Замена тросов ручника, отчет

Привет всем ) Выкладываю на суд общественности очередной обзор и отчет по замене боковых тросов ручника, еще их называют задними. Необходимость замены появилась еще зимой, так как разрушенная, внешняя оболочка из пластика пропускала внутрь воду, которая впоследствии замерзала, не давая свободный ход тросу. Весной вообще случилось кратковременное подклинивание заднего колеса, когда начал выезжать с парковки задним ходом и колесо пошло юзом, сантиметров на 5 по причине того, что трос не вернулся обратно, а колодки так и держали тормозной диск. Короче говоря, отсутствие свободного времени на такие важные вещи – это зло и издевательство на автомобилем, не берите с меня пример )
Во имя победы над несправедливостью было найдено время, немного денежных средств на закупку тросов ( в районе 1000 руб. ) и желание привести все в порядок. От оригинальных, задних тросиков открестился сразу, в первую очередь – за непомерно, неоправданную цену, превышающую — мыслимые и немыслимые границы =)
Звонок знакомому, заказ, с уточнением стоимости + вариантов и… через день они у меня лежали в багажнике, а еще через день, лежали рядом с разложенным инструментом и машиной стоящей на яме.

Запчасти на фото: 32007201

По совместительству «тоРСы», они же «тоРС сцеплениЕМЯ» ) Шайтанама упаковка ! — Фирма NK, под номером 90 25 113. Снятие и установка производилась на автомобиле Ford впервые, и забегая чуть вперед – не составила больших трудов.

Сперва наперво, как уже и писал – ставим машину на яму, у кого её нет, можно и поддомкратить оба задних колеса, приподняв тем самым заднюю часть авто, но это будет ужасно неудобно, так как основная часть работы предстоит в районе днища передних сидений, так что не могу гарантировать, что такой трюк получится. Ручник полностью опускаем в нижнее положение ( колодки разжаты ) и ставим противооткатные упоры ( кирпичи). Когда заберетесь вниз, и все внимательно осмотрите, то первое что попадется в глаза, это уходящие вдаль тросы, вернее вглубь, под теплозащитный, алюминиевый кожух. Собственно, по логике вещей сначала нужно снять сам кожух, однако это не даст сделать свисающий в районе вашей головы выхлопная труба, идущая к катализатору. Поэтому по порядку – запасаемся гибкой проволкой, лезем вниз, стаскиваем резинки ( 3 шт. ) с подвесов глушителя и приемной трубы до того момента, пока не начнется катализатор и когда глушитель окончательно начнет зависать в ваших руках – подвязываем заднюю часть глушителя к любому выступающему крючку, кроме бампера конечно. Далее начинаем снимать и сам теплозащитный кожух, который крепится на 6 гайках из тонкого металла. Будет очень удобна маленькая трещотка с головкой на 10 мм.

Аккуратно все складываем в коробочку или емкость, чтобы не потерять крепеж и тихонько стаскиваем сам экран. При снятии, постарайтесь не загибать края, чтобы максимально сохранить его первоначальную форму. О форме и текстуре вообще отдельный разговор =) Ну удержался, когда увидел это )

Теперь, нам ничего не мешает снять и сами тросы. Вот такое безобразие творилось у меня…

Убеждаемся еще раз, что ручник не вытянут вверх и стягиваем концы троса с одного кронштейна суппорта, а затем с другого, предварительно поджав кронштейн ручника, как на нижней картинке.

Далее переходим к области натяжного рычага, центрального троса.
Открывается вот такой вид.

Как нельзя кстати пригодился недавно купленный накидной ключ 16 мм… Почему не стандартные 13mm или 14mm? Это до сих пор остается для меня загадкой в автомобилестроении Ford . Начинаем выкручивать гайку, тем самым сдвигая натяжную планку назад.

Еще немного похлопотав, вытаскиваем из пластиковых держателей-фиксаторов саму оболочку и достаем виновников на свет )

Вы возможно не удивитесь, но оригинальные и неоригинальные детали оказались с измененной конструкцией, не в угоду конечно своим характеристикам и качеству исполнения…
Во-первых, начну с состояния старых тросов – все что можно затерто и перетерто, со следами коррозии и ободранной оболочкой.

Во-вторых отличия… На изгибах новых тросиков должны быть уплотнительные трубки, на новых они предусмотрены, однако были в свободном хождении по оболочке. В добавок, резиновый демпфер на оригинальном также закреплен, и имеет несколько другую структуру, а на новом выполнен в виде обычной, перфорированной резины, которая не закреплена ни чем.

