Одним из важных компонентов нормальной работы любого автомобиля является аккумуляторная батарея (АКБ). Он является залогом комфорта и обеспечение безопасности вашего авто. Частенько долгое время развлекает Вас музыкой. По несколько недель «охраняет ваш автомобиль» обеспечивая пинание для вашей сигнализации. Ежедневно по многу раз заводит Ваш двигатель, получая очень большой «стресс».
Но когда аккумулятор измученный жизнью теряет свой заряд и не хочет Вас заводить… Одна половина автомобилистов ищет тех, кто их «прикурит» другая половина просто заводит машину с толкача.
Ибо ждать некогда все торопятся в наше время. И как только машина завелась, большинство сразу забывают про бедный АКБ, который уже был на грани. Поездив немного или просто дав машине поработать 15 минут думают, что все он зарядился… Но после такого неприятного случая хороший автомобилист зарядит АКБ, а другие просто забудут это до следующего раза, который неизбежно скоро случится.
Практически каждый автомобилист был в такой ситуации. Но что ты делаешь для того чтобы АКБ тебя не подводил?
Все знают что за двигателем надо следить и проводить ТО. Менять масло, доливать разные жидкости и т.д. Но мало кто знает, что и за АКБ надо следить и проводить хотя бы один раз в год КТЦ АКБ и в течение эксплуатации следить хотя бы за уровнем электролита.
Но сейчас на рынке существуют множество АКБ самых разнообразных которые делятся на 4 типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые.
В данной статье будут рассмотрены малообслуживаемые АКБ. Они установлены у значительного большинства автомобилистов. Если у Вас другой тип АКБ думаю, Вы это знаете, если Вы не уверены какой АКБ у Вас установлен обратитесь к специалистам.
И так мы определились, что КТЦ АКБ необходимо производить хотя бы ежегодно. Если у Вас имеется навык работы с электрооборудованием, то можно попробовать справится своими силами. Если Вы не поняли о чем идет речь, не видели, как выглядит мульти тестер и у Вас отсутствует зарядное устройство. То лучше обратитесь в СТО.
Проводим контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) АКБ
Для проведения КТЦ аккумуляторной батарее необходимо иметь: ареометр, мультитестер, зарядное устройство АКБ, нагрузка для разряда (лампа ближнего света 45-65Вт) и немного метаматематики)))
КТЦ — это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов АКБ, а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации.
КТЦ включает в себя полный заряд, контрольный разряд и повторный заряд АКБ.
Сначала АКБ, снятую с автомобиля, полностью заряжают от внешнего зарядного устройства.
Этап №1 проведения КТЦ (полный заряд АКБ)
На рынке сейчас довольно много автоматических зарядный устройств. Если вы используете его то в несколько раз облегчите эту процедуру. Просто устанавливаете АКБ на заряд и ждете, когда автоматическое зарядное устройство полностью зарядит АКБ. Но все-таки советую после полной зарядки проверить плотность электролита. И убедиться что Ваше устройство полностью зарядило АКБ.
Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение — 12.7 В
Как определить, сколько заряжать и как?
Есть формула, по которой можно узнать примерное время заряда АКБ.
Для начала проверяем плотность электролита в АКБ с помощью ареометра.
Например, ареометр показал плотность 1,21 г/см^3.
Это означает что АКБ разряжена на половину. Исходя из емкости АКБ например 65Ah мы высчитываем величину потери емкости АКБ.
65Ah * 50% / 100% = 65Ah * 0,5 = 32,5Ah
Значение зарядного тока I (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно). В нашем случае не более 6,5А.
Теперь просто подставляем все значения в нужную формулу и примерное время заряда известно:
t = 2 * 32,5Ah / 6,5А = 10h (часов)
Но все же это примерное время заряда. И нельзя утверждать, что за это время АКБ полностью зарядиться. Во время всего процесса заряда необходимо проверять АКБ. И так как только АКБ показывает 12.7 В проверяем плотность она должна быть 1.27- 1.28 г/см3
АКБ полностью заряжена и можно приступить к следующему этапу КТЦ.
Этап №2 проведения КТЦ (разряд АКБ)
Полностью заряженный аккумулятор подключают к устройству, состоящему из мощного реостата, вольтметра и амперметра и разряжают током так называемого 10-часового режима, величина которого составляет 9%-10% от емкости АКБ в нашем случае это 6.5А.
Но где же взять это устройство не у Всех есть реостат))).
Можно пойти другим более простым путем. Купить обычную автомобильную лампочку. Но что бы все было как можно правильнее необходимо чтобы лампочка была давала нагрузку 6.5А. Как это посчитать.
I = P / U, где P – мощность измеряется в Вт, U напряжение 12 Вольт.
P = I * U = 6,5A * 12v = 78 Вт.
Теперь необходимо купить лампу, которая максимально приближенна к этой мощности.
У меня была лампа на 65 Вт, потому покупать ничего не стал.
Подключает лампочку к АБК и начинаем разряд.
Периодически проверяем вольтаж АКБ. Первое измерение проводят в начале разряда, второе -через 4 часа. Когда напряжение на клеммах снизится до 11 В, измерения проводят через каждые 15 минут и чаще, чтобы уловить момент окончания разряда.
Уменьшенное время разряда говорит о том, что параметры АКБ ухудшились. Например, если время разряда батареи емкостью 65 Ач током 5,4 А составило 6 часов 20 мин (6,3 часа), то количество электричества, отданного в нагрузку, равно: Q = 5,4 х 6,3 = 34,0 Ач. Это и есть реальная величина емкости аккумулятора, которая в данном случае заметно меньше паспортной (65 Ач).
НЕЛЬЗЯ! на долго оставлять разряженный АКБ. Рассчитайте время так чтобы хотя бы немного зарядить его.
Теперь мы полностью разрядили АКБ и снова заряжаем его как в Этапе №1.
После повторного заряда КТЦ законченно, но в лучшем случае проводить 2-3 раза весь цикл. Но хотя бы попробовать сделать это один раз. Что это вам даст: 1) Вы полностью и грамотно зарядите АКБ. 2) сможете узнать в каком состоянии у вас АКБ.
На весь процесс у меня ушло два дня первый день дозарядил АКБ и разрядил на следующий день зарядил. Никогда не оставляйте АКБ во время заряда или разряда. Вы можете испортить его. НЕЛЬЗЯ сильно разряжать АКБ. И так же нельзя заряжать большим током АКБ будет кипеть. Все это может привести к разрушению АКБ.
