На неделе установил генератор ВАЗ 2108 нов. образца 65Ач. Потратил на его установку почти целый день(при том, что я уже ставил уже подобным образом на одну из моих бывших запорожцев). Самое главное в установке не штатных генераторов это то, что при установке нужно как можно точнее соблюсти соосность шкивов. В противном случае, ремень порвётся, не проехав и 100км.
Кому интересно, расскажу что мне потребовалось для установки: Генератор ВАЗ 2108 нов образца, нижний и верхний кронштейны с ВАЗ 2101-07, ремень приводной ЗиЛ 1250мм, уголок и кусок профиля(подойдёт от ножки стола или школьной парты), сварочный аппарат, болгарка, рулетка и железная линейка(чтобы мерить соосность шкивов). Нижний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07 крепится к крыльчатке штатного генератора. Для того, чтобы он встал, его надо доработать болгаркой и сварочным аппаратом(закруглить посадочное место и сместить нижнее отверстие ближе к шкиву штатного генератора. Кронштейн металлический, варится отлично). Нижнее крепление делается после того, как будет доработано, отцентровано и прикручено вместе с генератором верхнее крепление(т.е. по месту). Да, кстати, необходимо снять корпус штатного генератора, приложить к нему уголок, наметить 2 отверстия в уголке и просверлить их, выкрутить на 5 мм штатные шпильки крепления корпуса с правой стороны и поставить корпус обратно. Берём уголок, прикручиваем его на эти самые шпильки. Далее вешаем генератор и ремень, и начинаем подгонять нижний кронштейн так, чтобы оставался ход регулировки генератора. Отрезаем профиль на нужную нам длину, привариваем к нему верхний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07(регулировочный), прислоняем его к уголку, закреплённому на двигатель и прихватываем сварочным аппаратом. Потом, получившийся кронштейн(из уголка, профиля и регулир. кронштейна) снимаем с двигателя, обвариваем, грунтуем и ставим на место. Вот и всё. С подключением всё просто: Убираем родное РР, снимаем штатную проводку генератора, оставив от неё только красный провод(силовой). Этот провод укорачиваем(по месту крепления), вешаем на неё круглую клемму и прикручиваем к генератору. Провод возбуждения берём от штатной проводки, идущей на реле блокировки стартера(он как раз идёт от плюса через лампочку на щитке приборов), удлиняем его до нового генератора, вешаем на него клемму "маму" и всё. Есть одно НО!:Этот провод, идущий от плюса через лампочку на реле блокировки стартера, так-же подключается к реле стартера. Его, естественно с релюшки отсоединяем и изолируем(или отрезаем вообще), а на его место вешаем кусок провода, другой конец которого подсоединяем на массу.
После всего этого натягиваем ремень, заводим, втыкаем мультиметр в АКБ, предварительно выставив на регуляторе "V", включаем нагрузку, смотрим на показания и танцуем ламбаду…
На запорожском двигателе ВАЗовский генератор работает лучше, чем на классике. Дело в том, что запорожский шкив коленвала большего диаметра, а значит и крутиться он будет быстрее. Теперь можно с собой в дорогу и преобразователь напряжения брать, и другие машины прикуривать.Фотоотчёт прилагаю:
Комментарии 65
Почитал твою схему подключения допгены и мой мозг закипел😀. плюс на рб и рс никак не связаны с плюсом на контрольную лампу. Плюс на контрольную лампочку берётся от зажигания и также параллельно идёт на катушку и трамблёр. На рб и рс идёт плюс с замка зажигания при положение старт, второй плюс на рс идёт с плюсового контакта стартера. На контр. лампочку с рб идёт масса при запуске движка. Ещё не понял для чего кидать с плюсового контакта рб провод на массу? Может ты чего перепутал в схеме? Посмотри
ничего я не перепутал. смотри родную схему, там все видно, как работает контрольная лампа, реле стартера и реле блокировки стартера.
