На это лето у меня запланировано большое ТО: воздушный фильтр, пружины, свечи, масло в Haldex, масло в двигателе, тормозная жижа, салонный фильтр, жижа ГУРа, ремни ГРМ, генератора и кондиционера. На очереди повесть о смене масла в Active On-demand Coupling (т.е. в муфте Haldex).
Сразу скажу, что проводить эту работу лучше в гараже, где есть куча разных железяк и прочей фигни, которая может очень понадобиться в самый ответственный момент. Замена заняла у меня весь день и подпортила нервы. Почему весь день? Делал в-одиночку, без ямы, первый раз (страшно порой бывает что-то сломать) + время на откисание некоторых особо трудных соединений. Почему нервы? Потому что всё закисшее, ко всему тяжело подбираться (например, для снятия масляного насоса нужно снять фланец, для этого нужно снять кардан, для этого нужно снять или отодвинуть выхлоп, в доме, который построил Джек… А заливная пробка муфты — это отдельная песня.)
Замена
Для замены нужно: ОЕМ масло #31325136 (старый номер), новый #31367940 (у меня такой, хоть заказывал по старому номеру), новый фильтр (идёт с крышкой и болтами) #30787687, торцевой ключ на 10 и 24, накидной ключ на 13, шестигранники 8 и 5, фиксатор фланца, короткий прут 6-8 мм толщиной или короткий болт М8 (в зависимости от типа фланца), WD-40 или аналог, очищающая жидкость, фиксатор резьбы, чистые тряпки и салфетки, новые медицинские перчатки, тазик, шприц (маслёнка) и шланг.
Примечание. Головы болтов у вас легко могут оказаться другого размера (за исключением гайки фланца), поэтому здесь и далее я привожу лишь размеры тех, что стоят у меня. Все эти болты видно ничего не разбирая, поэтому для начала проверьте их и подберите инструмент.
0.1 Для удобства, рекомендую снять среднюю часть выхлопной системы, но можно и без этого обойтись (я не снимал, т.к. с завода средняя секция как отдельный блок отсутствует – она является единым целым с глушителем и при первой замене (что было для меня сюрпризом) трубу нужно разрезать в 3-х местах. Долбаный форд, абсолютно всё надо усложнить).
0.2 Попробуйте сорвать заливной винт. Если не срывается — залейте его, например WD-40 и время от времени в течении процесса разборки подливайте.
1. Снимаем кардан. Некоторые снимают его полностью, но по факту достаточно отсоединить его от фланца муфты. Для этого помечаем положение кардана относительно фланца, затем откручиваем 6 болтов крепления фланца (шестигранник 8 мм). Зафиксировать вал от проворачивания можно съёмником для фильтра или включённой передачей. Далее откручиваем два болта заднего подвесного подшипника (голова 10 мм) и 4 болта (тоже 10 мм) задней поперечины, к которой крепится подвесной. Если не снимали выхлоп, то оставляем поперечину болтаться на нём.
Для снятия всего кардана сначала разъединяем передний фланец и ШРУС и аналогичным образом откручиваем передний подвесной и поперечину.
2. Теперь сложная часть: выбить задний ШРУС из фланца. На фланце сзади есть два отверстия (помимо 6 для болтов). Если у вас фланец без демпфера (см. картинки ниже), то отверстия без резьбы, через них кривым прутом или гвоздём диаметром 6-8 мм нужно выбить ШРУС (фото ниже), если фланец с демпфером, то отверстия имеют резьбу М8 (на себе не проверял, но так пишут), и соответствующими короткими болтами ШРУС выдавливается.
Дополнительные меры, если всё закисло (как у меня), через мягкую проставку (медь, алюминий) обстукивать ШРУС по периметру. Будьте осторожны, чтобы не разобрался сам ШРУС, собирать его не очень просто и нужна смазка, если разобрали.
3. Кардан снят. Если снят частично, то лучше его чем-то подпереть / на что-то подвесить / положить себе на живот:D Следующая сложная часть: открутить гайку фланца.
