Краткая инструкция по SY Korando и Musso для начинающих

Эта краткая инструкция разработана Новосибирским Гуру автомобилей SY Korando и Musso Алексеем (MaxAlex Service). Как он сам ее прокомментировал: Данная инструкция составлена в виде авторитарных утверждений, не терпящих обсуждения. Типа «Суй в ж…у помидоры — некогда объяснять»

Вводная
Это не гоночная машина. Максимальная скорость 100 км/час
Это ЗАДНЕПРИВОДНАЯ машина. На полном приводе ездить нельзя. ДА! Нельзя! И особенно в гололед.
Расход солярки по паспорту 10 литров на 100 км. В реальности может доходить до 15 литров. Обусловлено некачественным топливом, городскими условиями и пробками.

Двигатель
О да! Это легенда… Мерседес OM601(2.3л четыре горшка) OM602(2,9л пять горшков) всеядные дизельные моторы с рядным ТНВД BOSCH.
Ресурс мотора 250 — 750 тыс. км. Может доходить до 1500 тыс. км. — все зависит от обслуживания.
Моторы лучше турбированые, т.к. без турбины машина с этим мотором больше похожа на мотоблок для окучивания овощей, чем на автомобиль.

Турбины боятся не надо — ее ресурс 200 — 250 тыс км. Грубая проверка турбины на живучесть производится просто: снимаем впускной патрубок, который идет от воздушного фильтра на турбину. Нежно (как клитор любимой женщины) берем двумя палацами вал турбины и покачиваем. Радиальный люфт вала допустим. Но если присутствует осевой люфт, то пора копить деньги на новую турбину.

Двигатель. Масло
Периодичность смены масла: раз в 5 тыс.км. Масло применять только с допуском MB229.3
Летом 10w40, зимой 5w40.
Объем масла 8 и 9 литров для моторов 2.3 и 2,9 соответственно.
Вместе с маслом рекомендую менять топливные и воздушные фильтра. Цена не большая, зато мотор дольше будет здоровым.

Двигатель. Топливная система
Это то, за что эти двигатели получили статус легендарных. Всеядные… У меня был случай, когда человек ездил неделю на чистом бензине.
В общем пофиг где и на какой заправке заправляться. Этот мотор сожрет все, а вас все равно обманут. Разница лишь в расходе и в тяговитости мотора на данном топливе. Не факт, что если сегодня на заправке вам залили хорошее топливо, то завтра оно будет таким же.

Раз в 50 тыс.км. Требуется замена распылителей. Естественно меняются теплоотводные шайбы под распылителями и шланги обратки. Рекомендую иметь в машине хотя бы 0,5 метров шланга обратки. Бывает эти шланги лопаются в самый неподходящий момент. Шланги обратки весьма специфические, у них внутренний диаметр 3,2 мм. Наша промышленность выпускает шланги начиная с 4 мм. Так что обмануть судьбу не удастся — покупайте дорогие оригинальные шланги.
Если у вас в дороге лопнул шланг обратки — не надо отчаиваться. Корейцы обо всем позаботились. Т.к. мы с вами заглушили клапан ЕГР (см. ниже), то в нашем распоряжении 1,5 метра шикарного вакуумного шланга. Этот шланг идет от стакана масляного фильтра по трубке кондиционера на правый борт капота — отрезаем и пользуемся! Как временное решение (на пару недель) — вполне работоспособно.

Раз в 150 тыс.км. Требуется замена форсунок в сборе.

Фильтр грубой очистки. В схеме питания оригинального мотора Мерседес установлен фильтр грубой очиски топлива. К сожалению на SY такой фильтр зачастую отсутствует, хотя тоже присутствует на картинках. Данную несправедливость нужно испрпвить. Поэтому идем в ближайший магазин и покупаем десяток топливных фильтров грубой очистки для дизеля. Типа BIG GB-612. В отличии от «жигулевского» фильтра, в дизельном фильтре вместо бумажного или поролонового фильтрующего элемента установлена нейлоновая или металлическая сеточка.
Фильтр врезаем в топливный шланг, который идет от металлической трубки топливной магистрали на топливоподкачивающий насос. Топливоподкачивающий насос установлен сбоку на ТНВД. ТНВД установлен с левой стороны двигателя.