Я пересмотрел на 3 раза. Я эту схему ночью разбуди раскажу😀 ну объясни тогда как плюс с контрольки пересекается с рб? С рб на контрольку только минус идёт. Я вот ума не приложу где плюс
на РБ есть 2 пина: ЛК и РС. ЛК — это лампа контрольная. РС — это реле стартера. На ПИН ЛК приходит плюс после лампы зарядки т.е схема такая: плюс от зажигания — лампа зарядки- клемма ЛК. Соответственно на клемму РС приходит плюс при повороте ключа на стартер. Эти же 2 провода идут на управление реле стартера. При заглушенном двигателе реле блокировки коротит на массу клемму ЛК. поэтому при включении зажигания лампа горит и стартер не заблокирован. При запущенном двигателе 2 фазы с генератора размыкают клемму ЛК с массой, лампа зарядки тухнет и стартер уже не сработает
на пин ЛК ничего не приходит. от него наоборот уходит масса когда движок заглушен. При заведенном движке (два провода переменки возбуждают катушку и контакт 3 магнитится к сердечнику), соответственно без массы остается контрольная лампа и РС, и поэтому стартер уже не сработает. плюс от зажигания идет на лампочку, но никаким образом не завязан на рб! вот изучи внимательно схему РБ.
Хорошо, отсоедини провод с пина ЛК и посмотри, будет гореть лампа или нет? Вот схема ушастика. Система зарядки аналогична мыльнице. Белый провод от лампочки куда идет?
отсоединить на заведенном или заглушеном? белый провод(масса) идет от клемы ЛК на массу лампочки. я сам (без интернета) подключил вазовский генератор с встроенным реле и подмутил рабочую схему от него на РБ, думаеш я не изучил схему)
Ты все правильно пишешь. Белый провод — это масса лампочки и масса реле стартера при заглушенном двигателе. При запущенном двигателе на белом проводе массы нет. Я скинул схему подключения в БЖ
при твоей описанной схеме рб работает? лампа тухнет при запуске?
При моей схеме РБ не работает, т.к. родной генератор отключается. Конечно тухнет. Схема подключения аналогична ваз 2108, единственное, нужно по хорошему добавить в схему диод и резистор. Я так понимаю это для того, чтобы при большой нагрузке не горела тускло лампа зарядки. У меня есть такой эффект, когда работает печка в режиме запуска и фары одновременно
все я понял твою схему) ты через контрольную лампочку береш плюс на возбуждение как в жигуляторах) я то рассуждал схему работы через РБ, поэтому мозг закипел)
У меня на одной фото подписано, что РБ я тоже уберу или оставлю как декор, вытащив все потроха. Сейчас внутри него у меня установлен ИДХ (имитатор датчика холла), т.к. зажигание у меня электронное, но с контактным трамблером. А схема жигулевская, совершенно верно. Можно, конечно, реализовать работу РБ, вытащив фазы с вазгена и перенастроив "чувствительность"релюшки резисторами. Но смысла я в этом не вижу, как и нужности этого реле в целом
У этой схемы тоже минус есть. Если сгорит лампа то заряд пропадёт и ты даже не узнаеш об этом. А лампочки щас такое гавно делают
ну за 7 лет после установки и подключения доп. гены лампочка еще не перегорела. При этом 3 года назад выходил из строя ротор генератора, т.к. изначально он был погано сделан. Да и как не узнаю?При включении зажигания лампа не загорится. Это и будет звоночком. Поменять ее 2 минуты, даже щиток снимать не надо.
Я имел ввиду если на ходу перегорит, то зарядка пропадёт или нет я непомню. Или этот геныч самовозбуждаеца😀? У меня помню на десятке пару раз лампу менял, но там че-то с самим геной косяк был, в итоге ротор поменял в нем и все норм стало
1) на ходу не перегорит, т.к выключенная лампа не может перегореть. 2) после возбуждения клемму можно вообще отключить от гены. 3) я не открыл Америку, я всего-лишь переделал электрику под жигулевский генератор, благо проводка это позволяет. На жигулях с завода работает эта схема, почему тут будет хуже? Можно, конечно заморочиться и параллельно лампе замутить схему, чтобы при перегорании лампы генератор все равно возбуждался, или сделать, как на иномарках (компьютерное управление генератором), но есть-ли смысл?
А когда она не горит на ходу, напряжение через неё идёт? Или геныч обрубает контакт на возбуждение когда заработает?
когда генератор возбужден, на этом проводе вместо минуса появляется плюс. Если подключить без лампочки плюс от зажигания напрямую, то машину после запуска уже не заглушишь. Для этого и нужна лампа. Она выполняет двойную функцию
Подскажи а на проводе с лампы должен плюс идти?