Сидит она на красном фиксаторе резьбы и поэтому открутить её было ооочень тяжело вплоть до последних миллиметров. Не добавляло простоты и то, что гайка имеет невысокие грани и ключ с неё соскакивает на ура, поэтому нужны две руки, чтобы крутить, а чтобы зафиксировать фланец от проворачивания используйте (очень рекомендую заранее купить или сделать) такой специнструмент:
4. Хорошо очистите муфту вокруг уплотнителя фланца, фильтра и масляного насоса.
5. Пометьте положение фланца относительно вала муфты, подставьте тазик и снимайте фланец. У меня он снялся на удивление легко — один мягкий удар молотком и дальше руками.
6. Снимаем масляный насос. Отсоедините разъём проводов насоса. Сам насос крепится двумя болтами (шестигранник 5 мм). Открутив болты, аккуратно покручивая вдоль его оси вытягиваем насос.
7. Снимаем фильтр. Крепится аналогично насосу. У меня уплотнитель слегка прикипел и отделился от крышки, поэтому его пришлось просверлить и выковырять отвёрткой.
8. Ждём, пока сольётся масло. Заявленный объём – 0,8 л, но мне выдавить больше 0,4 так и не удалось.
9. Тем временем готовим новый фильтр, чистим насос (я использовал жидкость для чистки тормозов) и фланец.
10. Когда всё слилось (дайте ему не менее получаса), дотошнейшим образом вычистите места под фильтр и насос, там не должно остаться ни малейшего ворса или следов бумаги. Для этого и следующих шагов рекомендую использовать новые медицинские перчатки.
11. Смажьте уплотнительные кольца насоса маслом для муфты и установите его на место затолкнув до упора в корпус муфты. Болты затягивайте попеременно с лёгким усилием, пока он не усядется на место и потом затяните окончательно.
12. Аналогично с фильтром и его уплотнительным кольцом (фильтр вставляется пружиной наружу).
13. Очистите место посадки фланца, вал и уплотнители, нанесите фиксатор резьбы и установите фланец по сделанным ранее меткам. Сильно затяните гайку фланца.
14. Установите на место кардан по сделанным меткам, нанесите фиксатор резьбы на все болты. Не затягивайте болты сразу до упора, сделайте 2-3 повтора, чтобы убедиться, что всё встало ровно (чисто мера предосторожности, т.к. криво оно по идее там стать не может никак).
15. Установите на место поперечину и прикрутите подвесной подшипник. Верните на место выхлоп.
16. Заливаем масло. Заливная пробка (13 мм, накидной ключ) традиционно расположена в жопе. Подлезть к ней можно только накидным ключом в двух положениях (если у вас накидная часть ключа немного изогнута, то и вовсе в одном положении). У меня ушла пара часов и много нервов, чтобы её сорвать (и то, сорвать её в результате удалось пришедшему на помощь хозяину гаража:D). Масло лить, пока не потечёт через заливное отверстие.
После этого нужно немного проехать на машине, чтобы поработала муфта (если машина вывешена, то можно это сделать не трогаясь с места), и проверить уровень масла. У меня после этого влезло ещё где-то 50 мл.
Вроде бы весь процесс и ничего сложного, но труднодоступные и прикипевшие соединения, а так же отсутствие ямы или подъемника добавляют времени и проблем.
P.S. Если что, гуглить лучше запросом AOC Oil change, нежели Haldex.
upd от 17.10.16, как в комментариях подсказал 71miha71, это муфта 3-го, а не 4-го поколения.
Комментарии 24
Получается что для 4 и для 3 поколения масло одинаковое?
Может надо было полностью муфту снимать и продуть ее?
Полностью муфту снимать – перебор, как по мне. Если сливалось мало, я бы дунул компрессором через заливную пробку. Но коль вы уже процедуру всю закончили, давление в норме и больше залить не получается, то я бы не парился уже :)
Да все норм работало. По виде тоже давление и ток показывает норм.