ЕСЛИ ВЫ НЕУВЕРЕННЫ ЧТО СПРАВИТЕСЬ С ЭТИМ, ТО ПЕРЕДАЙТЕ СВОЙ АКБ СПЕЦИАЛИСТАМ!
Но обслуживать АКБ НЕОБХОДИМО и хотя бы ежегодно делать КТЦ.
Некоторые факты почему надо это делать…
ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ!
1) Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. При плотности электролита 1.2 г/см3 и ниже (это разряд батареи более чем на 60% ) температура замерзания электролита составляет около -20°С. А если плотность снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения –электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
2) Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет. Иначе Ваш АКБ выйдет из строя намного быстрее.
3) Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
4) Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Теперь по статье: если ты впервые читаешь что то по АКБ и никогда не обслуживал его. Перед самостоятельным обслуживанием. Изучи эту тему немного шире в данной статье описано как делать КТЦ. А тонкости при обслуживании намного больше очень просто ИСПОРТИТЬ АКБ. Современный АКБ в большинстве случаем малообслуживаемые и испортив его Вам придется раскошелится на НОВЫЙ АКБ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕННЫ В СВОИХ ЗНАНИЯХ И СИЛАХ НЕ ПРОБУЙТЕ САМИ ПРОВОДИТЬ КТЦ.
Уважаемые читатели также важно знать что тема аккумуляторные батареи очень обширна и описать её очень трудно в данной статье затронута только тема проведения КТЦ.
Если Вас заинтересовала тема и для общего развития можете изучить следующие понятия относящиеся к АКБ.
1) Саморазряд АКБ.
2) Сульфатация аккумуляторов
Спасибо за внимание и тем более если Вы это почитали.)))
Кому понравилась, жмем нравится, рекомендуем.
П | О | Д | П | И | С | Ь | если ты еще не подписан)))
¯¯\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
☻/
/▌
/ \
Комментарии 233
Тся, ться, запятых нигде нет — ну просто кровь из глаз!
Спасибо за информацию!
Здравствуйте. В разных источниках разная, и порой противоречивая информация о минимально допустимом напряжении разряда при КТЦ. 12,6В — в доп. описании к Вымпел 55, 12.3В — утверждает один ресурс, 11,0В — утверждаете вы, 11,6 — ещё где-то вычитал. Есть где-то информация на 100% объективная, основанная на науке?
Добрый день!
Не знаю насчет 100%, но более-менее объективную информацию можно вытащить из графиков разряда свинцово-кислотных АКБ.
Эту картинку здесь уже приводили, но я повторю.
1) Из нее видно, что если разряжать полностью заряженную АКБ 20-часовым током (0,05С) в течение 10 часов, то напряжение на клеммах упадет до 12,1V. Точнее, если посчитать пиксели, то до 12,065V. Но округлим до 12,1V.
И это напряжение будет соответствовать половинной емкости.
А поскольку АКБ типа Ca-Ca не рекомендуют разряжать ниже 12V (почему, — никто не рассказывает; возможно, сын ошибок трудных)), то разряжаем до 12,1 и слитую емкость умножаем на 2, чтобы получить полную емкость.
2) Кто-то написал, что по графику, разряжать надо батарею, заряженную до 12,7V. Это не так.
На графиках ось времени начинается не с нуля, а с 1 минуты. Действительно, в течение минуты-двух напряжение падает от начального (напряжение после отстоя) до напряжения, с которого начинается график, соответствующий току разряда.
3) Графики сделаны при разряде постоянным током. Это предполагает использование электронной нагрузки.
Но чтобы разрядить до 12,1 можно использовать и лампочку, обеспечивающую ток близкий к С/20.
Просто в этом случае вы не сможете более-менее точно посчитать емкость, но сможете провести сравнительный анализ.
Например, если первый разряд током С/20 до 12,1 длился 4 часа, а второй — 4 часа 30 минут, то во-первых, налицо прогресс, а во-вторых, реальная емкость АКБ увеличилась на 10-12%. Что хорошо и можно продолжать.
4) Если решите разориться на электронную нагрузку, то покупайте ту, которая обеспечивает 4-х проводное подключение.
Удачи!
makcar2
Здравствуйте. В разных источниках разная, и порой противоречивая информация о минимально допустимом напряжении разряда при КТЦ. 12,6В — в доп. описании к Вымпел 55, 12.3В — утверждает один ресурс, 11,0В — утверждаете вы, 11,6 — ещё где-то вычитал. Есть где-то информация на 100% объективная, основанная на науке?
Есть инструкция по эксплуатации, разряд делают до 10, 7 вольт, но лучше до 11, так как грань поймать 10,7 вольт очень тяжело и опасно для аккумулятора, а потом заряжать. полностью заряженный аккумулятор должен иметь напряжение не менее 12, 6 вольт.
Раз в пол года на зарядку ставь и лечением потом востоновлением функцию и все будет счастье перед зимой заряжай особенно все химики вы дворовые а так да от цены и качество и да половина баранов заводят машину с фарами и в мажком таким баранам даже права не должны выдавать и когда простой долгий от 3 дней скидывай клемму
А как у барана работает сигнализация без аккумулятора.
Во больные без обид ну проработал от 2 до 4 лет все в утиль но так заморачиваться аж мозги закипели. Кулибины блин во людям дел не хрен на акумах так зацикливаться
Добавление Ca в каркас пласин всего лишь предотвращает выделение H₂ при номинальном U бортсети, а также уменьшает сопротивление току.
Обмазка пластин та же свинцовый сурик и глет .
Никаким образом эта добавка не может влиять на поведение после глубокого разряда.
Опять маркетинг.
Достаточно раз год дать уравнительный заряд I=1A U=16V и кальциевый АКБ будет отлично себя чувствовать.
Мелко плаваешь : 2 раза в год.Это как минимум.
《Выравнивающий заряд》: также необходим. СМ спец литературу.
Банки в бытовых/пром/воен АКБ не идентичны по параметрам.
Что бы в этом убедится достаточно купить на барахолке/с рук/вынести из своей ВЧ, АКБ от БТР, либо иной военки.
Применение ареомера обязательно : это позволяет выявить остабщие банки и именно выравнивающим зарядом привести их параметры в норму.
Ребята кто распиливал EFB авто аккумулятор ?
Обмазка пластин действительно армированна /стекловолокном/ ?
Или это маркетинговая ложь
Пластины обёрнуты в пакеты.У EFB только два недостатка : дороже на 50 проц. и "овощным" ЗУ не зарядишь.А ресурс у него "мама не горюй" при должном уходе.
После разряда до 11 вольт проверять напряжение через каждые 15 минут и чаще. И что? А до какого напряжения на аккумуляторе разряжать про это ни слова, аФтар! До 10,8?