Плюс через лампу подается на генератор
скажи что именно ты варил в кронштейне жигулёвском? шов не треснул? мне кажется там углеродистая сталь типа чугуна
не треснул. Варил часть с нижним отверстием. Кронштейн пришлось распилить, чтобы создать вогнутость для установки на круглый зазогенератор. Полуавтомат настроил на большую мощность. Уже 4 года держится и ничего не отвалилось. Проварено хорошо. Можно сварить и электродом, но у меня такой сварки нет
подскажите кто в теме 14.7 это норм зарядка или плохо для акума?
норм в принципе. Главное, чтобы при повышении оборотов она не увеличивалась
так это у меня от 3000 оборотов. гена у меня стоковый
реле родное?
от газика
оно транзисторное или обычное, типа как родное?
электронное
если больше не поднимается, тогда все норм
Добрый день, подскажи пож. я все сделал как и ты (провода со штатного РР И рб отключил от лампочки на гену D+, с РС белый на массу) двигатель заводится лампочка не горит, отсоединяю аккум двигатель глохнет. получается что с лампочки не приходит возбуждение
попробуй при включённом зажигании провод, идущий на возбуждение гены, отсоединить от гены и замкнуть на массу. Если лампа зарядки загорится, то проблема в генераторе. Если не загорится — неисправна лампа или что-то не то подключил.
пробовал лампа не горит и гена 100% исправен(( и лампа исправна, сейчас все как было раньше вообще перестал заводиться. думаю может на самом стартере не правильно подключил провода (после замыкания проводки) хотя он заводился. Можешь посмотреть правильно ли подключен стартер, я все провода подписал и цвет проводов сделал как родной
Если при замыкании на массу лампа не горит, значит проблема в проводе или в проводке(предохранитель например, сгорел). Я не помню, как правильно подключаются эти 2 провода на стартер, НО! ты можешь и сам это вычислить, замкнув отвёрткой силовой провод с АКБ с одной из этих клемм.
Все вернул как раньше, двигатель не заводится а лампочка горит. Убираю с РБ провода, заводится но лампочка не горит и зарядки нет. Предохран. в порядке.
буду искать толкового электрика
Я сделал проще, установил восмерочный реле регулятор прямо в генератор, распоял его по щеткам и все, мощности самого генератора достаточно для зарядки даже на малом газу, можно просто электронное реле от классик карбюраторных вместо родного .
У меня всё так и было до установки доп. гены. Это так кажется. ЗАЗогена вялый. Он не тянет. Это уже давно проверено. ВАЗген мощнее.
На ЛуАЗ переделал, на всё хватало, Заовский 60 ампер, Вазовский 90а, даже есди 100ватные фарные дампы светят не более 20ампер потребляют, еще 40 омьается, может в вашей гене щетки подносились, а до этого с родным реле за одну вечернюю езду аккумулятор сажал.
ЗАЗовский генератор — 30А, ВАЗовский — 60А, Москвичевский — 45А, а волговский(402 двигатель) — 75А. 90 амперники идут на волговский 406 мотор и на 2115 не оригинал. Я зазиками занимаюсь давно, и у всех проблема с геной. И не только у меня такая проблема. Я электрик, и что такое генератор знаю. У меня этот двигатель стоит снова. Разницы в работе генератора никакой. На холостых про включенном ближнем свете гена не заряжает. Генератор в любом современном автомобиле рассчитан на условие "Зима, ночь". Это значит, что при максимальном потреблении электроэнергии АКБ должен заряжаться на холостых оборотах. У зазика зарядка идёт максимум при включенных габаритах. Стоит включить ближний — вольтметр начинает показывать падение напряжения. Я уж не говорю про отопитель, который потребляет 30А при запуске. Не случайно ЗАЗгены ставили на мотоциклы УРАЛ и ДНЕПР(корпус и вал свой, а начинка зазовская).
А если уменьшить размер шкива на вентиляторе то и охлаждатся будет лучше я брал от таврии
бензонасосу кронштейн не мешает? ременнб не рядом к шлангу?
нет. Там всё в очень удобно.
РБ в наличии, РР с жиги, контрольная лампа, замок зажигания, реле стартера отсутствует, генератор с ваз 2106. Если не трудно, помоги подключить. Желательно по подробнее.
