Продвижение ремонта…

Несколько выходных провёл в гараже, результат пока радует, одно огорчение — на баллоне с углекислотой был плохой вентиль, в итоге весь газ вышел, пришлось обновить -500р. Из трат за последнее время — 3 банки эпоксидной грунтовки по 480р за штуку, плюс докупил 2 банки жидких подкрылков по 450 за штуку.
Днище зачищалось до металла, там где это было нужно, засверлил отверстия для обработки скрытых полостей, прикупил пробки резиновые(150р) и сверло под них(220р), далее обрабатывалось грунтом.

Заднюю часть обработал жидкими подкрылками, для обработки приобрёл пистолет-мовильник(650р)

Параллельно занимался муторным делом — восстановление рамки лобового стекла с последующим лужением. Для тех кому интересен сей процесс описываю способ использования цинкаря и тому подобной дряни, ибо неоднократно встречал статьи в которых совершенно неправильно использовали химию.
Прежде всего оцениваем важность зачищаемого элемента, если это сложный элемент, трудоёмкий в изготовлении и при этом не продаётся в магазине за адекватные деньги, его конечно стоит восстановить, если же это прогнившая часть днища, проще вырезать и вварить кусок свежего металла. У меня элементы, поеденные ржавчиной и подлежавшие восстановлению оказались на рамке лобового стекла, плюс очаги ржавчины на крыше. Критичными оказались отверстия под дворники(целая панель стоит порядка 7000р) и ржавчина на крыше. В первом случае тупо дорого, душит земноводное, во втором случае — сварка может потянуть металл, а ровнять крышу дело не благодарное. Определившись с оценкой важности переходим к отчистке металла, проще и быстрее всего сделать такую работу при наличии пескоструйного аппарата, но мало у кого он есть и химия в этом случае не понадобится. Важные места чистим аккуратно, желательно щёткой на дрели, тут многие делают первую ошибку — блестит, значит ржавчины нет. На самом деле для этого момента и нужна химия, в моём случае это был "цинкарь", ватной палочкой, втирая, наносим его на поверхность, часть металла белеет, другая часть чернеет. Чёрное — это ржавчина, тут люди часто совершают очередную ошибку — я обработал всё преобразователем ржавчины, теперь можно грунтовать и красить, либо надо всё оставить так как есть, преобразователь "съест" ржавчину и получится чистый металл. На самом деле ржавчина никуда не денется, а обработанный таким образом металл в 10 раз быстрее сгниёт. Мой тесть таким образом и загубил нишу под запаску, залив её цинкарём со словами — она ж шипела, пенилась, ржавчины там больше нет, в итоге полностью переваренная ниша. Что делать с ржавчиной после обработки цинкарём — счищать её всеми пригодными методами — в случае когда толщина металла позволяет — грубой щёткой, шкуркой или зачистным кругом, если же металл уже основательно поеден, аккуратно выковыривать ножём, шилом и т.п., либо использовать гравер для ускорения процесса. Дело это муторное и неблагодарное, но когда есть желание сэкономить и время, то можно пробовать. К примеру на отчистку двух точек крепления дворников у меня ушло 3 дня. После отчистки деталей необходимо нейтрализовать ортофосфорную кислоту — основу всех преобразователей ржавчины, для этого отлично подходит водный раствор пищевой соды, далее надо насухо протереть поверхность. Далее наглядный пример, что происходит с металлом, если его не отчистить от кислоты, железка покрылась ржавчиной менее чем за сутки(срочно пришлось выехать по работе, надеялся что за это время ничего критичного не произойдёт)

После просушки место, зачищенное от ржавчины надо либо загрунтовать, либо облудить. Есть много способов, самый модный в последнее время — паста для лужения, килограмма этой пасты должно хватать на всю машину, но стоит она порядка 3000-4500р. Прочитав несколько статей, увидел отзывы — лудить надо только пастой, вот только греть её нужно горелкой, металл перегревается, в итоге много противоречивых мнений. Паяльником металл не лудят, это прошлый век, паяльник нужен мощный, металл он так же перегревает как и горелка и т.п. В итоге после прочтения задал себе вопрос, как же наши отцы машины лудили, без всяких дорогущих паст. Поход в магазин закончился покупкой паяльной кислоты(основа та же ортофосфорная кислота, после лужения обязательна нейтрализация), паяльника в 100 ватт и олова, всё вышло менее 300р. Далее на практике оказалось что 100 ватт хватает с головой, металл конечно нагревается, но краска с обратной стороны металла при этом, как минимум на взгляд, не портится. Скорость лужения ниже чем паста с горелкой, но подготовленную рамку лобового можно без спешки облудить за час, с перекурами и перерывом на кофе, это при том что ширина жала паяльника около 1 см.