Может кто подсказать? Вообщем ситуация такая, при замене масла с фильтром со снятием насоса на халдексе 3 поколения сколько слилось старого не удалось установить, но после полной сборки смогли залить чуть менее 200 грамм. Как бы беспокоит это. Больше не лезет вытекает назад. И на драйве на подьемнике катались. Виду подключали вроде давление норм показывает. В чем может быть причина? Везде где не смотрел все заливают намного больше.
Да, залилось маловато. Я вот только в этом году снова повторил эту процедуру, +- 300-350 мл влезло сначала, потом проехал 50 км и долил ещё 50-100 мл.
А "на подъёмнике катались" при полностью вывешенной машине и задние колёса хорошо крутились?
Ребят фильтры 3его и 4го отличаются ?
Это вопрос скорее Alexasha82, он вроде ездил без кардана, но по-моему, халдекс у него был закрыт и с малом. Зависит, крутится ли в муфте вал, который идёт в дифф, а этого, увы, не знаю.
скажи, а можно со снятым фланцем и без кардана ездить, пока насос в ремонте?
Можно. только дырки насоса закрыть надо и масло желательно залить.
Насос конечно глушить)
KurT659
скажи, а можно со снятым фланцем и без кардана ездить, пока насос в ремонте?
а без масла я бы наверно постеснялся, хотя нагрузки там не будет
О боже… как же все сложно(( топик стартеру не повезло, у него стоит чуть другой насос нежели у меня, есть один секрет, если насос не с пластиковым корпусом (чёрный на фото) то кардан снимать не нужно! Достаточно открутить сначала статор электромоторчика насоса(корпус), а потом открутить сам насос, и тогда люфта хватит чтобы снять насос не снимая кардан)
Не-не-не, это читинг :DDD
Nnero
О боже… как же все сложно(( топик стартеру не повезло, у него стоит чуть другой насос нежели у меня, есть один секрет, если насос не с пластиковым корпусом (чёрный на фото) то кардан снимать не нужно! Достаточно открутить сначала статор электромоторчика насоса(корпус), а потом открутить сам насос, и тогда люфта хватит чтобы снять насос не снимая кардан)
Если чуть другой насос, значит халдекс 4:)
только халдекс у вас не 4го а 3го поколения.
Хм, может вы и правы, на каких фактах основывается ваш комментарий?
факты остнованы на ваших фото. муфта халдекс 4 уже стоит насос высокого давления, основной. У вас же предварительный. так же расположение фильтра у халдек 4 сверху от кардана, и фильтр другой, более длинный, и с обратным клапаном.
увидев ваш насос, — сразу понял что вы ошиблиссь в поколении муфты. Знаю это точно, так как не первый год занимаюсь ремонтом насосов, forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=52413 и по году машины уже можно опредилить поколение халдекс.
множество тем по обслуживанию ремонту халдекс вольво по ссылке forum.clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=357
Спасибо, поправил, действительно 3-е поколение. Я по году машины как раз и определял, что 4-е вроде как должно быть (2010).
4торе с конца 08года, по 13тый
Знаю, поэтому, учитывая, что у меня машина 2010 года, и решил, что стоит 4-е.
По европейскому регламенту его вообще менять не надо. Но рекомендуют менять, кажись, каждые 60К.
Пневмогайковёрт – вещь, был бы гараж свой, купил бы себе его:)
А по регламенту вольво на каком пробеге меняется масло в муфте? А гайку фланца я выкручивал пневмогайкавёртом)))
Все доходчиво изложено, у себя меняю каждые 50 тыс, на днях была третья замена. Так же рекомендую заменить масло в заднем и переднем редукторах. Себе когда менял, ужаснулся от грязного масла. Удаляется путем высасывания, заливные пробки присутствуют. Так же при замене масла в муфте, очистил и обработал крышку DEMа антикоррозийкой, в условиях российских реалий были случаи, сквозной коррозии со всеми вытекающими (в Финляндии наверное неактуально).