Привет всем! Особенно рад видеть на страницах своего бортжурнала подписчиков!
В сегодняшней записи мне бы хотелось уделить особое внимание процессу, с которым сталкивается каждый автовладелец – техническому обслуживанию (ТО). Почему сегодня? Потому что буквально-таки позавчера поменял все жижи/фильтра и есть чем поделиться. Тема, конечно, далеко не новая и абсолютно не претендует на оригинальность, но судя по некоторым постам/каментам, периодически встречающимся в ленте по 8ым Аккордам, я сделал вывод, что есть еще несколько моментов, требующие разъяснения и закрытия споров по ним раз и навсегда.
Начну, пожалуй, с самого больного – масло с какой вязкостью лить в двигатель? Вы можете лить то масло, какое посчитаете нужным. Главное – чтобы ваш выбор был осознанным. Некоторое время назад меня коробило от фраз из разряда “В банках оригинал Honda 0/20 залито Idemitsu 0/20 (или наоборот), только дороже стоит” или “5/40 густовато для нашего мотора, каналы-то узкие” и я вежливо и аргументировано пытался донести до авторов таких умозаключений, что ситуация несколько иная. Теперь мне все равно. Ведь реально, этот мир не изменить))
Ну да ладно, вернемся к началу. Думаю абсолютно бессмысленно спорить со следующим тезисом: лить надо ту вязкость, которая указана в Руководстве по эксплуатации Honda Accord VIII. Открываем страницу номер 328 и что мы видим? Да, там нет вязкости 0/20. В связи с этим у меня вопрос к адептам нольвэдвадцать: чем вы руководствуетесь, заливая такое масло в двигатель k24z3? Поделитесь своими мыслями в комментариях, очень интересно.
Теперь про интервал замены. Опять же, открываем страницу 321 Руководства:
Замена масла и масляного фильтра каждые 15 тыс. км.”, — так подумает рядовой автовладелец. Но коли уж вы зарегистрировались на drive2 или мониторите данный ресурс, то должны знать несколько больше, чем рядовой автовладелец, не так ли? В 90% случаев автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях эксплуатации – пробки, короткие поездки, зимние прогревы, грязный окружающий воздух. Полный перечень таких условий можно найти на странице 323 Руководства.
Таким образом, в 9 из 10 случаев менять масло и масляный фильтр следует каждые 5000 км. Не 15000, не 10000, не 7500 и даже не 6000 км. Мне видится, что если вы строго придерживаетесь данной рекомендации, то можно лить абсолютно любое масло (в рамках, рекомендованных заводом-изготовителем), даже самое дешёвое. Лично я с момента покупки машины использовал Idemitsu Zepro Touring 5W/30 (арт. 1845004 и 1845001, 4 и 1 литр, соответственно). Стабильно после 5 тыс. км. пробега уровень такого масла на щупе потихоньку начинает уменьшаться и, если не заглядывать под капот и не доливать масло, примерно к 7 тыс. км. срабатывает датчик. В принципе, масло за свои деньги неплохое и честно отрабатывает требуемые 5 тыс. км. Но всегда хочется большего. Лично мне хотелось бы забыть про долив после 5 тыс. км. (особенно зимой при -25 на улице, когда берешься голой рукой за сверххолодную банку масла и испытываешь от этого позитивные эмоции). Да, я негодяй, говорю про регламент, ссылаюсь на Руководство и в то же время катаю на одном масле больше 5 тыс. км. (но строго не больше 8 тыс. км., экая психологическая отметка). Если кто-то не поймет меня в этом моменте, то я не обижусь))
Короче в этот раз было решено отойти от привычного масла Idemitsu 5W/30 и попробовать что-нибудь получше. В вопросе выбора нового кандидата я руководствовался записью jackrublev, 1 место – Amsoil Signature Series 5W/30 (ASL1G и ASLQT, 3.784 и 0.946 л, соответственно). Это масло хвалят все и на oil-club’е анализы отработки отличные.
