Неудачный опыт восстановления муфты ATC

Давно писал отчет, пытался восстановить муфту, путем замены масла. Никаких результатов, вопреки опыту форумчан, не дало. Но, тем не менее, опубликую данный отчет, вдруг кому пригодится. Ведь негативный опыт — тоже опыт.

Итак, начнем:
Предлагаю Вашему вниманию подробный отчет о замене масла в муфте заднего редуктора на Nissan Serena TNC24. Аналогичный редуктор устанавливается на Avenir, Expert, Wingroad, AD, возможно X-Trail, 12ая Primera и т.п.

Идентификация муфты:
Номер данной муфты для Серены на Экзисте «38760К». На другие авто может меняться последняя буква, но весь процесс «восстановления» идентичен.

Запчасти на фото: B2517

Причины поломки:
Как сломал я: быстрая езда в поворотах на треке, попытки сорвать машину в занос при помощи ручника (ножника). Но, покатался на славу, владелец 33 заряженного Ская аж голову сворачивал, наблюдая за мной))) Итак, всего за 10-15 минут и 10литров сожженного бензина накрылась муфта ценой 30 тысяч.
Также данная муфта выходит из строя по следующим причинам (по отзывам на форумах):
1. Буксования в грязи/снегу.
2. Езда с ручником
3. Езда на шинах с разной размерностью (по идее, даже «банан» нельзя использовать, но, при еще исправной муфте, я на нем проехал 2-3 км не спеша, ничего не щелкало. Внешний диаметр колес был практически одинаков, стояли низкопрофильные шины ).
4. При резком торможении с частичной блокировкой колес по дороге, с ЧАСТИЧНО счищенным льдом. То есть, где лед на асфальте кусками, колесо то блокируется, то разблокируется.
Короче говоря, всё то, что перегревает внутренности муфты.
Кстати сказать, на одном из форумов кто-то сказал, что официально срок службы данной муфты 150 000 км или 7 лет. Вот так =(

Симптомы:
Звонкие металлические щелчки, раздающиеся из задней части авто при поворотах. Поначалу проявляются только после небольшой поездки, короче говоря, на горячую, а к утру все проходит. По звуку очень сильно напоминает хрустящие привода (они же ШРУСы, они же Гранаты) или намотавшуюся проволоку.

Диагностика:
Чтобы убедится в поломке на 100%, поддомкрачиваем, например, правое заднее колесо и крутим его вручную. Если Вы слышите щелчки, значит – муфта.
Для того, чтобы убедится, что это не привода, не проволка и т.п. поддомкрачиваем и левое колесо (подложите под перед упоры, чтоб машина не покатилась). В таком случае щелчков нет, так как муфта не работает, а колеса крутятся в разные стороны. Опускаем правое колесо, крутим левое – те же щелчки. Это муфта 100%.

Этапы неисправности:
1. Появление щелчков. Щелчки только после небольшого пробега (около 3-5км). На холодную – все ОК.
2. Щелчки не только на «горячую», после непродолжительного пробега, а все время, даже на холодную.
3. Щелчки усиливаются.
4. При старте с места с буксом (например, лед) появляются грыханья.
5. Задний привод подключается с опозданием, гребет вяло. Щелкает и по прямой.
6. Полный выход из строя данной муфты. Проявляется либо в виде «отключения» муфты, авто становится как переднеприводное, что в целом не страшно. Либо, значительно хуже: муфта заклинивает, задние колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью, что может привезти к заносу и ситуации «привет, кювет/столб/встречка/пешеход…»