да тут ничего сложного нет. Если генератор с шахи, то всё должно работать по штатной схеме. Кроме лампочки зарядки и реле блокировки, т.к. они завязаны с фазами штатного генератора. Проверять зарядку лучше тестером-мультиметром, ибо зарядка бывает разной…У меня стоит гена от восьмёрки, он подключается проще и лампа будет работать правильно. На гене от шахи придётся ставить доп. реле(если мне не изменяет память). А, так, ищи схему от шахи и колдуй по ней
Подключаю гену. Подскажи РБ обязательна? При проверке заряда отключать только + ? Отключил массу заглохла, не охота клемму откручивать было. Вот теперь мучает вопрос, может заряд есть?
Проблем с перегревом летом нет?
нет
Привет, спасибо за эту запись крепление сделал точь-точь как у тебя, а подскажи пожалуйста один провод идёт от РР к катушке зажигания, а по твоей схеме он вообще не нужен? всё нормально будет работать?
РР у жигулёвских современных генераторов встроен в генератор. В штатной схеме от РР к катушке провод не идёт. Там всего 2 провода: +15(зажигание) и 67(щётки генератора). Схема, которую применил я, аналогична жигулёвской. +15 (зажигание)не нужен жиговскому генератору, у него возбуждение идёт от щитка приборов через лампочку. Провода со штатного генератора я вытащил полностью. Они не нужны(их конечно можно оставить на всякий случай, только смысла нет). Всё элементарно. РБ-1 я тоже удалил из под капота, так как оно тупо не работает при новой схеме(подключить его конечно тоже можно, но это лишнее время и опять-же, бессмысленная вещь)
Спасибо за ответ) Возник ещё один вопрос: к реле стартера от РБ идёт два провода один к щитку приборов(Его использую как провод возбуждения) второй к замку зажигания Что с ним делать? снять с РБ и заизолировать маму, а на реле стартера оставить?
Можно отрезать. Или заизолировать. А на самом реле стартера отключить провод, который идёт для возбуждения(его подсоединяем к новому генератору). Вместо этого провода вешаем коротенький проводок и подключаем его к массе
Всё подключил но теперь при повороте ключа не работает стартер… Подскажи в чём может быть проблема?
я-же написал выше. К реле стартера нужно подключить провод, который нужно замкнуть на массу(управляющая клемма). Принцип работы РБ-1 представляешь?Оно отрубало минус от реле стартера. Поэтому стартер и не работал. Провод, который отрубался РБ-1, раздваивался и шел с лампочки зарядки(то есть этот провод от лампочки шел в подкапотку и раздваивался: один конец подключался на реле стартера, а другой на РБ-1). После установки вазогены, ты этот провод отключаешь от РБ-1 и реле стартера и подключаешь его на вазогену(щетки). На реле стартера остаётся пустая нога клеммы. Вот её нужно подключить на массу
красиво выполнено все!
Штатный генератор в корпусе воздухозаборника(?) стоит, на шкиву вентилятора, пральна я понял?
И та "турбина" (воздухозаборник) — от туда выходит горячий воздух или наоборот — туда горячий подкапотный)) ?
я ничего не понял. Постарайся грамотно задать свой вопрос
Не пойму — чего непонятного? ))
Где стоит родной генератор?
Круглая решетка за шкивом — "выпуск" системы охлаждения? Или наоборот — воздухоЗАБОРНИК?
Родной генератор стоит на своём месте. Он просто отключён. Если тебе интересен сам принцип системы охлаждения 40-ка сильного двигателя на автомобиле ЗАЗ, в интернете полно электронных книг по данному автомобилю. Там всё грамотно написано. Так-же рекомендую разобраться в терминах. "Выпуск системы охлаждения" — для меня термин новый. Воздухозаборника в ушастом запорожце два. Они находятся за левым и правым "ушами". То, что ты назвал решёткой за шкивом — есть направляющий аппарат вентилятора.
>> То, что ты назвал решёткой за шкивом — есть направляющий аппарат вентилятора.
Ну так оттуда "вЫдувает" или туда "вдувает"? )))
>> Родной генератор стоит на своем месте
Хочу не ища и не вчитываясь просто узнать: ГДЕ?
Если смутил своими вопросами — извините.
Вдувает. Внутри направляющего аппарата вентилятора.
Круто!Очень красиво…Единственный вопрос, для чего такая острая необходимость?Мне например хватает штатного генератора. И как же оригинальный внешний вид мотора? :-)
В личку отписал
крепление красивое)))
старался сделать красиво
Блестяще !