Лампочки — это "шляпа" прошлого века.Сейчас есть очень достойные ЗУ, которые и делают КТЦ и заряжают импульсами.
Например? Название импульсного ЗУ с возможностью проведения КТЦ.
Кулон 825
Нихрена себе зарядное в 14,5 килорублей! Проще вымпел 57 купить с регулировкой по току и напряжению и КТЦ самому делать, предварительно рассчитав требуемую мощность нагрузки по емкости аккумулятора.
А что ты хотел?Бери сварочный аппарат (трансформаторный) за пару рублей и жахай.Есть Комета от 36р. до 100р.Есть Пандора от 46р. до 55р.Есть голландский Виктрон от 20р.до 60р.Эти аппараты делают вещи. А Вымпелок 57 просто заряжает, и то для тех, кто понимает процесс заряда.Так что Кулончик 825-830, Бережок — это уже "бюджетные" импульсные ЗУ.Всё относительно в этом мире.
Не тебе меня учить, умник! Я по образованию инженер-электрик с опытом работы — вся жизнь. А ты перед незнакомыми людьми пальцы гнуть начинаещь. Для личного пользования, а не для профессионального, брать в том числе и твой кулончик за 14500₽, это надо быть полным идиотом! И я с тобой не бухал, что ты мне тыкаешь, так если что.
Сасай фалафугу, донный.Конец связи
А ты уже отсосал, петушара дырявая?! Вот у тебя дно и пробило! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Отдыхай, петух!
Udaw1966
Нихрена себе зарядное в 14,5 килорублей! Проще вымпел 57 купить с регулировкой по току и напряжению и КТЦ самому делать, предварительно рассчитав требуемую мощность нагрузки по емкости аккумулятора.
Я купил и кайфую! Офигенный аппарат, особенно для тех, кто получает удовольствие от этого всего.
У меня Вымпел 57, Wester CB10 и аппарат, который я сам собрал (занимаюсь ремонтом электроники). Мне этого арсенала для моих задач — более чем! Я не занимаюсь именно восстановлением на продажу аккумуляторов и считаю, что для обслуживания этого вполне достаточно.
А я собираю и восстанавливаю старые оригинальные батареи для моей солнечной системы)) не на продажу) ктц все ровно делаю маленькими токами, так что 825 кулона для моих задач достаточно.
У того же Вымпела 57 есть и регулировка по току, и регулировка по напряжению! Если стоИт задача зарядки малыми токами, то смысл покупать Кулон, который стоит точно в 5 раз дороже!
Смысл в том чтобы не запариваться лампами и другими разрядными устройствами
Ну если аккумуляторы сотнями и тысячами делаются, то тогда конечно, встроенная опция разряда, которая удорожает в разы само зарядное, просто необходима… Если мне два, три раза в год надо сделать КТЦ аккумулятору, то мне точно не сложно зарядить аккум, рассчитать мощность нагрузки, той же лампы, подключить и провести разряд до 10,8 вольт с дальнейшим зарядом. А лучше и не лампой, а тем же баласным реостатом сделать. И вообще самый оптимальный вариант не выкидывать деньги непонятно куда, а автомат на заряд/разряд/заряд (КТЦ) собрать на базе того же Вымпела. Проблем я в этом точно не вижу. Другой разговор опция десольфатации. Но в том же Westere СВ10 она присутствует.
Б** одни инженеры, я телемастер, заряжаю обычным БП и разряжаю лампочкой дальнего света как раз 5,2 А, ток что надо и не гну пальцы как тут некоторые инженеры и так еще со времен СССР делаем.
Udaw1966
У того же Вымпела 57 есть и регулировка по току, и регулировка по напряжению! Если стоИт задача зарядки малыми токами, то смысл покупать Кулон, который стоит точно в 5 раз дороже!
Он окупил себя как только бесплатный мусор в виде агм от Мерседес с паспортной ёмкостью 92ач восстановился с 30 ач до 89 за 2 недели ктц и зарядов малыми токами. Ну по крайней мере для меня и моих задач)
Мне это вообще ни о чем не говорит! SOH какой? Я в легкую точно так же AGM восстанавливаю и Вымпелом. У меня не одна машина, все Крузаки и два Лексуса. И у меня везде стоят Варта AGM 92Ah, CCA 850 (те же Мерседес, БМВ и и.д.). Все это Варта.
Тестер ещё не покупал, просто померил ёмкость слитую. Да, абсолютно прав, это Варта
У меня профессиональное оборудование. Начиная от профессиональных компьютеризированных паяльных станций с нижним и верхним столами подогрева для реболла, осциллографами, всяких мастей лабораторниками и кучей всякой всячины, в том числе и тестеры аккумуляторов. И восстановленная емкость это далеко не самый важный параметр.
Да, я понимаю о чём идёт речь, термостола у меня нет, в моем городе бессмысленно этим заниматься.
У меня тоже Мицубан имеется… 😊 Делика. 4М40 двиг (2,8).
Никогда не имел дело с дизелями)
Udaw1966
У меня профессиональное оборудование. Начиная от профессиональных компьютеризированных паяльных станций с нижним и верхним столами подогрева для реболла, осциллографами, всяких мастей лабораторниками и кучей всякой всячины, в том числе и тестеры аккумуляторов. И восстановленная емкость это далеко не самый важный параметр.
На твой взгляд что лучше конвей или что то типа icartool
Udaw1966
Нихрена себе зарядное в 14,5 килорублей! Проще вымпел 57 купить с регулировкой по току и напряжению и КТЦ самому делать, предварительно рассчитав требуемую мощность нагрузки по емкости аккумулятора.
Я взял у производителя за 12500, только пришлось подождать, пока мне его изготовят)
Я взял у производителя Вымпел 57 за 3000₽ и не жужжу! Я могу ссылку кинуть на ютубе, аккумуляторщик, действительно профессионал вообще одними Вымпелами 57 пользуется!
Спасибо, у меня есть 57, оставил на работе, подзаряжать всякие усосанные батареи, когда очередную машинку привозят в ремонт)
Да я и не предлагаю, так, если что. Не Вымпел с Кулоном заряжают и восстанавливают батареи. А голова на месте и определение знания.
Полностью согласен!
🤝
Udaw1966
Например? Название импульсного ЗУ с возможностью проведения КТЦ.
Кулон 825 как 912 не купить сейчас но кулон 820 полностью х заменит.
Всё правильно, сделал пару циклов КТЦ, и понёс в приёмку, самый верный верный способ поменять АКБ.
