Стоит ли прогревать двигатель
Всем привет, вот наконецто в наш регион пришла настоящая зима)))И меня стал волновать один вопрос ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ
Бывает прилетаешь, спешишь оч срочно заводишь мотор и не прогревая в путь))Правильно ли это?Слышал кучу мнений по этому поводу, -кто то говорит, да брось дружище, инжекторные машины не греют))))Но тем нимение, здраво мысля, понимаешь, что хотяб чуть нужно дать машине резогнать масло по своим рабочим местам!
-------------------Вот что пишут специалисты--------------------
Постоянно остается один вопрос — надо ли прогревать двигатель или сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.
Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.
На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей — алюминиевая, а другая — стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень — чугунный блок цилиндров или гильза, зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя — и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 — 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое — до 0.08 — 0,1 мм.
т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 — 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах — верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня — еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе — в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей «тюнинг ваз 2107», а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать «масляное голодание» в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких — их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка — одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу — в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными — плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла — если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах — без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 — 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).
Комментарии 30
Вот и я эксперементировал. Так вот-разница в расходе если машину греть минуту и ехать(в мороз -10)и греть 10 мин примерно до 1.5 литра.у меня пробег 30 -35 км в день.Грею утром и вечером по 10 мин с печкой и средняя скорость 18-22км/ч. Зато машина на много плавней едет, коробке намного легче и самое главное в машине уже комфортно! При этом стрелка ОЖ уже 70 градусов (вместе с печкой)и можно до 3000 спокойно крутить. А когда грел минуту, то это рывки-клевки, коробка как на УРалЕ, и машина жесче как-то. +дубак и очень неприятно. Стекла потеют. Мое мнение обязательно греть и ехать с комфортом. У кого машина на гбо еще лучше. Экономия бензина. Т.е бензин машина ест только на холостых. А если сразу ехать он очень быстро улетает. Особенно у кого автомат-только прогрев!
Грею и зимой и летом и горжусь этим))
у меня карбюр на тачке стоит на непрогретом двигателе зимой она тупо не едит пока стрелка не покажет 50-70 градусов. летом пожалуйста заводи и сразу едь. все будет ок. но всеравно стараюсь хоть пару миут постоять чтоб масло разогнать по движку. на моторе с гидрокомпенсаторами пока масло не разгонишь гидрики слегка подстукивают на холостом ходу. беседовал на эту тему си инженерами машиностроения. все как один сказали греть. так как хуже от этого не будет. на холостом ходу износ деталей минимален так как нет нагрузки. вообще видел недавно в соц сетях статью типо греть машину вредно. вот думаю что за чудище ее написало? и если уж на то пошло то в пробках больше износ двигателя будет чем при прогреве.
Плевать на бензин. Стоит автопрогрев на -15 и на 20 минут. При том печка всегда включена (уж нету в 2107 функции автовключения печки).
Зимой запускаю мотор с брелка и минут через 5-10 выхожу сметать с машины снег. Если с печки еще не жарит, то могу и сигарету выкурить. Если на улице ниже -20, то потом еще около километра еду в режиме чайника, не превышая 50 км/ч, т.е. проогреваю КПП и мост.
Летом запускаю машину с брелка и минут через 5 выхожу из дома и еду. За это время стрелка указателя температуры достигает примерно половины белой зоны. Иногда даю мотору прогреться не больше минуты, но тогда качусь не напрягая движок.
Была у меня ксантия, юбка стучала об цилиндр и стоя прогревая через 10 мин резко пропадал стук, при зведённой и поехавши сразу перестовал цокать через 3- 5 мин не меньше и это зимой…летом всё меньше на 2 мин засекал. Делайте выводы.
машина на ходу греется быстрее чем если просто стоять и греть. о каких выводах ты говоришь?
На ходу не только машина греется быстрей(мотор), но и коробка, раздатка, мосты. А если прогреть стоящую машину, а затем начать движение появляется дополнительная нагрузка на мотор и все остальное. Я думаю прогрев нужен, Но без фанатизма. Обзор лобового стекла появился включай понижайку, первую скорость и вперед. Этим совмещаешь прогрев мочтов с РК и КПП, а так же с жвигуном. Всем добра.
