, пружину осматриваем на повреждения, если все ок — спокойно собираем новую стойку, если пружина с поврежденным ЛКП — по возможности временно восстановить и наметить приобретение новой.
10. Новую стойку устанавливаем в обратном порядке.
Время работы с перекурами — 2 часа.
Аналогично меняем левую стойку.
С задними все намного проще:
1. Поддомкрачиваем нужную сторону.
2. В багажнике откручиваем верхний болт крепления амортизатора.
3. Заползаем под машину сзади, снимаем (точнее просто отгибаем, можно даже не снимать) защитные кожухи задней балки и открутив нижнюю гайку крепления убираем старый амортизатор.
4. Устанавливаем новый, но в той же последовательности — начиная сверху. Для удобства — не сжимаем амортизатор а совместив амортизатор с крепежными отверстиями упираем нижнюю часть в защитный кожух. Если делать вдвоем то еще проще.
Время работы с перекурами — 40 минут на весь зад.
Результат (а вот теперь эмоции) — старые стойки действительно были мертвыми напрочь (даже не разжимались, просто поршень можно ставить в любом положении и он в этом положении будет стоять), хотя на трех СТО и даже официалы твердо заявляли что стойки целые. На новых стойках проехался — машину не узнал! Четко входит в повороты, не раскачивается во время движения, пропало ощущение перегруженного багажника. Тормозной путь уменьшился и при остановке не подпрыгивает как раньше а четко встает как вкопанная… В общем замена стоек еще больше добавила ощущение комфорта и уверенности в правильности выбора авто :) Через три дня на трассу пойду на забег в 600 км., проверю какие будут ощущения… Кстати решил поменять сам стойки, потому что на одном СТО запросили 12 т.р., а на другом 10т.р. за эту работу, в остальные даже звонить не стал. А поскольку скоро новый год — решил сэкономить, ну его в баню отваливать такое бабло за простяцкую работу!
Заодно в процессе работы проверил все пыльники и сайлент-блоки на подвеске, осмотрел нет ли где течи, целы ли сальники и втулки на коробке и в нижней части двигателя.
Ну и после того как все поменял — загнал машинку все таки на СТО на балансировку, а то на скорости 95-110км.ч. вибрация жестокая идет. Сбалансировали, сказали что было совсем все плохо. Отдал 850р. Завтра еще на развал-схождение скатаюсь, просто для уверенности провериться. Пружины старые, амортизаторы новые, по идее рулевые я не трогал, но кто его знает, пусть лучше проверят обученные люди (заплачу еще 1800р.).
Вот в принципе и все. Если кому-то пригодится моя запись — буду очень рад :)
Комментарии 29
Добрый вечер, почему каябы аморт? а не монро, и подскажите на меган 2 подойдет?
Добрый! Как сказать… на тот момент, а было это чуть больше пяти лет назад, из доступных по адекватной цене и надлежащего качества были только каябы. На счет мегана не могу подсказать — не разбирал сам :)
спасибо, не могу просто определится :) как отбегали монро
Привет! Подниму некро-пост ) Подскажи, пожалуйста, как в итоге Каяба себя показали? Хочу на передок такие поставить.
Привет!
Каябы, именно такие артикулы и именно на нидерландовскую подвеску встали идеально! И по высоте штока, и по рабочему ходу поршня — всё в идеале! Пару раз на пробой сильный отрабатывали — ни одного подтёка :)
Спасибо за ответ! А французская подвеска от нидерландской отличается? Мой сеня именно по Франции первые 5 лет гонял
Дак нет разницы, где ездил :) по вину надо посмотреть страну сборки :)
Отличатся может, немного, на пару сантиметров клиренса :)
Дак собирались-то они во Франции сугубо )
KAPILAR
Дак нет разницы, где ездил :) по вину надо посмотреть страну сборки :)
Отличатся может, немного, на пару сантиметров клиренса :)
и по вину VF1, Франция.
Привет, подскажи пожалуйста! Недавно менял передние стойки, для этого соответственно вынимал их из кулака и тянул его вниз со ступицей и валом. При установке с левой стороны заметил подтек масла по корпусу КПП где вставляется внутр. шруз. Пошатал за вал на себя-внутрь есть люфт около сантиметра. Как думаешь это нормально и просто вытекло немного масла или я мог повредить сальник или стопорное кольцо( не помню как выглядит соединение внутр. правого шруза с КПП.
