Установка резинотехнических уплотнителей на двери

Двери окрашены, предварительно подогнаны к кузову, а значит теперь следующий шаг — сборка дверей, которую начнем с поклейки ранее приобретенных уплотнителей стреловидного сечения. В заголовке решил уточнить материал, т.к. в дальнейшем будем говорить и о тканевых уплотнителях дверных проемов, которые требуют частичного высвобождения потолочного полотна с боковых растяжек, в общем очень трудоемкий процесс, но об этом позже.

Для начала был сооружен для удобства стол, застеленный старым матрацем, дабы не повредить свежее ЛКП. Двери поочередно снимаются с петель, и наклеиваются уплотнители. В руководстве по эксплуатации, которым я пользуюсь на протяжении всей реставрации, указывается, что при поклейке каких-либо деталей широко использовался клей №88. Выяснив тот факт, что он и до сегодняшнего времени находится на полках магазинов строительной продукции, я решил не отступать от оригинальных приемов и отправился за его покупкой. В процессе работ были использованы разные производители этой марки клея, самым качественным из которых оказался вот этот образец:

Производитель клея в инструкции советует предварительно наносить два слоя — один на наклеиваемую поверхность (дверь) и второй — на клеящуюся (сам уплотнитель). Поступил я, действуя по инструкции. Для начала наносится кистью клей на дверную арку по периметру для того, чтобы этот слой клея за то время, пока будет наносится второй слой на уплотнитель, подсох и при поклейке мертво "схватил" элементы. Выглядит это вот так:

Особое внимание нужно уделить местам около мест крепления петель дверей. Здесь "посадочные" места уплотнителя изгибаются и нужно четко понимать, как уплотнитель должен лечь и при этом обеспечить герметичность дверного проема при закрытии двери.

Почему повышенное внимание требуется именно здесь? Дело в том, что на остальном периметре двери предусмотрена выштампованная кромка, вдоль которой и "укладывается" уплотнитель и как его установить в таких местах — интуитивно понятно. А в районе петель эта кромка плавно исчезает, что видно на 4-ом фото этой записи.

Итак, периметр двери приобрел нужный слой клея и теперь приступаем к "навазякиванию" самого уплотнителя по поверхностям "стрелки", расположенных под 90 град. друг к другу. Сам уплотнитель представляет собой длинный рулон, поэтому чтобы не запачкать в пыли подготовленный уплотнитель, потребуется работа вдвоем — один держит, второй наносит клей.

Затем следует сюрпризный вопрос — "куда девать весь этот клеящийся сам к себе кусок?" — Вешаем на высоко расположенную шпильку так, чтобы оба конца не касались друг друга и в течение 60-90 с. даем возможность клею "схватиться".

Далее уплотнитель аккуратно снимается, так же аккуратно подносится к двери и наклеивается короткими участками (с первого раза(!) ), -поэтому внимательно. При наклейке ни в коем случае не нужно растягивать уплотнитель, а наоборот сжимать — длины все равно будет достаточно и в завершении придется обрезать 100-150 миллиметровый кусок. Это стоит сделать для того, чтобы исключить дальнейшее растрескивание уплотнителя при воздействии температуры, как отрицательной, так и положительной из-за внутренних напряжений в резине при растягивании.

Больной вопрос — где расположить стыковку начала и конца? — Я расположил его на нижней кромке двери по логичным соображениям, но тут уж дело каждого.

На этом уплотнительные дела не заканчиваются — передние двери имеют также торцевые уплотнители П-образного сечения, поклейка которых происходит аналогичным образом и с тем же вниманием в области петель.

Верхняя часть уплотнителя фиксируется не только клеем, но и с помощью проволочного пистона, поэтому перед началом работы нужно наметить положение отверстия. Например, спичкой, как в моем случае:

Подобно ранее описанному, получаем результат:

Как позднее выяснилось при установке задних дверей, -для них торцевые уплотнители также необходимы. Иначе — на лицо зазор толщиной в палец. Так что примите к сведению.

Вот общая картина проделанного:

Продолжение следует…