согласен…
На заметку "очумелым ручкам" про особенности АКБ Ca-Ca:
0_ Технология Ca/Ca – это технология аккумуляторов, в которой используется добавление кальция в электроды, что обеспечивает более высокую надежность и безопасность, поскольку предотвращает выкипание электролита и делает аккумулятор не требующим обслуживания. Он также имеет низкий уровень саморазряда и высокие начальные токи при любой погоде.
Эти аккумуляторы не так сильно боятся перепадов напряжения в бортовой сети (до 16V).
1_ Чувствительность к глубоким разрядам. Это главное отличие кальциевых батарей от их гибридных и сурьмянистых аналогов. Кальциевые аккумуляторы крайне не рекомендуется разряжать ниже напряжения в 12 В. Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
2_ Для АКБ типа Ca/Ca подходят зарядные устройства с ручной регулировкой напряжения и тока.
Полноценный заряд такой батареи возможен при напряжении от 14,4 В.
Сила зарядного тока для кальциевой АКБ не должна превышать 10% от реальной емкости батареи.
3_ Достаточно высокая стоимость. Что обусловлено дорогим, а также сложным процессом производства.
4_ Не подходит для режима передвижений в «городском стиле». Длительные простои, в случае, если автомобилем пользуются нечасто и на короткие дистанции, негативно, и даже губительно влияют на кальциевые аккумуляторы.
_ Они подходят для людей, которые не хотят разбираться в том, что происходит под капотом машины.))
Кому интересно заморочиться* процессами в Ка-Ка аккумах, можно почитать про эксперименты с таким/и АКБ тут 👇
habr.com/ru/companies/ruvds/articles/558804/
Подскажите, как отписаться от темы ?
Здравствуйте. Может повторюсь с вопросом, уже не помню куда только задавал этот вопрос. Разряд при КТЦ до 10,5 В, в нагруженном состоянии или в освобожденном от разрядочной нагрузки. Там разница приличная. Если под нагрузкой посадить до 10.5 В, то сняв нагрузку, напряжение поднимается где-то до 11.5 В. Так 10.5 д.б. под или без нагрузки?
Случайно искал инфу и наткнулся. ) ПОД нагрузкой, когда-то тоже этим вопросом задавался. Особенно для кальциевого это важно, ему опасен сильный разряд. ЗУС в режиме автоматического ктц останавливает разряд под нагрузкой именно.
makcar2
Здравствуйте. Может повторюсь с вопросом, уже не помню куда только задавал этот вопрос. Разряд при КТЦ до 10,5 В, в нагруженном состоянии или в освобожденном от разрядочной нагрузки. Там разница приличная. Если под нагрузкой посадить до 10.5 В, то сняв нагрузку, напряжение поднимается где-то до 11.5 В. Так 10.5 д.б. под или без нагрузки?
Под нагрузкой в 10% от емкости
После заряда сразу ставить в разряд и на заряд ?
После заряда выдержать акб не менее 2 часов, слегка качнуть акумм (жидкость) вперёд-назад несколько раз, без фанатизма, пузырьки меж пластин чтоб вышли_ дать ему "устаканиться" )) . Только потом …
Без выдержки гонять смысла нет ?
Рекомендуют выдержать после зарядки не менее 2ч
Блин почему все пишут про тепличные варианты зарядки? Народ вы поймите, нет на автомобиле контроля тока, там только напряжение, и если Вы высадили аккум, а потом завили тачку, то гена лупанёт туда сколько есть у него дури, а это 60-100А в лёгкую, какие нахер 10% от ёмкости. И такой ток может херачить на уккум очень долго (зависит от степени разряда и ёмкости аккума)
Да и после такого акум сильно теряет свойства свои. Тут рассказывается про КТЦ а не просто зарядку акб. Генератор выдаёт столько сколько просят и сколько может выдать… Короче большой ток это плохо для обычного акб точно. Если у тебя не титанант, литий или какие-то основные акб.
Так это всегда так, если машина долго стоит, если слушали музыку долго на заглушенной, фары не выключили и т.д.
alexpe18
Блин почему все пишут про тепличные варианты зарядки? Народ вы поймите, нет на автомобиле контроля тока, там только напряжение, и если Вы высадили аккум, а потом завили тачку, то гена лупанёт туда сколько есть у него дури, а это 60-100А в лёгкую, какие нахер 10% от ёмкости. И такой ток может херачить на уккум очень долго (зависит от степени разряда и ёмкости аккума)
Откуда там 60-100А ? … при 14V зарядного напряжения столько Амперов не будет. Сетевые зарядники выдают до 16V ☝️(!) для поднятия плотности _ тут уже обязательно надо ограничивать ток зарядки (!), чтоб НЕ всеипел аккум и не перегрелся .
А раньше "Гены" были "умнее", однако )) … Столько амперов не херачили 😝, плавнее заряжали. )). На "тазах" до сих пор вон, еле-еле заояжают 😜
Так попробуйте, разрядите аккум, а потом дайте сразу 14.4 или 14.7В без ограничения по току, как на авто, машина не умеет ограничивать ток, если будет ограничивать, то аккум вообще не зарядится, для примера Вам пик по току
Есть предохранители, проводка (сечение проводника Гена-Аккум ☝️), контакты … Электроника в современных авто, но там уже другие технологии акб
на фото современный авто)), если бы тачки контролировали ток или не так сказать надо, если бы задача стояла продлить жизнь аккума, то они бы заряжали ограничивая ток, а без снижения напряжения этого ни как не сделать, но я этого не вижу. Хоть сколько проверял, и высаживал аккум, после старта движка напряжение сразу лупило 14.4 -14.7 в зависимости от температуры конечно. Если бы был контроль тока, то напряжение был плавно росло, но этого нет. Моя старая Сузучка также лупила, как то заводил тачку в гараже (-35 было), был куплен новый аккум, он был тёплый с магазина, тачка упорно не заводилась, в итоге уже высадил и новый аккум, подключил зарядку СССР параллельно, она могла выдать 7А. Так вот в итоге когда тачка завелась, напряжение гена давил 14.8В ток хз какой, но на зарадке стрелка стояла на 7А, после таких экзекуций аккум долго не прожил, видимо ему хорошо досталось.
