Поиск неисправности в системе круиз-контроля

Едем со скоростью более 60 км/ч, включаем круиз, на приборной панеле загорается надпись "cruise", достигаем желаемой скорости и нажимаем "SET", убираем ногу с педали акселератора, а авто теряет скорость…

Коротко о теории и устройстве системы поддержания заданной скорости:

Круиз контроль включает в себя вакуумную систему и сервопривод который содержит в себе 3 соленоида (электро-клапана) в одном корпусе, которые управляются с помощью PCM (ЭБУ). Соленоиды открывают и закрывают доступ в вакуумную магистраль. За счет этого двигается мембрана, связанная с тросиком. Сам сервопривод с помощью тросика управляет дроссельной заслонкой для поддержания заданной скорости.

Вакуумная часть Круиз-контроля:

Для проверки вакуумной части потребуется вакуумметр (или эконометр), тройник, дополнительные шланги, а для проверки отдельных элементов может понадобиться ручной вакуумный насос, в качестве которого можно использовать велосипедный насос с перевернутым поршнем.
Начать можно и с визуального осмотра, наиболее проблемными местами являются места перехода резиновых шлагов на пластиковые трубки.

1. Для начала измерим разряжение во впускном коллекторе:
Cнимаем с коллектора вакуумную магистраль круиз контроля…

… и на ее место подключаем вакуумметр, запускаем двигатель и запоминаем максимальное (т.е. минимальное, мы же давление замеряем, а чем больше разряжение – тем меньше показатель давления) показание, можно пару раз приоткрыть дроссель (газануть), максимально отклонение стрелки должно быть близко к 200-250 мм. рт. столба. Глушим двигатель.

2. Теперь устанавливаем вакуумметр через тройник, в разрыв вакуумной магистрали круиз-контроля после обратного клапана. Запускаем двигатель, можно пару раз приоткрыть дроссель (газануть), и сравниваем максимально отклонение стрелки, оно должно быть близко к первому замеру, к 200-250 мм. рт. столба. Глушим двигатель. Но ничего не отсоединяем, а продолжаем смотреть на стрелку вакуумметра, разряжение не должно сдавать свои позиции, если стрелка прибора быстро падает, значит имеется утечка, либо это обратный клапан, либо утечка в магистралях или в вакуумном резервуаре. Визуально осматриваем вакуумные магистрали, и последовательно перемещая вакуумметр ищем место утечки.
Устранили утечку, разряжение в проделах 200-250 мм.рт.ст., обратный клапан работает, а круиз все еще нет, переходим к проверке электрической части сервопривода.

Сервопривод:

Распиновка разъема сервопривода:

1 контакт – управление соленоидом подключения/отключения вакуумной камеры сервопривода к вакуумному резервуару.
2 контакт – управление соленоидом сброса вакуума из вакуумной камеры сервопривода
3 контакт – питание соленоидов сервопривода
4 контакт – «масса» соленоида экстренного сброса вакуума из вакуумной камеры сервопривода

1 и 2 контакты используются для поддержания заданной скорости, соленоиды открываются и закрываются согласно расчетам ЭБУ, управление соленоидами происходит «массой» непесредственно с ЭБУ.

3 контакт – питание (+12 вольт) соленоидов, подается с ЭБУ после включения круиза (нажатия на ON), проходит через 6-ти контактный датчик (с 3 на 4 контакт) стоп-сигнала (смотри схему) расположенный над педалью тормоза:

Когда педаль тормоза поднята (не задействована) – питание передается на сервопривод, нажимаем педаль тормоза — питание сервопривода снимается, отпускаем педаль тормоза — питание появляется, но к заданной скорости авто уже не вернется, нужно опять задать скорость нажав на SET. При появлении питания на 3-ем контакте — срабатывает третий соленоид, а именно, он перекрывает канал экстренного сброса вакуума из вакуумной камеры сервопривода герметизируя ее, когда питание пропадает (нажатие на педаль тормоза / нажатие на клавишу OFF / выключение зажигания) этот соленоид открывает канал экстренного сброса вакуума из вакуумной камеры сервопривода, дроссельная заслонка закрывается.

На 4-ом контакте «масса» присутствует всегда.