Что нам дает фильтр грубой очистки:
Во первых мы визуально можем контролировать степень загрязнения топлива.
Во вторых фильтр отсеивает крупные частички грязи, что продляет жизнь топливоподкачивающему насосу и основному фильтру.
В третьих грубый фильтр хоть немного, но задерживает воду, которая находится в топливе.
В четвертых зимой смерзшийся парафин в первую очередь скапливается в фильтре грубой очистки, а не в основном фильтре.
Выводы из третьего и четвертого утверждения очень пригодятся нам зимой. Т.к. мы купили ни один, а десяток фильтров, то в том случае, когда парафин, либо вода забьет фильтр грубой очистки мы его легко и просто поменяем. Тем самым основной фильтр будет более-менее свободным от воды и замершего парафина. Менять основной фильтр на трассе в сорокаградусный мороз — это то еще удовольствие.

Рекомендую два раза в год (осенью и весной) делать промывку топливной системы специальной жидкостью Wynns Diesel System Purge.

Дополнительные фильтры типа «Сепар» — не нужны:
И подобные им смысла не имеют, а подчас еще и вредны. Посмотрите на нас топливоподкачивающий насос. Да, да, вот этот маленький смешной малыш, который прикреплен сбоку на ТНВД и есть топливоподкачивабщий насос. И уверяю вас, с подачей нужного количества топлива для работы мотора он справляется на «ура». В общем качает он топливо со скоростью примерно литр в минуту. Установив дополнительное сопротивление на пути потока топлива, мы рискуем обеспечить топливное голодание двигателя на больших оборотах и в добавок подсос воздуха в топливную магистраль.
Если проанализируем, то поймем, что «сепар» от слова «сепаратор». А это значит, что топливо в таком фильтре отделяется от вредных примесей благодаря центробежным силам. А что бы создать такие центробежные силу, нужно обеспечить высокубю скорость прокачки. Может быть это и возможно на машинах типа Камаз или огромных тракторах Катерпилер, но для нашего насосика это недостижимо. Поэтому не будем тратить лишние 10 тыс. руб. на эту бессмысленную вещь.

Двигатель. Система охлаждения
Антифриз применять ТОЛЬКО с допуском MB325.0. Данный антифриз может быть либо темно-зеленого, либо желтого цвета. Если в машине залита жидкость другого цвета — срочно под замену. Применение «неродного» антифриза приводит к тому, что через 6 месяцев «сжирает» головку и это требует снятия, шлифовки и вообще денег.

Антифризы между собой НЕ СМЕШИВАЮТСЯ! Вообще! Масла еще можно смешать. Нампример в мотор для экстренной доливки можно долить любое моторное масло, в коробку-автомат — масло уровня Декстрон 2. В мосты все, что угодно уровня GL-5. Антифризы смешивать нельзя. Если у вас появилась срочная потребность в антифризе, то возите с собой тот антифриз, который у вас залит сейчас. Либо просто добавьте дистиллированной воды — так будет намного лучше. Если в магазине продавец вам говорит: «У вас же зеленый антифриз, вот возьмите этот — он тоже зеленый», то плюньте ему в глаза, насрите на прилавок и уходите из этого магазина!

Антифриз меняется вместе с термостатом раз в два года.
1. Сливаем старый антифриз,
2. Меняем термостат (помпу по желанию).
3. наливаем дисцилилованую воду,
4. Прогреваем мотор, что бы термостат открылся.
5. Охлаждаем мотор хотя бв до 50 градусов.
6. Сливаем воду
7. Наливаем новый антифриз.

В среднем, лучшие низкотемпературные характеристики получаются при соотношении 60% антифриза и 40% воды. Чистый антифриз, как это ни странно, замерзает при минус 10 градусах.

Заодно при смене антифриза, имеет смысл отдельно промыть салонную печку. Помпа от газели, две пачки антинакипина на 5 литров воды вам в помощь.

Термостат «родной» из Кореи стоит на 80 градусов. Рекомендую ставить на 85 градусов — зимой теплее, да и на оригинальных немецких моторах стоят именно на 85 градусов.
Помпа, как правило, накрывается на пробеге от 140 до 160 тысяч км. Поэтому если ты только купил машину — имеет смысл помпу поменять.