Все они умеют. В любом авто есть реле напряжения или схема управления напряжением генератора. Воткните в прикуриватель вольтметр и увидите
Если бы был контроль тока, нет даже не так, если бы стояла задача заряжать аккумулятор по науке т.е. 10% от ёмкости, то мы бы увидели совсем другое напряжение в бортовой сети авто, мы бы видели плавный рост напряжения, а по факту мы видим сразу 14.4 до 15В в зависимости от температуры или от настроек реле регулятора или мозгов авто. По уму для аккума питание авто было бы разделено, отдельно на аккум и отдельно на остальные потребители, но это сложно и дорого, да и в таком случае, аккму не хватит времени чтобы зарядится. Поездки короткие. В машинах стоит зарядка усб в прикуривателе напряжение бортовой сети совпадает с тем, что на приборке, только зачем мне напряжение если речь о токе. Гены на авто стоят от 50 до 200А, а ток зависит от потребителей, если авто умеет отключать нагрузку, чтобы не сгорел гена то он отключит. Задача гены выдать напряжение, а какой там ток ему пофиг — главное чтобы не больше его возможностей. Контроль тока есть только у электричек. Фото тока прилагается, у Вас по идее тоже бортовой ПК должен уметь измерять ток, машина вроде современная
Откуда у вас мнение про 10% ток заряда современного аккумулятора порядка 20-50 ампер. Это 50-100%. Если аккумулятор сильно разряжен, то напряжение снижается для снижения тока до уровня 30 ампер. Может дать и 13 вольт, а не 14,4. Если 14,4 значит аккумулятор не сильно разряжен.
Во всех инструкциях к заряду акб рекомендуемый ток составляет 10% от ёмкости, т.е. для 80ки это 8А, если бы система электроснабжения автомобиля придерживалась этого правила, то мы бы видели плавный рост напряжения бортовой сети. Однако этого нет, при старте мы почти сразу видим рост напряжения в зависимости от температуры до 14.8в на умных тачках мы ещё можем мониторить и текущий ток. Который ограничен только возможностями гены. Падение напряжения в исправной системе зависит только от настроек бк. В основном привязка идёт к температуре, в умных системах учитывается и ток текущий на акб. К примеру на Сузучке, Карине Е стоит обычный регулятор напряжения у которого есть только привязка к температуре, это приводит к тому, что идёт снижение напряжения бортовой сети до 13в иногда и менее при отрицательный температуре. Примерно это выглядит так, мы приходим к тачке на улице -30, заводим допустим с 3 попытки, после запуска напряжение в зависимости от настроек прыгает до 14.8-16в. Затем по мере прогрева подкапотного пространства и следовательно генератора, напряжения падает ниже 14в, что в условиях зимы критично. В умных системах термокомпенсация идёт с учётом внешнего датчика температуры и соответственно такого там нет. Это на при мере Мерса, если температура за бортом имеет отрицательный знак то напряжение бортовой сети всегда выше 14.5в, как только становится тепло к примеру +35, то через некоторое время после поездки напряжения падает до 12.5в, но переодически и кратковременно поднимается до 14.5в. Это всё из моих наблюдений, за 4 автомобилями. На фото напряжение и ток свеже заряженного акб, как видно напряжение 14.8в никто ничего не снижает, потому как температура нулевая
Все подчинено банальному закона Ома. I=U/R. Т.е. ток всегда будет равен установленному напряжению, деленному на внутреннее сопротивление аккумулятора. Чтобы при штатном напряжении в 14.4 вольт развился ток более 20 ампер сопротивление аккумулятора должно быть очень низким, т.е. он должен быть разряжен более чем на 50%. Вы никогда не увидите в машине низких напряжений так как во-первых, нет никакого правила про 10%. Если бы оно было, то ваш автомобиль просто утратил бы способность заряжать аккумулятор так как чтобы зарядить аккумулятор после заводки автомобиля зимой вам нужно держать его в работе минимум час, особенно если завелся не с первого раза. Часто люди еду до работы не более 30 минут. В такой ситуации после 5-7 запуска аккумулятор бы полностью высадился и больше бы не смог заводить машину так как просто не успевал бы заряжаться. Для авто с системой СТАРТ/СТОП я вообще молчу. Во, вторых, высадиться аккумулятор ниже 50% может только у неисправного автомобиля. Потому маленькое напряжение на нормальном автомобиле увидеть не получится. Штатное напряжение заряда составляет от 14,4 до 14,8 вольт. Зимой, из-за снижения активности химических процессов в кислотных аккумуляторах система поднимает это напряжение на 0.1-0,2 вольт. Если аккумулятор полностью заряжен, то система может перейти в режим подпорной подпитки в районе 13 вольт. Если аккумулятор полностью разряжен, у него очень низкое сопротивление, то система может снизить напряжение с целью защиты генератора от сгорания в следствии слишком большого тока зарядки. В этой связи не рекомендуют при «прикуривании» от чужой машины заводить автомобиль сразу и сбрасывать концы сразу как авто завелось. Перед попыткой завести машину нужно подождать несколько минут, чтобы подпитать родной аккумулятор, а как только машина заведется подождать не отключая концы, чтобы не перегружать генератор и ускорить зарядку аккумулятора за счет другого автомобиля. Но эти правила больше для защиты генератора в старых автомобилях, в современных есть система защиты генератора.
alexpe18
Во всех инструкциях к заряду акб рекомендуемый ток составляет 10% от ёмкости, т.е. для 80ки это 8А, если бы система электроснабжения автомобиля придерживалась этого правила, то мы бы видели плавный рост напряжения бортовой сети. Однако этого нет, при старте мы почти сразу видим рост напряжения в зависимости от температуры до 14.8в на умных тачках мы ещё можем мониторить и текущий ток. Который ограничен только возможностями гены. Падение напряжения в исправной системе зависит только от настроек бк. В основном привязка идёт к температуре, в умных системах учитывается и ток текущий на акб. К примеру на Сузучке, Карине Е стоит обычный регулятор напряжения у которого есть только привязка к температуре, это приводит к тому, что идёт снижение напряжения бортовой сети до 13в иногда и менее при отрицательный температуре. Примерно это выглядит так, мы приходим к тачке на улице -30, заводим допустим с 3 попытки, после запуска напряжение в зависимости от настроек прыгает до 14.8-16в. Затем по мере прогрева подкапотного пространства и следовательно генератора, напряжения падает ниже 14в, что в условиях зимы критично. В умных системах термокомпенсация идёт с учётом внешнего датчика температуры и соответственно такого там нет. Это на при мере Мерса, если температура за бортом имеет отрицательный знак то напряжение бортовой сети всегда выше 14.5в, как только становится тепло к примеру +35, то через некоторое время после поездки напряжения падает до 12.5в, но переодически и кратковременно поднимается до 14.5в. Это всё из моих наблюдений, за 4 автомобилями. На фото напряжение и ток свеже заряженного акб, как видно напряжение 14.8в никто ничего не снижает, потому как температура нулевая
14.8 штатное напряжение зарядки AGM аккумулятора, зачем его снижать? Снизиться оно может только если вы полностью разрядите аккумулятор в целях защиты генератора от сверхвысоких токов.
alexpe18
Так попробуйте, разрядите аккум, а потом дайте сразу 14.4 или 14.7В без ограничения по току, как на авто, машина не умеет ограничивать ток, если будет ограничивать, то аккум вообще не зарядится, для примера Вам пик по току
Думаю, что умеют ограничивать, иначе бы генераторы сгорали бы. Там точно есть реле напряжения.
alexpe18
Так попробуйте, разрядите аккум, а потом дайте сразу 14.4 или 14.7В без ограничения по току, как на авто, машина не умеет ограничивать ток, если будет ограничивать, то аккум вообще не зарядится, для примера Вам пик по току
Все машины умеют регулировать ток, даже ВАЗ 2101. Это делается путём управления напряжением. Чем меньше напряжение, тем меньше ток. Напряжение в бортовой сети может устанавливаться от 12 до 15 вольт.