Приветствую!
Не совсем понял, где именно люфт, а на счет подтеков — сальники не вечны как это ни прискорбно… Меняй
Расскажи пожалуйста секрет, для России, усиленная подвеска, не попадались № KYB ?
Честно — не углублялся в данный вопрос, но могу сказать на 1000%, что именно эти стойки я не менял до сих пор (пятый год уже катаются, 67 тысяч км прошли) и они еще столько же пройдут!
Вот и у меня скоро 200 тыс км из них 80 по РФ. Заглянул а у меня все мокрые. Надо менять
хм… ну могу только такие же посоветовать — морозы держат, жару держат, на пробой не уходят — самое то в общем :)
так эти стойки из заводских. рылся на экзисте. мне скоро предстоит замена передних стоик. вот один из номерков — стойки для уваеления клиренса. и кто то на сайте этим занимался. ставили их. все впорядке.
ну не знаю… я не буду рисковать, т.к. у меня и так центр тяжести от земли оторван почти на пол метра больше положенного…
пружины тежи. нижняя чашка стойки чуть выше на 1,5 — 2см
а вот задние пружины чутка выше, примерно на один виток
хм… ну не знаю… я со временем стал все больше и больше полагаться на расчеты заводских инженеров… Все таки первое, что страдает при увеличении клиренса — это устойчивость поперечная, а значит начинают страдать и стойки стаба, и его втулки, и сайленты заднего подрамника, плюс выростает нагрузка на шрусы т.к. изменяется геометрия привода от коробки на колеса… это из самого яркого… а если еще и жопу приподнять, то поменяется геометрия "слива конденсата из выхлопной системы", что в свою очередь может привести к плачевным последствиям при низких температурах и еще много чего мелкопакостного, что вылазит не сразу, а копится один-два сезона и начинает "выстреливать" в самый неподходящий момент… Так что лично мое мнение — оставаться в заводских пределах, дабы увеличить срок служби авто и интервал между заменами запчастей… ну а у в случае с поперечной устойчивостью — на трассе этот параметр становится жизненно важным :)
надыбал передние стойки для увилечения клиренса.
а пружины?
Вот спасибо за фотоотчет. Теперь буду знать как это сделать.
Дак все для вас :) всегда пожалуйста :)
Я монро поставил спереди, тоже вроде ничего. Вопрос: какими стяжками стягивал пружины? А то я со своими намучался, не стягивали они до конца
Простые стяжки, стандартные — болт разносторонний и два крюка :) А по снятию пружин больших у меня опыт довольно большой… в свое время натренировался :) сначала стяжки накидываешь на пружины, а потом только поднимаешь машину. Только ставить стяжки надо правильно, по виткам прикидывать в какую сторону пружина может закрутиться и ослабить… в общем главное не спешить :)
возникает такая же проблема, правая стойка по пи*де, думаю о коябе…
вопрос:сколько уже на них проехал, и какие ощущения, со временем не изменилось ничего?
Проехал на них пока только 8 тыс. км. в зимних условиях (до -37С). Буквально позавчера прокатился по трассе 600 км — вроде все ок, пока не могу сказать, жду весеннего ТО — поеду на диагностику, посмотрю что со стойками, но по ощущениям — вроде все нормально, живые.
На счет вообще ощущения использования — не могу ничего сказать, т.к. досталась машинка с намертво пробитыми стойками, при чем ни одной живой не было. Так что разницу между заводскими и каябовскими не могу описать, могу только сказать что с пробитыми стойками ездить в разы тяжелее…
А вообще лично мой совет: меняй все стойки по кругу! Во первых однотипные стойки на одной оси дают гарантию продольной устойчивости, т.к. у тебя слева и справа одинаковый коэффициент "качения". А во вторых — перед и зад одинаковый распределяет правильно нагрузку на сами стойки, т.к. если зад поизношен а перед новый, то передние быстрее умирают из-за большой нагрузки, которую "недодерживает" зад. И это не только ИМХО, это мнение специалистов :)
У меня тоже аммы этой серии!)
Как ходят? Сколько уже в эксплуатации?