Двигатель. Навесное оборудование.
Раз в 50 тыс.км. Нужно менять ремень, натяжной ролик, обводной ролик, паразитный ролик, коромысло натяжителя и амортизатор. В общем все под замену.
И мне пофигу, что вам там сказал сосед, мастер с сервиса и прочие клоуны. Есть кадры, которые меняют только ремень, а есть «умные» кадры, которые меняют ремень и еще аж и обводной ролик. Только итог одинаков в обоих случаях — обрыв ремня, поломанное коромысло натяжителя, развалившийся ролик натяжителя. И все это происходит в самый неподходящий для вас момент.

Если на генераторе установлен обычный шкив, а не обгонная муфта, то НУЖНО установить на генератор обгонную муфту. Это намного продляет жизнь ремня и роликов. Хотя есть генераторы с разными резьбами. На какой-то можно накрутить муфту, а какие то имеют бОльший диаметр резьбы.

В любом случае, возите ВСЕГДА с собой запасной ремень, оба ролика и коромысло натяжителя. Хотя бы старые.

Двигатель. Первоочередной Легкий и Нужный Тюнинг.
Самое первое, что надо сделать, купив машину, это заглушить клапан EGR. Клапан находится с правой стороны мотора и представляет собой «грибок», прикрученный двумя болтами (под шестигранник) к впускному тракту. Нужно открутить эти болты, отодвинуть клапан. Вытащить прокладку и по внешней форме прокладки вырезать такой бутерброд: тонкий паронит, жестянка от пивной банки и снова тонкий паронит. «Бутерброд» установить вместо старой прокладки.
Для чего служит клапан ЕГР? На определенных оборотах двигателя клапан открывается и получается что часть выхлопных газов идет во впускной коллектор. Типа для дожига не сгоревшего топлива, что повышает экологию. Все это хорошо на нормальном топливе, однако в нашем типа «топливе» содержание сажи зашкаливает все мыслимые пределы. Эта сажа, смешиваясь с парами масла из сапуна двигателя (да и турбина тоже немного гонит масло) поступают в камеры сгорания. Вся эта гадость откладывается на впускном тракте, впускных клапанах. Следствием этого является зауженное сечение впускного тракта и обширный нагар на клапанах. Нагар задирает маслосъемные колпачки, мешает клапанам плотно прилегать к седлам, что в итоге приводит к низкой компрессии. Более того, впускной тракт построен таким образом, что бОльшая часть абразивной сажи попадает во второй цилиндр. Отсюда задир стенок цилиндра и более низкая компрессия.

Второе, чем надо заняться, это выбить к чертям собачьим катализатор
Может быть катализатор штука хорошая, но тогда, когда он новый. Тем более, как писалось выше, из выхлопной трубы у нас летит сажи в неограниченных количествах (Да здравствует Газпром!). В общем были случаи, что проехав всего лишь 50 км на некачественном топливе, катализатор забивался наглухо. Двигателю просто не было сил преодолевать сопротивление забитого катализатора. Отсюда нестабильная работа и отсутствие тяги. Вспомним еще и турбину, которая крутится в зависимости от скорости и объемов выхлопных газов: нет скорости, нет давления наддува.
В общем снимаем катализатор, берем в руки зубило и лом и выбиваем из него всю дрянь.

Третий акт Марлезонского балета по тюнингу: (а вернее по доведения машины до нормального состояния).
Раз мы выбили катализатор, заглушили ЕГР и заменили распылители, то имеет смысл промыть топливную систему с помощью Wynns Diesel System Purge и продуть впускной тракт препаратом Wynns EGR3.

Двигатель. Глубокий Тюнинг.
Есть всего лишь один относительно дешевый способ добиться прироста мощности и приемистости мотора:
Установить более мощную турбину и добавить соответственно цикловую подачу топлива. Для мотора 2.3 литра идеально подходить турбина от мотора 2.9 литра. Причем что на Муссо, что на Корандо хорошо встает турбина от Муссо, а еще лучше от Муссо-Спорт Евро3).

Второй способ связан с заменой ГБЦ на другую, с бОльшим проходным сечением клапанов, установкой распредвала с другими фазами газораспределения, заменой плунжеров ТНВД на плунжера бОльшего диаметра и т.д. и т.п.
Для примера: в Корее продается набор турбина большей производительности и ГБЦ, которая сможет переварить подачу такого давления воздуха от этой турбины. Прирост мощности примерно 15 — 25 л.с. Цена этого удовольствия в Корее примерно 2,5 тысячи долларов. Цена хорошего мотора 2,9ТД в полной комплектации в Корее 900 долларов.