Но скандачка найти такое масло у себя в городе не получилось. Все только под заказ с довольно внушительным сроком доставки. Чуть было не заказал №3 в рейтинге jackrublev и совершенно случайно зашел на emex, где всплыло Amsoil со сроком ожидания всего 5 дней. Заказал и залил. Посмотрим, как оно себя покажет в моих условиях эксплуатации.
Идём далее, масло в АКПП. Страница 322 Руководства: рабочую жидкость трансмиссии в тяжелых условиях эксплуатации следует менять каждые 30 тыс. км.
Регламентом предусмотрена частичная замена масла (~3.2 л). Можно менять полностью методом вытеснения (не аппаратом, а самотеком), но я от этого отказался, т.к. в коробке было довольно свежее масло (26 тыс. км. назад делал 3 последовательные частичные замены с интервалом 1000 км.) да и в сервисе, в котором всё время обслуживаюсь, про такой способ знать не знают, а искать другое место, где бы мне проделали такой трюк было, честно говоря, лень. Рекомендуется (по крайней мере в дорестайл) заливать оригинальную жидкость ATF Z-1, но поскольку её больше не производят (поправьте, если это не так), то приговаривают о взаимозаменяемости этого масло другим оригинальным ATF DW-1. Но давайте сравним некоторые характеристики (табличку составил самостоятельно из соответствующих спецификаций и делайте некоторую скидку на разные методы измерения показателей для масел разных производителей):
Какие выводы? 1. В дорестайл лучше не лить жиденькое DW-1; 2. Idemitsu Multi ATF гуще чем ATF Z-1, что, впрочем, даже лучше для автомобиля с пробегом больше 100 тыс. км. Я выбор сделал – Idemitsu Multi ATF (30450244-746/30450248-746? 4 л). А чем вы руководствовались при выборе того или иного масла в коробку?
Третий пункт – охлаждающая жидкость (антифриз). Страница 321 Руководства:
Ну что же, на дворе 2018 год, как раз 10 лет с момента выпуска автомобиля. Какой антифриз залить? Страница 329 Руководства:
Завод-изготовитель рекомендует ВСЕГДА использовать ТОЛЬКО готовую охлаждающую жидкость Honda (тип 2). Я признаю, что погружался не настолько глубоко в эту тему, но та информация, которая была мной прочитана, позволила сделать вывод о том, что у Хонды очень своеобразные требования к антифризу, которым удовлетворяет, помимо оригинала Type 2, разве что, Motul Inugel Optima Ultra, и то там бабка надвое сказала. Уверен, разбирающиеся в теме люди поправят меня в комментариях. У меня вопрос к многочисленным владельцам, которые то и дело заливают непонятные жижи себе в охлаждающую систему: из каких соображений исходите вы при выборе антифриза? Мой выбор – оригинальная охлаждающая жидкость Honda Type 2 (08CLAG026L1 и 08CLAG016S1, 5 и 1 л, соответственно).
Рассмотрим тормозную жидкость. Согласно Руководству, её следует менять каждые 3 года (страница 322 Руководства).
Какую тормозуху выбрать? Тут завод-изготовитель не стал создавать жёсткие рамки (страница 335 Руководства).
То есть можно лить любую тормозуху типа DOT3 или DOT4, не привязываясь к бренду Honda. Учитывая холодную уральскую зиму, мой выбор – Castrol React DOT4 LOW TEMP (арт. 1581B4, 0.5 л, для замены требуется около 1 л).