Грею всегда !Даже летом 1-2 минуты
Греть нужно …но фанатизм проявлять не стоит . Как всем известно при прогреве двигатель работает в совершенно другом режиме, происходит сдвиг цикловой подачи относительно угла опережения … и это не все … при работе холодного двигателя основную опасность представляют химические процессы, потом уже недостаточность масляной смазки и тепловые расширения . Теперь представьте процесс работы двигателя … в момент пуска идет повышенная подача топлива, плохой процесс сгорания, температура выпускных газов 300-350 градусов … цилиндро -поршневая группа греется как поттер, но медленнее всего разогревается втулки и блок … масло и охл жидкость . И чтобы снять напряжение двигателя ))) мы льем всесезонку или зимние масла, охл.жидкость антифриз … производитель собирает узлы двигателя по тепловым зазорам . Итог … вашего любимчика можно, а наверно и нужно греть до след показателей : 1. Как только печка, если стоит на автоматическом режиме — заработала .
2. Стрелка показателя температуры стронулась с места . 3 Падение стрелки тахометра до 1300 оборотов . Я думаю это съекономит ваше время, ваш автомобиль и избавит вас от излишних переживаний за вашего железного коня .
Я лично зимой когда есть время грею до включения печки, а так 5 минут от силы … по-тихоньку трогаюсь и неспеша двигаюсь, пока стрелка темп охл.жидкости не скажет мне ЖМИ НА ГАЗ))))
Есть одно правило старого шофера: Завел машину — покури! Неспешный перекур — это пять минут. И хотя сам уже бросил курить, слава богу, машину завожу и прогреваю. Пять минут — это, конечно, в среднем. Летом и зимой по разному:
+20С — 0,5-1,5 минуты;
+15С — 1,0-2,0 минуты;
+10С — 1,5-3,0 минуты;
+5С — 2,5-5,0 минут;
0 С — 3,0-7,0 минут;
-5С — 3,5-8,0 минут;
-10С — 5,0-10,0 минут;
-15С — 8,0-15,0 минут.
Как-то так примерно. В зависимости от того, на улице или в гараже ночевала машина, есть ли ветер, дождь или снег, обледенение на стеклах и кузове — время может колебаться.
Один мой знакомый (не покойник, дай бог ему здоровья!), сливал моторное масло со своего Москвича, а утром грел его на плите в кастрюле, а потом заливал его в двигатель: говорит облегчает пуск двигателя и уменьшает время прогрева. Но я так не делал и никому не советую ))))) Это к слову. Грейте движок прогревом. 50-55С, согласен
Писанину не осилил, но я за прогрев, имхо)))
Не прогреваю, но еду не спеша!
Не прогревал .не прогреваю, и не буду пргревать
полюбому надо!
Грею до 50 потом ГБО включает газ и вперед.Еще около киллометра до главной дороги потехонечку.Потом трасса МОСКВА-СЕМФЕРОПОЛЬ еще 9км и я на офисе.Ну а потом минимум 200км по кругу т.е. в области и домой.
На холодную машина едет плохо. Проще прогреть (причём не важно какое авто).
Это лично моё мнение.
у ино даже в "инструкции написано, что бы не прогревать"
но до 30 у них хотя бы надо, а нашим +50 надо, так и так) от тебя не убудет чуть больше бензина, а лучше)
В данном случае на приоре час прогрева 900 грамм или 9 гривноф, не такая уж большая проблемма)
очень полезная заметка))
давно не мог найти объяснения прогреву двигателя)
Давольно таки умное наблюдение)
Возьму на заметку
греть не обязательно, а вот вжигать до 70 градусов не стоит ибо юбка у нашего поршня короткая и пока двигатель не прогреется поршень немного болтается в цилиндре
Почти всегда грею до 70… когда тороплюсь до 60 а когда сильно тороплюсь выхожу из дома по раньше) ) ) (зима) а летом до 60 и погнали) Бывало смотришь на стоянке пока греешь прибежит чувак в основном девушки садятся запуск и погнали но есть и экстрим с пробуксовкой (зима)…) ) ) )
вот молодец, всегда умные темы затрагиваешь, хвалю! а самое главное именно это сейчас актуально
Спасиб, ну впринципе все с жизненных ситуаций и берется))))
я потому что. не приятно ехать когда руки примерзли к рулю.думала поставить авто завод чтоб не ждать но у. меня стоит анти угон метка которая всегда то мной и без меня машина не заводится.приходится жертвовать временем на обогрев
тем более с механикой авто завод как то стремно))
я тоже всегда сажусь и поехал! хотя прогревать надо!
Прогревал, прогреваю и прогревать буду ! ;)
Да уж, хотяб до полтиничка надо))А то оказываетя вон какие последствия могут быть))
Травил народ и атмосферу, травлю и буду травить! Молодец!