Двигатель. Зимняя эксплуатация
Правила простые:
1. Осенью в бак добавляйте удалитель влаги из бака.
2. Начиная с октября добавляйте перед заправкой антигель в бак. Рекомендую Ravenol или Wynns. Они в отличии от других, сами по себе не замерзают.
3. Так же зимой имеет смысл добавлять 0,5 литра двухтактного масла на бак. Зимой солярка «сухая», а масло позволяет мягче работать топливной системе.
4. Больше НИЧЕГО не надо добавлять в бак. Все это плохо кончается.
5. Раз в два года необходимо менять свечи накаливания. Использовать только свечи BERU.
6. Очень часто (почти всегда) обгорает силовой провод, который идет на реле свечей. На Муссо этот провод идет от коробочки на АКБ до реле, а на Корандо провод идет от блока предохранителей тоже на реле накала свечей. Т.е. провод внешне выглядит целым, но его сопротивление очень велико и не позволяет как положено нагреться свечам — происходят потери тока. В итоге до минус 20 градусов заводимся нормально, а если температукра падает ниже, то все — приплыли. Решение простое: параллельно родному проводу прокладываем провод примерно на 6кв.мм.
7. Раз уж зашла речь про провода, то перед зимой нужно сделать следующее.: Разобрать клеммы АКБ, зачистить все контакты, смазать медной смазкой ( нет медной, тогда графитовой). Так же зачистить и смазать минусовой контакт на двигателе — он подключается к левой лапе-опоре мотора. Зачистить и смазать плюсовой провод, который идет непосредственно на стартер.
8. Если вашему аккумулятору три года или больше — выкиньте его в помойку. И купите новую батарейку. Да, я вас слышу — вы прошлую зиму отлично ездили, и сейчас хорошо заводитесь. В февральские морозы вернемся к этому спору, если вы еще будете готовы поспорить.
9. На Корандо ставится АКБ максимальной емкости 75 А*ч, на Муссо возможно воткнуть АКБ на 90 А*ч, и то, если разогнуть молотком и пассатижами площадку для установки. Законы физики никто не отменял — нельзя в батарейку размером с «Крону» засунуть атомную электростанцию. Отсюда вывод: если на этикетке АКБ вашего Корандо красуется надпись 85 — 90 А*ч, то поменяйте батарейку. Особенно грешат завышением реальной емкости… блин… да все производители! В общем покупайте либо Варту, либо Баннер.

Коробка Автомат
Как правило (начиная с 1997 года) установлена коробка BTRa M74 . Ресурс коробки 180 — 220 тыс .км.
99% проблем с этой коробкой — это проблемы с потенциометром. Поэтому меняем потенциометр и еще дополнительно возим с собой запасной. Потенциометр установлен на ТНВД.
И один процент связан с датчиком скорости. Установлен на раздатке рядом с фланцем заднего кардана.
Масло в коробку заливается только специальное: Castrol TQ95, Ravenol ATF BTR 95LE. В крайнем случае Liqui Moly Top Tec ATF 1100. Отличие Ravenol ATF BTR 95LE от Castrol TQ95 в том, что первое синтетическое, а значит имеет более низкую точку замерзания. Castrol TQ95 — рекомендуемое корейцами масло, однако является минеральным и в наших зимних условиях непригодно. Да и цена Castrol TQ95 примерно на 30% больше, чем Ravrnol ATF BTR 95LE.
Масло менять каждые 30 тыс.км. Хотя в мануале написано, что замена каждые 60 тыс, но они явно не знали про российский условия эксплуатации.
Емкость коробки 8,5 литров. Для замены требуется примерно 9 литров. Для смены масла обязательно требуется снятие поддона, очистка магнита (заодно и проконтролируете степень износа), замена масляного фильтра и прокладки поддона.
Уровень масла проверяется на теплой коробке, но на заглушенном двигателе. Пробка коробки на «16». Откручивать ТОЛЬКО головкой, иначе можно легко сорвать грани.
Масло меняется в два приема:
1. Снимаем поддон, сливаем масло, сменяем фильтр и прокладку.
2. Очищаем основной магнит от стружки и дополнительно прикрепляем на поддон еще один магнит. Мы используем сверхмощные магниты от сломанных компьютерных жестких дисков. Чем больше стружки (от естественного износа фрикционов) задержится на магнитах, тем здоровей будет наша коробка.
3. Наливаем масло.
4. Катаемся примерно 10 км. Это для того, что бы заместить масло в гидротрансформаторе и промыть коробку.
5. Сливаем масло уже из трубки охлаждения. Трубка находится на основном радиаторе с правой стороны.
6. Доливаем масло до уровня.