Целесообразность покупки другой муфты:
Новая стоит примерно 25-35 тысяч, в зависимости от курса, магазина и т.п. К ней желательно прикупить новые подшипники, это еще примерно 2500. Разумеется, если есть возможность лучше купить новую и не париться=)
Б/У стоит в среднем 10-12 тысяч. Муфту отдельно, разумеется, никто не продаст, только редуктор в сборе. Тем не менее, цена весьма привлекательна. Разумеется, я попробовал купить весь б/у редуктор в сборе. Старый снял (этап неисправности на нем первый, то есть только щелчки на горячую). Поставил новый, щелчков нет. Проехал около 5км и очень сильно расстроился =((( появились… И тоже первый этап. Договорился с продавцом, что верну. Но не вернул.
Потом решил поездить по сервисам: ну мало ли, может все-таки не оно? Может действительно привод хрустит (диагностику, как указано выше, еще не делал). Поехал в Ниссан на Выселковой. диагностику, можно сказать проводил сам))) мастера первый раз с таким сталкиваются, но порекомендовали съездить на таксопарк в ТО2, как они сказали, там есть редукторный патологоанатом =))) Поехал туда, после первого щелчка мастер сказал, что муфта. Также добавил, что у его друга была такая же проблема, ессно он не захотел покупать новую муфту, решил ограничиться б/у редуктором. Так вот, для того, чтоб найти не щелкающую муфту, он перепробовал порядка 10 (ДЕСЯТИ!) редукторов. Вывод делайте сами. И где гарантия, что этот бэушный у него уже не щелкает. Да и опять же, по городу часто слышу щелкающие муфты=) некоторые даже не знают, что у них есть такая неисправность.
В общем, новая муфта – хорошо, но дорого и также может защелкать снова. А б/у – смысла абсолютно нет.
Кстати, при покупке машины, точнее еще при выборе, обратил внимание, что у некоторых редуктор мокрый. Видимо, в этих муфта уже заменена. А может наоборот, все плохо.

Дополнительно:
Добавлю, что первый редуктор я сменил на контрактный при первом этапе неисправности (щелчки только на горячую).
Но контрактный оказался такой же (1 этап поломки).
После езды с наполовину спущенным колесом (незаметил) и банане, щелчки стали постоянными, даже на холодную (2 этап). При езде на банане муфту жутко разрывает, она трещит как сумасшедшая даже на скорости 20-30км/ч. Но у меня и колеса больше родных на два размера (205/65/16 против 195/65/15).
Потом щелчки стали чуть громче (3 этап).
Теперь, при срыве колес в букс (троганье на укатанном снегу или льду, даже плавное) муфта грыхает (4 этап).
Собственно восстанавливать буду первый, боле- менее живой редуктор (точнее, муфту).

Восстановление:
Всю эту работу лучше выполнять, не снимая редуктор с авто, так будет намного проще и удобнее. Но у меня уже снят =)
1. Для начала подготавливаем редуктор к работе: сливаем остатки масла, зачищаем резьбу и чистим сам редуктор, чтоб в дальнейшем пыль и грязь не попала в нежную начинку. Трубку на воздух я закрыл целлофановым пакетом со стяжкой, а отверстия под привода – крышками от пятилитровых бутылок воды =)
2. Делаем на всякий случай всевозможные метки.
3. Откручиваем гайку, которая держит фланец:

На снятом редукторе это немного тяжеловато, приходится делать систему рычагов, чтоб вал не прокручивался.
Нам понадобится:
Головка на 22, вороток, труба-удлинитель.
Как рычаги я использовал болт, вставленный в отверстие фланца (см. фото выше), два ключа, одетые на этот болт «звездочкой», еще один болт (у меня втулка), упирающийся во фланец и ключи. Рекомендую использовать ненужные болты, поскольку, мой сильно искривился.
Внимательно смотрите нижеследующие фото:

Итак, открутили, сняли. Идем дальше.
4. Откручиваем крышку муфты. Шесть болтов на 12.
Примечание: верхняя и нижняя пара болтов имеет резьбу на всю длину, а средняя пара – на половину длины.
5. Снимаем крышку, немного повозившись с отклеиванием от силикона.
6. Снимаем муфту со шлицов (просто тянем). Как можно заметить, есть небольшое отверстие внутри корпуса редуктора, это значит, что сам дифференциал и муфта барахтаются в одной жиже. Но нам нужно поменять масло ВНУТРИ муфты, поэтому идем дальше.

Запчасти на фото: 731042

7. Откручиваем два болта под шестигранник (на 4) со стороны муфты, которая ближе к кардану. Фото с сайта www.wingroad.ru . Кстати, откручиваются они с бОльшим усилием, чем можно ожидать. Один ключ я свернул, пришлось откручивать другим. Сам болт абсолютно цел.