И последний пункт, который хотелось бы затронуть в этом посте – масляный, воздушный и АКПП фильтры (не фильтра, мать его, а фильтры, специально для бездарей). Давайте по пунктам. Я уважаю выбор в пользу качественных аналогов типа Mann (правда, в данном случае, это применимо только к масляному и воздушному фильтрам). Но если хочется оригинал Honda? Есть 2 пути – заказывать напрямую из Японии или у официальных представителей Honda (hondaworld и hondacarmine). Такие цены я нашел на 100% оригинальные фильтры при заказе из Японии (к стоимости еще следует прибавить доставку):
Фильтр масляный Honda 15400RTA003 – 610 руб.;
Фильтр воздушный 17220RL5A00 – 1423 руб.;
Фильтр АКПП 25430PLR003 – 767 руб.
То есть с огромной долей вероятности, заказывая эти детали по меньшим ценам, вы нарвётесь на левак. Держа это в голове, был произведён заказ данных артикулов в местном (г. Екатеринбург) магазине запчастей, причем выбирал не самые дешевые предложения. Что я получил в итоге?
К масляному фильтру двигателя вопросов не возникло. Видимо, поставщик конкретно этой позиции оказался порядочным. Далее – фильтр АКПП стоимостью 1422 руб. Вот в какой коробке он предстал передо мной (фото взял у Demian444)
Нехитрые манипуляции с гугл переводчиком позволили выявить производителя данного фильтра – GUANGZHOU HONDA, КНР. Многие знают, что аналог Honda Accord VIII на китайском рынке – это Honda Spirior. И, разумеется, гораздо дешевле привезти запчасти по оригинальным хондовским артикулам из Китая (с минимальной таможенной нагрузкой через Казахстан), нежели из труднодоступной Японии. Следует отметить, что китайский Honda Spirior выпускается, конечно же, не в Японии, а внутри Китая заводом DongFeng Honda и вполне естественным выглядит размещение производственных мощностей на территории КНР с целью удовлетворения потребности в тех или иных расходных материалах. Но секундочку, давайте посмотрим, сколько такой фильтр стоит на Aliexpress…663 рубля!
Но у меня нет уверенности в том, что этот фильтр был произведен на площадке, аккредитованной Honda. Мне неизвестно насколько данный китайский фильтр, изготовленный на заводе в КНР, идентичен тому, что производится в Японии. Может быть, они совершенно одинаковые. Но тогда поставщики запчастей оху…обнаглели! Стоимость запчасти, произведенной в Китае, должна быть ниже по причине отсутствия таможенной нагрузки и более низкой стоимости рабочей силы (хотя, тут как посмотреть). В общем, я от китайского фильтра отказался и перезаказал в другом месте за ту же самую стоимость, но 100% оригинал, Япония. Как бы поступили вы?
С воздушным фильтром тоже всё не так однозначно. Мне пришёл вот такой вариант:
Он с пропиткой, с индикаторами даты изготовления и типа пластика, т.е. вроде всё как положено. Производитель – FILTECH SUZHOU, аккредитованная “дочка” Toyo Roki. Но опять-таки, его можно купить на Aliexpress (достаточно ввести в гугле артикул+ali). В данном случае я не стал возвращать этот фильтр и поставил его вместо старого. Может, стоило взять хороший аналог?
Учитывая тот факт, что присутствие марки Honda в России в настоящий момент носит лишь формальный характер, а также широкое распространение контрафакта, я всё больше задумываюсь о переходе с оригинальных фильтров на аналоги. Если ли смысл гнаться за оригиналом в вопросе выбора воздушного и масляного фильтров?
На этом закончу этот пост. Интересно подискутировать на эту тему в комментариях. Всем удачи и спасибо, что читаете мои записи!
PS: новосибирские ребята, зачем закрыли мне возможность комментировать ваши посты? Конструктивная критика глаза режет?
Комментарии 103
Хороший антифриз:
CoolStream ANTIFREEZE JPN готовый (синий) Япония 5кг -40°С.
Воздушный и маслянный беру Mann/Mahle
Цена ниже, качество как оригинал
Остальное все по делу)
Замена масла каждые 5 тыс. Масло в коробку Idemitsu ATF
Могу внести свои 5 копеек по поводу антифриза
www.drive2.ru/l/7495990/
Лью 5w30 равенол, на крышке маслозаливной горловины написано 0W20)))
Твои слова да всем бы водятлам в уши.