Как правило замена масла на «аппарате» приводит к большому расходу масла и преждевременной кончине гидроблока.

Если коробка не сразу едет назад, а только после добавления газа, то вариантов два:
1. Неправильно установлен потенциометр. На холостом ходу должно быть 0,5 Вольт. Если напряжение больше 1,0 Вольта, то коробка «дуреет».
2. Коробка требует ремонта. И никакие замены масла и танцы с бубнами здесь уже не помогут.

Если коробка «встала» на третьей скорости (аварийный режим), то не надо впадать в панику. Как правило это обрыв одного или нескольких проводков в косе управления. Нужно внимательно осмотреть все разъемы, подозрительные разобрать и пропаять. Бывает окисляется массовый провод самого блока управления коробкой.

Коробка Механика
Не понимаю, как в 21 веке, когда еще в прошлом веке люди слетали на Луну, а сейчас собираются колонизировать Марс, есть некоторые индивидуумы, которые готовы ездить на «палке».
В общем в этих коробках все просто:
1. Масло примерно 3,5 литра. Рекомендую Castrol TransMax-Z.
2. Обычно протыкается вилка сцепления. Поэтому следим и своевременно меняем. Пр мерно на 100 тыс.км.
Обычно заменить только одну вилку сцепления без снятия коробки не получается. А раз коробку все равно снимать, то уж тогда меняйте вилку, диск сцепления, выжимной подшипник и маленький подшипник, который стоит в коленчатом валу. Почему то про подшипник, который стоит в коленчатом валу все забывают. А ведьт именно на него опирается первичный вал коробки. И подшипник совсем недорогой.

Передний привод
Тесно связан с раздаткой.
Повторюсь: у нас ЗАДНЕПРИВОДНАЯ машина. И те, кто ездит зимой на полном приводе, идут туда, куда укажет им вежливый ГОГА (форумчанин из Новосибирска goga64).

Те, кто ставит механические хабы, имеют право на жизнь, но важно их отключать. Т.е. вам придется перед каждым препятствием выходить из машины, включать хабы, а после преодаления препятствия снова выходить и выключать.

У нас же, как правило, люди включают хабы осенью, а отключают весной. Типа мы ща кнопкой из салона раздатку подключим. Тоже идите по направлению, которое укажет ГОГА.
Те, кто меняют местами в хабах пружинку и шестерню, и тем самым залочивают хабы навсегда, тоже можете строится в затылок с людьми из первого абзаца.

Потом опишу все прелести подробно (что делать, как пользоватся и чем это грозит).

Раздатка
Для приведения переднего привода в движение используется цепь.
Масло примерно 1,5 литра. Менять каждые 25 тыс.км. Рекомендую Castrol TransMax-Z.
Включение 4WD рекомендую производить на скорости не более 10км/час и заранее перед преодолением препятствия.
Включение (и выключение тоже) пониженной передачи 4WD Low — производится на стоящем автомобиле в положении селектора АКПП «нейтраль».

Раздатка настолько проста и до безобразия надежна, что и писать то нечего. Однако бывают проблемы с не включением переднего привода (повышенная и пониженная передачи):
1. Как правило обламываются провода в разъемах. Поэтому проверить, разобрать и пропаять.
2. Второй по распространенностью проблемой является износ позистора в моторчике, который переключает режимы раздатки. Способ решения: Разобрать, почистить, собрать. Если не помогло, то менять моторчик.
3. Не включение пониженной передачи бывает из-за того, что захандрил датчик скорости (не тот, который для коробки и спидометра, а второй). Стоит он так дорого (3800 руб), что проще его заменить простым резистором (5 руб).