Нет там ни какой привязки к току, падение напряжения может быть только по температуре или если общий потребляемый ток больше возможностей генератора
alexpe18
Блин почему все пишут про тепличные варианты зарядки? Народ вы поймите, нет на автомобиле контроля тока, там только напряжение, и если Вы высадили аккум, а потом завили тачку, то гена лупанёт туда сколько есть у него дури, а это 60-100А в лёгкую, какие нахер 10% от ёмкости. И такой ток может херачить на уккум очень долго (зависит от степени разряда и ёмкости аккума)
А теперь посчитай, какое сечение проводника должно быть от генератора до акб, при минимальном падении наряжения в проводнике, хотя бы 0.5В на 1 метр, при токе зарядном … к примеру 50А .
"Коротыш" _ от акб до стартера имеет сечение, где то, 16мм² всего то — это, примерно на ток 160А, без падения напряжения в проводнике (раньше, больше делали сечение))
alexpe18
Блин почему все пишут про тепличные варианты зарядки? Народ вы поймите, нет на автомобиле контроля тока, там только напряжение, и если Вы высадили аккум, а потом завили тачку, то гена лупанёт туда сколько есть у него дури, а это 60-100А в лёгкую, какие нахер 10% от ёмкости. И такой ток может херачить на уккум очень долго (зависит от степени разряда и ёмкости аккума)
Далеко не каждый генератор может выдать такой ток.
Напряжение аккумулятора падало до 11,5в. Корейский необслуживаемый, 85ач. 2 года работы, и думал хана, зиму не выдержит. Купил на алике зарядник, специальный, чтоб продлить жизнь аккумулятору. Разрядил, затем зарядил в режиме импульсной зарядки (режим repair). Провел процедуру 3 раза. Сейчас держит 12-12,3в. Но многое узнал из вашей статьи. Спасибо. Подпись!
12-12.3 это низкое напряжение. У заряженного должно быть 12.7.
Да. Сейчас раскачал до 12,7 — 12,5 держит. Было хуже. Видимо ёмкость потеряна была. Однажды газовая форсунка накрылась и жена завести пыталась и подсадила сильно. На бензе не додумалась перейти. И так на подсаженом ездила. Теперь восстанавливаю.
Dimeurgg
Напряжение аккумулятора падало до 11,5в. Корейский необслуживаемый, 85ач. 2 года работы, и думал хана, зиму не выдержит. Купил на алике зарядник, специальный, чтоб продлить жизнь аккумулятору. Разрядил, затем зарядил в режиме импульсной зарядки (режим repair). Провел процедуру 3 раза. Сейчас держит 12-12,3в. Но многое узнал из вашей статьи. Спасибо. Подпись!
Что за 12-12.3 V ?
Напряжение аккумулятора. Щас от 12,7-12,4 держится.
Это в каком состояни показывает и где/каким прибором? … На приборной панели?
А если мультиметром измерить ? После китай-зарядника с "Repair" режимом выдержать акум в простое пару часов и замерить напряжение _ Сколько покажет ?
Если плотность электролита в норме (1.27--1.28), то напруга на аккуме после зарядки держится около 13V, некоторе время, длительное
После выдержки на заряднике (китайском) так показывает. Мультиметре по тому же принципу измеряют и так же щас 99% из них китайские. Лежит в гараже, уверен покажет тоже самое, т. к. до этого зарядника им и мерил. Плотность на моём аккуме не мерится — не разборный совершенно (корейский 80 а*ч, по-моему), только индикатор трёхцветный доступен для определения…
У Вас хоть одна АКБ показывала КТЦ больше 80% от бирки?
Что то я начинаю разочаровываться в батареях ТОПЛА.
Крутит отлично, от роду год, вилку проходит на ура 10.5 В 200 Ампер 10-20 сек легко. Но вот незадача, ёмкость что на заряде что на разряде 15-17 А/ч. Батарея можно сказать в тепличных условиях эксплуатируется, музыки в машине в 1 кВт пока нет. напряжение борт сети от 14.3 до 14.7 В.
И да, ни когда я не получал на батарее КТЦ больше 50%. ВАРТА. ТЮМЕНЬ, ААА и теперь вот ТОПЛА… прошлая ТОПЛА с музыкой прожила 4 года и так же КТЦ был "отвратительный" 35 А/ч. но это ни как не влияло на старт мотора…
Купил месяц назад аккумулятор forte 60 ампер, сразу на заряд, отстой, разряд. Показал 44.7 ампер… Чую какое-то надувалово, беру акб и назад в нову линию, доказываю что акум говно, мне возвращают деньги, я покупаю другой фирмы, flagman. Та же процедура, заряд, отстой, разряд. Показал 58 с чем то из 60 заявленных, думаю розкачается до 60 со временем. Хотя пришлось посветить всеми фарами на заглушеной машине, 3 раза бодро заводил без проблем, на следующий день напряжения было 12.3 вольта после 20 км пробега… Дозарядил зарядкой, пока всё гуд.
Колега тоже купил на 88 ампер, попросил проверить, я его разряджал лампой 5.5 ампер (не было больше) ваттметр показал 78 ампер, и тут тоже надувалово…
Ну это ещё хорошо, минус 2-5 Ампер, можно отнести к погрешности методики измерения. Но когда 50% емкости нет это напрягает и хочется разъяснений
У нас говорят "На зуб не спробуєш" Расчет на то что купил, крутит бодро значит зашибись, а как там внутри не каждый думает. А через 3 года акум умирает. У меня пока тьфу тьфу служили от 6 до 8 лет, посмотрим как на этот раз будет.