8. И ставим стекать. Масла там налито по самые «помидоры» (следовательно, заливать до верха): как только начал откручивать оно сразу вылилось под давлением. Поэтому, сальники менять не буду, держат хорошо. Ну а цвет масла Вы видите сами… Слегка воняет, ничего критического.
Я сливал примерно сутки. За это время, как раз идем в магазин.
.

9. Изначально выбор стоял между тремя маслами, которые были озвучены на форуме www.wingroad.ru, а именно:
1. Castrol Differential SAF-XJ 75w-140 синтетика. Итог замены: от пятого этапа неисправности, к первому. То есть, все было очень плохо, а остались только легкие щелчки после небольшого пробега.
2. Xado 85w-140 минералка итог замены: не щелкает абсолютно. Было чуть-чуть.
3. Mobil 75w90. Итог замены: не щелкает абсолютно. Было чуть-чуть.
Собственно лично у меня по поводу «Castrol» были небольшие сомнения, что муфта полностью не восстановилась, хотя, с другой стороны, ситуация была самая худшая.
По поводу Хадо, смущала высокая цифра первого индекса вязкости, значит, зимой плохо будет, да и к тому же, все-таки Хадо уж очень лозунги позитивные двигает, как развод. Хотя, кому-то помогло. Но я его не нашел.
Мобил тоже не хотел, т.к. второй индекс вязкости сильно низкий. Значит, при повышенных температурах велика вероятность повторения неприятности.
Итак, вот, что я нашел в магазинах: Mannol 75w-140, Castrol 75w-140 SAF-XJ, и еще один Castrol 75w-140, но уже SAF-X, чуть лучше предшественника, новее (по словам продавца) и самый дорогой, поэтому решил брать его.
В Шинтопе он мне обошелся в 598 рублей. Castrol SAF-XJ стоит 590 рублей. У конкурентов такие же масла стоят до 700 рублей.

Докупаем пару шприцев.
10. Слилось масла примерно 125-130мл.
Залил 127мл.
Кстати, небольшая рекомендация по заливке:
Не закручивайте болты сразу, масло чуть пройдет, долейте еще. И еще. И еще =) До тех пор, пока масло не будет никуда уходить. Теперь закручиваем один болт. Наклоняем муфту градусов на 30 так, чтоб открытая пробка была выше, а закрытая ниже. Доливаем еще «пять капель». Повторяем с другой стороны. Закручиваем обе пробки. Трясем, крутим, колбасим и т.п. Сливаем.
Помимо просто черной пыли (отработки), слилось еще несколько маленьких плотненьких кусочков. Рассыпаются от трения в руке, т.е. не металл, а просто спрессовавшаяся отработка.
Кстати, вся чернота сливается после того, как выльется чистое масло. Так что, не торопитесь повторять процедуру, дайте стечь хотя бы пару часов.

После того, как все сольется, кладем муфту горизонтально . Это надо для того, чтоб масло стекло с переднего внутреннего углубления. На данной фото (взято с wingroad.ru) его отлично видно. То есть, когда мы просто сливаем основная грязь не уходит из муфты, а просто перетекает в данное углубление. В общем, ждем, чтоб масло вытекло из углубления примерно 10 минут и ставим масло сливаться заново, как бы диагонально. Смотрите фото. У меня слилось 4мл, причем чернюшные=)
Залил 130 мл. Кстати, долго выходил воздух.

В пятый раз слил 140мл.
Сколько залил – не считал. Но когда заливал, использовал метод прокачки. Вышло прилично воздуха.

В последний раз залил 145мл.

Собрал, поставил на машину… Щелкает. Поездили – щелкает.
Разбираем, не снимая редуктора с машины, достаем муфту. Сливаем масло и промываем растворителем, прокручивая её на валу редуктора. Потом очень качественно промываем маслом. На этот раз уже Хадо. Собрал. Щелкает.
Два вида масел, с полной промывкой не дали никакого эффекта. Вся работа выполнена напрасно (не считая драгоценного опыта).