Подвеска
Изначально подвеска на наших машинах очень дохлая. Ну потому, что машины лет семь ездили в Корее, а потом и мы их эксплуатируем в хвост и в гриву.
В общем безопасно ездить на такой подвеске нельзя: машина валится в поворотах, «козлит» на кочках и прочие неприятности.

Подвеска. Малый Тюнинг
Что надо сделать (все и сразу):
1. Заменить верхние шаровые опоры. (Верхние шаровые ходят 100 тыс, нижние 200 тыс.)
2. Заменить сайлентблоки верхних рычагов.
3. Заменить стойки стабилизаторов (яйца).
4. Заменить сайлентблоки стабилизаторов
5. Амортизаторы Tokico перед E3708, зад E3496
6. Пружины для Муссо и Корандо KYB RD5081. Для Муссо-Спорт KYB RD5082. (Всех секретов не расскажу все равно).
7. Торсионы рекомендую заменить на усиленные от версий SY с бензиновым мотором 3,2 литра.

Верхние шаровые переставить под рычаг.

Написать про кастор… — будет дололнено

Мосты
Ну здесь все просто.
1. Масло в мостах менять каждые 25 тыс.км. Рекомендую 75w90 уровня GL5. В задний мост 1,9 литра, в передний мост 1,3 литра.
Ступичные подшипники заднего моста ходят примерно 200 тыс.км. При условии смазки каждые 20 тыс км. Во время смазки желательно заменить внутренние сальники моста.
Ступичные подшипники передних колес ходят 100 тыс.км. При условии смазки каждые 20 тыс км. Для смазки требуется заменить сальники ступичных подшипников.

Тормозная система
Если машина оборудована системой TCS, то рекомендую внимательно следить за задними тормозными колодками и своевременно менять их. Понять есть такая система или нет, достаточно просто: надо заглянуть под мост. Если с рамы на мост идут два тормозных шланга, то у вас система TCS. Если один шланг, то у вас стоит простая ABS.

Если сзади обычные барабанные диски, то они почти вечные. Даже не стоит заморачиваться об их замене.
Допустимый износ передних тормозных дисков — 22мм. И если вы думаете, что их можно проточить и продолжать ездить дальше, то идите туда же, куда пошли те, кто постоянно ездит на переднем приводе.

Тормозная система. Периодичность обслуживания.
Тормозные шланги и тормозную жидкость нужно менять раз в два года. Тормозную жидкость использовать уровня DOT-4 (хотя официальный учебник рекомендует DOT-3). Использовать тормозную жидкость желательно фирм Castrol, Bosch, Ravenol, Mannol. Количество тормозной жидкости в системе 1,2 литра.
Отдельно хочу заострить внимание на тормозных шлангах. Бывает что ни грыж, ни подтеков на шлангах вообще не видно. Однако в самый ответственный момент шланги просто мгновенно рвутся. Поэтому меняем раз в два года и все! Это чья то спасенная жизнь.

Тормозная система. Тюнинг.
Передние суппорта и тормозные диски имеет смысл заменить на двухпоршневые суппорта и диски от Рекстона. Эффективность торможения повышается в полтора раза, а это чья то спасенная жизнь.

Колеса.
Ежу понятно, что все четыре колеса должны быть одного размера, одного рисунка и одного производителя.
Зимой использовать только колеса с шипами. Т.к. эту двухтонную дуру остановить очень трудно.
Родные диски имеют вылет 10 — 18 мм. Больше, чем нулевой вылет использовать нельзя, т. к. ухудшается руление автомобилем, широко расставленные колеса забрызгивают грязью кузов, а самое страшное, что очень сильно возрастает нагрузка на ступичные подшипники.
Максимальный размер колес, который можно поставить на машину без особых извражений и «лифтов» (см выше) для Корандо — 31 дюйм, для Муссо 30 дюймов.

Салон
В наших условиях меняйте салонные фильтры каждые 2 тысячи км. Да, они относительно дорогие, но это того стоит. В противном случае вы забьете грязью и пылью радиатор кондиционера и в итоге снизите эффективность работы всей системы отопления зимой.
Те, кто на зиму вообще выкидывают салонные фильтра — идут лесом. Даже объяснять не хочу почему.

Источник: korandovod.ru