У меня больше 4-х лет не было но, я и не эксплуатирую до талого…
Последний был Реактор СА/СА, куплен в июне 2016 года, 62 ампер/часа, ктц показал 63,45 ампер, отдан брату жены на Тойоту Короллу с остаточной ёмкостью 8 ампер в июле 2023 года, заводил с пол оборота. Машина успешно продана )) Если смотреть за акб, то почему бы и нет, можно и до последнего давить
Ну у меня только один аккум помер внезапно обрывом, Тюмень ПРЕМИУМ, перед второй зимой!
PWO
У Вас хоть одна АКБ показывала КТЦ больше 80% от бирки?
Что то я начинаю разочаровываться в батареях ТОПЛА.
Крутит отлично, от роду год, вилку проходит на ура 10.5 В 200 Ампер 10-20 сек легко. Но вот незадача, ёмкость что на заряде что на разряде 15-17 А/ч. Батарея можно сказать в тепличных условиях эксплуатируется, музыки в машине в 1 кВт пока нет. напряжение борт сети от 14.3 до 14.7 В.
И да, ни когда я не получал на батарее КТЦ больше 50%. ВАРТА. ТЮМЕНЬ, ААА и теперь вот ТОПЛА… прошлая ТОПЛА с музыкой прожила 4 года и так же КТЦ был "отвратительный" 35 А/ч. но это ни как не влияло на старт мотора…
Мне встречались такие, даже более от заявленного … "Шнайдер" типа немецкий (как правильно по ихнему не знаю)) _ с завленными 620 А (EN) (не CCA), после года стояния на витрине, замер показал около 700 А и "внутренним сопротивлением" около 4 мОм _ вот это я понимаю _Качество . …
"АКОМ"ы большинство тоже так показывали, "внутренне сопротивление" у новых было около 4 мОм (если больше 5 мОм, то такие аккумы не рассматривал даже для покупки знакомым/друзьям)).
Как то, попал на центральный склад, когда в организацию, для "Беларусь"я брали акб, позамерял завезённые аккумы, какие не помню, но у них "сопротивление" показывало ваще суперское 2-3 мОм, даже не верилось 😳 ))
Технология по любому растёт и уже самый дешманский аккум может показать хороший результат . А вот качество менеджментское, порой на год максимум.
А до какого напряжение делать разряд? И можно ли для быстрого разряда применить нагрузку 20% от ёмкости? Т.к. 10 часов ждать очень долго, потом ещё и заряжать столько же времени надо.
Перегреться может .
На севере с акумами не сюсюкают, если на морозе надо разбудить аккум (нормальный, не дохлый), то здоровенным гаечным ключом КЗ на 1-2 секунды и … Он быстро просыпается"" 😜
Andrey2916
Может кому пригодится. Испытание на номинальную емкость военных АКБ
так это может быть для сурьмянистых батарей без добавок кальция… а вот что с кальциевыми делать ? до каких пределов разряжать ?
Разряжать нужно током 10% от емкости и следить за напряжением при нагрузке. Отключать нагрузку при достижении напряжения 10.4 -10.5 вольт. После отключения нагрузки напряжение подрастет примерно до 11.4 вольт, это нормально.
для кальциевых эти цифры актуальны ? а то я где то читал что кальциевые батареи (ca\ca) боятся глубоких разрядов…
Про кальцивые не знаю, не юзал.
WitGO
для кальциевых эти цифры актуальны ? а то я где то читал что кальциевые батареи (ca\ca) боятся глубоких разрядов…
По рекомендации, КаКи вообще не рекомендуют разряжать больше чем на 30%. Но я КТЦ провожу как обычно, разряжая до 10,6, нагрузкой не более 5 Ампер когда напряжение ниже 11 Вольт падает. До 11 Вольт хоть 30А нагружай. Но, тогда смутные данные получишь.
спасибо за то что поделились опытом
WitGO
для кальциевых эти цифры актуальны ? а то я где то читал что кальциевые батареи (ca\ca) боятся глубоких разрядов…
Такие ктц просто добьют ca/ca коих большинство сейчас. Разряжать до 12,4 вольт — полученную емкость умножить на 2
Merc1975
Разряжать нужно током 10% от емкости и следить за напряжением при нагрузке. Отключать нагрузку при достижении напряжения 10.4 -10.5 вольт. После отключения нагрузки напряжение подрастет примерно до 11.4 вольт, это нормально.
10.5 V под нагрузкой разрядной (!), так и пишите ! А то народ путается … ))
Если народ путается и не понимает о чём речь то, наверно не стоит в это соваться. Сначала нужно чётко уяснить чем отличается Вольт от Ампера и кто они такие что бы писать с маленькой буквы )))
Telez1973
Добрый день! Коллеги, нигде не могу найти ответ на один вопрос… При контрольной разрядке АКБ во время КТЦ контроль остаточного напряжения (11В) на клеммах мерить при снятой нагрузке, или под нагрузкой?!
До касания заданного вами порога под нагрузкой…
Ребят, подскажите, куда обратиться по поводу утилизации аккумуляторов старых в Питере? скиньте инфу — телефон или сайт, что там у них сейчас
Добрый день. После 4х месячного простоя забрал машину из сервиса. заехал в магазин АКБ и ребята протестили мою батарею. Сказали что батарея живая, но заряд в ней "поверхностный" и нужен полный разряд. Полный! сказали подключить лампочку и полностью разрядить. Из вашей статьи я понял что разряжать ниже 10 В ни в коем случае нельзя. Так как быть то? АКБ SeaBang100А
Привет. Полный разряд это не значит что надо разрядить чтобы 0 вольт показывало. Это убьет АКБ.
Спасибо. Значит мне нужно сначала поставить АКБ на полную зарядку, а потом подключить лампочку (в моем случае 120Вт) и разрядить его до 10В, а потом еще раз полностью зарядить. Я все правильно понял?
PS Может ребята в магазине специально оставили недомолвку, что бы я быстрее убил свой АКБ и прошел к ним за новым)))
Spensordj
Добрый день. После 4х месячного простоя забрал машину из сервиса. заехал в магазин АКБ и ребята протестили мою батарею. Сказали что батарея живая, но заряд в ней "поверхностный" и нужен полный разряд. Полный! сказали подключить лампочку и полностью разрядить. Из вашей статьи я понял что разряжать ниже 10 В ни в коем случае нельзя. Так как быть то? АКБ SeaBang100А
полный разряд акб считается от 10,5 до 10,8 в
а если показывает 13.2 и более после зарядки? скоро на выброс?