Теперь о проверке:
Начнем с более доступных мест и подручных средств.
1. Берем какую либо палочку/трубочку/реечку длиной порядка 60 см диаметром около 1 см, заводим двигатель, прислоняем одним концом палочку к корпусу сервопривода просунув ее в щель между площадкой АКБ и фарой, а вторым концом к прислоняем к уху, просим помощника несколько раз нажать на кнопку включения круиза ON/OFF с интервалом между нажатием 2-3 секунды, в момент включения и выключения вы должны услышать отчетливые единичные щелчки.
Далее просим помощника включить круиз – щелчок, просим нажать на тормоз – щелчок, отпускает педаль тормоза – щелчок, просим еще раз нажать на тормоз – щелчок, отпускает педаль тормоза – щелчок.
Если их слышно значит питание на сервопривод поступает, масса соленоида сброса вакуума имеется и выключатель стоп-сигналов исправен, и последующие пункты 2 и 3 можно пропустить.
Если их не слышно читаем далее.

2. Снимаем с датчика стоп-сигнала 6-ти контактный разъем, заводим двигатель, подключаем вольтметр плюсовым щупом на контакт 3 разъема, а минусовым на ближайшую доступную «массу», вольтметр показывает 0 вольт, включаем круиз нажимая на "ON", вольтметр должен показать бортовое напряжение (12 Вольт). Если +12 не появляется придется иди вверх по проводке в сторону ЭБУ (PCM).
Если +12 появляется при нажатии нажатии на "ON" читаем далее.

3. Глушим двигатель, переключаем тестер на измерение сопротивления, ставим щупы на контакты датчика 3 и 4, омметр должен показать короткое замыкание, нажимаем на педаль тормоза – омметр показывает обрыв, отпускаем педаль – короткое, осматриваем состояние контактов на разъеме и датчике, зачищаем их при необходимости и подключаем датчик. Если короткого между 3 и 4 не наблюдается – замените/отремонтируйте датчик стоп-сигналов. Будем считать что датчик исправен и читаем далее.

4. Если упомянутые в 1-ом пункте щелчки не удалось услышать, придется пробираться к сервоприводу через дебри. Как снять разъем с сервопривода, каждый решает сам, на WJ – это не так просто сделать, надо снять АКБ, извлечь с подставки АКБ датчик температуры АКБ потянув его вверх и отсоединить от него разъем, снять саму подставку АКБ, для этого потребуется отсоединить прикрепленный хомутом к кузову жгут проводов, снять (приподнять) короб с предохранителями, для этого придется отсоединить провод (ИМХО это «массы», не помню точно) крепящийся через короб предохранителей двумя гайками, и отсоединить массовый провод от «крыла». После этого снять разъем с сервопривода, подключить отсоединенные провода и АКБ.
Не факт, но возможно удастся снять разъем ничего не снимая или сняв только левую фару. Но возможно при поиске утечек в вакуумной части все выше упомянутое уже снято.

5. Измеряем сопротивление (а лучше падение напряжения, кто знает о чем я — тот поймет) между контактом разъема №4 и массой (например минусовая клемма АКБ), омметр должен показать короткое замыкание, если показывает обрыв идем по проводке до точки заземления G108.

После того как на контакте №4 разъема появилась стабильная масса — заводим двигатель, щупы вольтметра устанавливаем на контакты разъема следующим образом: на контакт №3 – плюсовой щуп, на контакт №4 – минусовой, напряжения нет, включаем круиз кнопкой ON, должно появиться бортовое напряжение (12-14 Вольт), не появилось – ищем обрыв от разъема сервопривода до разъема датчика стоп-сигнала. Нашли обрыв, устранили, имеем стабильное питание на контакте №3, переходим к следующему пункту.

Следующего пункта пока нет, позже будет описание проверки двух оставшихся соленоидов на их рабостоспособность, и проверка целостности диафрагмы сервопривода, если на том проблема не будет устранена, дальнейшая проверка будет включать в себя кнопки управления круизом, и осмотр управляющих сигналов соленоидов.

Всем Удачи.

Спасибо за внимание.

Электросхема управления сервоприводом:

Запчасти на фото: 2470S, BW1021, BW155

АПДЕЙТ: Начал искать почему селектор АКПП с положения "P" можно перемещать без нажатия на тормоз, дошел до лягушки, контактная пара 1-2 не отрабатывала должным образом, вытянул шток лягушки на 1 щелчок, появилась блокировка селектора и заработал круиз.