Но и это еще не все – пластиковый фиксатор на самой середине, в отличие от оригинального свободно «бултыхается», где в итоге не прижался бы как следует к креплению днища.

Немного подумав, принял решение небольшой доработки. Все решилось вполне банально, с использованием изоленты и нескольких, пластиковых хомутов =)

Есть конечно и приятные отличия, такие как металлические вставки, вместо пластиковых.

Перед обратной установкой, несмотря на свободный ход новых тросов, добавил внутрь оболочки по нескольку капель трансмиссионой жидкости ( dextron ) с обеих сторон, трос начал ходить еще свободнее и «веселее». Начинаем обратную сборку! Начав примерять новые тросики по месту, пришел к выводу, что старые были вытянуты и не доставали до натяжителя и задних кронштейнов ручника, пришлось выкручивать гайку еще на 10 оборотов как минимум. Несмотря на то, что резьба в очень хорошем состоянии, сама по себе гайка вращается достаточно туго, это сделано специально, внутри стоит пластиковая вставка, которая предотвращает откручивание со временем. Откручиваем, снова примеряем и сажаем на место кончики тросиков, продевая их в овальные отверстия один за другим. У неоригинальных сами кончики оказались немного длиннее и не влезли с первого раза, пришлось немного отогнуть края натяжного кронштейна толстой отверткой, а затем, после вставки – загнуть обратно. После этого, можно обратно защелкивать оболочку троса на фиксаторы, следим за тем, чтобы оболочка нигде не перегибалась и не изламывалась.

Вот так это выглядит

Когда доходим до тормозных суппортов, вновь подгибаем рычаги и продеваем обратный конец назад, как было. Не забываем одевать стопорные шайбы. Наступило время натяжки троса. Перед этим я вылез из ямы и около 10 раз поднял и опустил ручник, для приработки и просадки всех соединений. Далее, опять опускаем ручник в крайнее, нулевое положение, и снова в яму =) Начинаем затяжку. Придерживаем кронштейн с тросами одной рукой, а другой крутим тугую гайку, по часовой стрелке, следим за свободным ходом наконечников, потом идем назад и прослеживаем то, на сколько отклонился рычаг ручника на тормозном суппорте. У этого рычага есть достаточно хороший, свободный ход и проследить натяжку достаточно легко, определив по появившемуся зазору.

Я его назвал «зазором степени натяжки» ) Выставил на 3mm с обеих сторон, тем самым выдержав баланс между свободным ходом ручника и моментом мертвой хватки тормозных колодок. Пришлось для проверки опять вылезти из ямы и изрядно поработать ручником. Далее в ход пошли стяжки )

Ну а теперь, собираем все обратно! Ставим тепловой экран, гайки не перетягиваем, достаточно прижать их чуть в натяг. Проверяем, чтобы алюминиевые края экрана были не изогнуты волнами и плотно прилегали бы к посадочной поверхности, во избежание вибраций и шумов. Бьем по нему слегка ладонью, оцениваем возможные шумы или биения, там где нужно отгибаем или загибаем податливый металл. Вешаем обратно трубу глушителя на подвесные резинки. Перед тем как вылезти, интереса ради обследовал состояние защитного слоя кузова, состояние бака и всевозможных креплений – оказалось ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ЗРЯ! Как же я долго искал источник побрякивания по днищу. Мое изначальное предположение о биении пластика было верным. Переискал уже все что возможно, стойки стабилизаторов новые, резиновые втулки новые, искал под сиденьем, в салоне, в задних дверях… И НАКОНЕЦ НАШЕЛ)))) Оказалось, что один из пластиковых шлангов топливной магистрали выскочил из пластикового фиксатора, держателя и при глубоких и резких ямках, происходило соударение шланга с фиксатором. Плотно защелкнул его обратно… и после первой поездки понял, что это был именно ОН. По сути дела – мелочь ) Но как приятно, привыкнув к этим лишним звукам – не слышать их вновь, не напрягая слух и не выдвигая лишних гипотез о том – ГДЕ ЕЩЕ ИСКАТЬ?! )))) Что касаемо ручника, то получил именно то, что хотел – рычаг ручника приобрел наконец рабочий диапазон, наполнился должной тяжестью при вытягивании и на 5-6 щелчке приобрел мертвую хватку при скорости 10 км.ч – четкий, равномерный юз задних колес, на скорости человеческого шага, при 4 щелчке плавное торможение и удержание первой передачи автомата.
Всем спасибо за просмотр, готовится еще много всего интересного, далеко не уходите )))

Ну и немного юмора в тему )