Вообще надо проверять через некоторое время. Час например… И смотря какой АКБ. Если это АГМ то 13вольт в покое нормально
нет, свинцовый (тюмень) Год назад банки высохли за полгода, неуследил. Долил еще воды на глаз, год с лишним катаю. видно что пластины покрываются. акб 4й год пошел. За сутки вольтаж спадает, но совсем малость
Garrik-crank69
Вообще надо проверять через некоторое время. Час например… И смотря какой АКБ. Если это АГМ то 13вольт в покое нормально
Забыл указать при какой температуре проводятся все манипуляции, точнее замерять, заряжать, разряжать можно при любой температуре, но не все знают что рекомендуется проводить эти операции на батарее температурой +20°С, для истинных значений
Carlsson52
а если показывает 13.2 и более после зарядки? скоро на выброс?
Невозможно оценить состояние батареи по напряжению. 13.2 может быть у новой батареи, а может и у совершенно мертвой. Определяют либо специальными приборами, либо тестами разряда: тест на емкость (разряд 10% током) и тест на способность к отдаче высоких токов (кратковременный разряд высокими токами, например 500% от емкости).
Нагрузочная вилка за миг высосет все 13.2 из мёртвого, либо на вкл зажигании моргнуть дальним
Garrik-crank69
Хранить, то можно. НО саморазряд. Если рассмотреть такой фактор, как температуру, то при высоких значениях (выше 25 по Цельсию) разряд усиливается. А при отрицательных температурах он практически прекращается. Это объясняется тем, что при высокой температуре выше интенсивность реакций, происходящих в автомобильной аккумуляторной батарее.
но вы же не будете спорить, что при отрицательных температурах плотность электролита падает, как и его фактический заряд?
Блин что то так все дано были написано. Контекст переписки утерян.
А так да Плотность упадет и емкость меняется АКБ
Поэтому на холоде и быстрее разряжается.
Давно-то давно, но знания по химии не устаревают. Я понять не могу — в тепле саморазряд быстрее и выше, в холоде ниже емкость и плотность. Так где хранить-то аккум?
Для разных типов АКБ разные рекомендации.
Свинцовые кислотные аккумуляторы вроде как идеальные +5-+10 градусов.
АГМ Оптимальная температура составляет +10 — +20°С. И температура должна быть постоянной.
villery
Давно-то давно, но знания по химии не устаревают. Я понять не могу — в тепле саморазряд быстрее и выше, в холоде ниже емкость и плотность. Так где хранить-то аккум?
В тепле саморазряд не большой. При высоких температурах. свыше +25.
Окончание КТЦ — не уловил каким должно быть конечное напряжение?
У разных АКБ разное. Если обычный винцово кислотный можно и до 10 потом на заряд сразу
Ну так пишите. Многозначительный ответ, НАШЕ ВСЁ!
Так напише конкретно что у вас за тип АКБ, марка, ёмкость. Там будет более понятно что ответить.)) Пока могу только в общих чертах.
КТЦ какой нагрузкой делать и нижняя граница по V?
Это походу кальциевый АКБ СА/СА. Они не любят сильный разряд.
Минимальное напряжение 11-11,2 V. Ток разряда 8-9А
походу да! без реостата какую мощность лампочками набирать?
Надо рассчитать… Мощность постоянного тока P = I * U
Среднее напряжение приемно 12 вольт.
Следовательно 12*8 = 96ватт
Около 100-110 ватт. т.е. два лапочки 50 или 55 ватт
Спасибо, понял. Но читал что Ca Ca, нельзя разряжать ниже 11.8 В (НРЦ — напряжение разомкнутой цепи). Ниже этого порога воскресить кальциевый АКБ будет невозможно. Поэтому чтобы более четко уловить нижний порог, поставил нагрузку в 7.25 А (50 Вт+21 Вт+16 Вт). За 2 часа на разряде под нагрузкой напряжение АКБ упало до 12,1 В.
все статьи вводят заблуждение насчет минимального напряжения
"Но читал что Ca Ca, нельзя разряжать ниже 11.8 В (НРЦ — напряжение разомкнутой цепи)" — КЛЮЧЕВОЕ здесь НРЦ, то есть при отключеной нагрузки через некоторое время напряжение повысится — это и будет НРЦ. Стартер вообще порой ниже 10в просаживает, причем по несколько раз в день а НРЦ при ухоженой батареи будет 12,7в через часок.
А ты отключил, когда под НАГРУЗКОЙ упало до 12,1. Можно сказать ты вообще его мало разрядил.
Ну так дилетант, как ни как! Поэтому и пытаюсь понять суть процесса до конца. Лучше 100 млн. раз задать вопрос и добыть истину. И все-таки как правильно надо сделать?
katiden
все статьи вводят заблуждение насчет минимального напряжения
"Но читал что Ca Ca, нельзя разряжать ниже 11.8 В (НРЦ — напряжение разомкнутой цепи)" — КЛЮЧЕВОЕ здесь НРЦ, то есть при отключеной нагрузки через некоторое время напряжение повысится — это и будет НРЦ. Стартер вообще порой ниже 10в просаживает, причем по несколько раз в день а НРЦ при ухоженой батареи будет 12,7в через часок.
А ты отключил, когда под НАГРУЗКОЙ упало до 12,1. Можно сказать ты вообще его мало разрядил.
то есть проверять нужно при отключенной нагрузке ?
то есть поставили "на лампочку", увидели например 11 вольт, отключили лампочку — убедились что больше 11 вольт, и продолжаем разряжать ?
Garrik-crank69
Это походу кальциевый АКБ СА/СА. Они не любят сильный разряд.
Минимальное напряжение 11-11,2 V. Ток разряда 8-9А
ток разряда 1/20 от емкости акб
спасибо
когда я ездил на 9 и 10-ке, к аккумулятору вообще не прикасался.
OlegRUS77
Полтора месяца новый акб вообще в поряде без обслуживания даже. Периодически меряю вольтаж с утра перед запуском мультиметром. 12.28 обычно, сегодня 12.2В 2 дня машина стояла.
Поездки обычно короткие 2 раза в день утром и вечером до школы 1.5км.
В сумме 6км минимум.
Надо обслужить зарядить зарядным или для зимы нормальное напряжение?
купите Стопразряд при такой эксплуатации авто.
Djem152
Если напряжение провалилось до 9в. это очень плохо для акб((
Выжил. Три недели потом стоял под микроскопическим током, набрал 1.27 почти во всех банках, в одной крайней только 1.26. Сейчас на нем езжу, хотя в такую зиму это само по себе не проблема. :)
Ну из-за такого напряжение он конечно потерял часть емкости. Это безусловно связано с технологией CA/CA
Мой не кальциевый, сурьмянистый. Кальциевый я ни за что ниже 11 не стал бы разряжать.