А текст в глаза — все грамотно и по делу.
Всегда масло так и меняю каждые 5-6 тысяч, сейчас 3-4 тыс.
Никогда никаких проблем не было.
2.Масло в коробку всегда только оригинал. Обновили до DW1 значит он.
3.Антифриз тоже пофигу — главное что бы по спецификациям подходил -оригинал или мотыль — последний раз залил мотюль.
4.Тормозная использую оригинал
5.Фильтр акпп вообще не меняется, не вижу ничего плохого в оригинальных китайских фильтрах — качество как минимум не хуже.
6. Воздушный фильтр это одна из важнейших защит двигателя — так что только оригинал и никаких нулевиков и прочего говна, мотор дороже.
7.Масляный фильтр только оригинал причем желательно именно под конкретный мотор с завода. Не просто так производители делают такое разнообразие фильтров, меня смущает в основном перепускной клапан, а именно его работа в неоригинальных фильтрах — при каком давлении он открывается и закрывается, ведь неоригинальные фильтры универсальные и подходят но большое число марок автомобилей — получается их делают более усредненные.
Но это все на пальцах.
Но я лучше буду использовать оригинал.
Так что:
Масло в мотор — только той вязкости которая рекомендована для вашего региона — замена раз в 5 тыс. Максимум 7тыс.
Марка масла — пофигу, главное не подделку.
Фильтр масляный — только оригинал.
Масло в коробку — только оригинал.
Антифриз — пофигу, главное подходящий по спецификациям.
Тормозная жидкость — пофигу.
Салонный фильтр — пофигу.
Воздушный фильтр — только оригинал.
Топливный фильтр — пофигу но лучше оригинал, не так часто его менять.
Усе
Фильр АППП не менять? Может ты имел ввиду внутренний? Наружный однозначно по регламенту замена. Или чаще.
Где регламент замены внешнего фильтра? Там написано замена при необходимости или после ремонта
У меня всегда необходимость.
Ну так это же хорошо))👍
X0MA
Где регламент замены внешнего фильтра? Там написано замена при необходимости или после ремонта
Вместе с заменой масла или 45 тысяч.
А где это написано? Кинь инфу, не видел просто
X0MA
Твои слова да всем бы водятлам в уши.
А текст в глаза — все грамотно и по делу.
Всегда масло так и меняю каждые 5-6 тысяч, сейчас 3-4 тыс.
Никогда никаких проблем не было.
2.Масло в коробку всегда только оригинал. Обновили до DW1 значит он.
3.Антифриз тоже пофигу — главное что бы по спецификациям подходил -оригинал или мотыль — последний раз залил мотюль.
4.Тормозная использую оригинал
5.Фильтр акпп вообще не меняется, не вижу ничего плохого в оригинальных китайских фильтрах — качество как минимум не хуже.
6. Воздушный фильтр это одна из важнейших защит двигателя — так что только оригинал и никаких нулевиков и прочего говна, мотор дороже.
7.Масляный фильтр только оригинал причем желательно именно под конкретный мотор с завода. Не просто так производители делают такое разнообразие фильтров, меня смущает в основном перепускной клапан, а именно его работа в неоригинальных фильтрах — при каком давлении он открывается и закрывается, ведь неоригинальные фильтры универсальные и подходят но большое число марок автомобилей — получается их делают более усредненные.
Но это все на пальцах.
Но я лучше буду использовать оригинал.
Так что:
Масло в мотор — только той вязкости которая рекомендована для вашего региона — замена раз в 5 тыс. Максимум 7тыс.
Марка масла — пофигу, главное не подделку.
Фильтр масляный — только оригинал.
Масло в коробку — только оригинал.
Антифриз — пофигу, главное подходящий по спецификациям.
Тормозная жидкость — пофигу.
Салонный фильтр — пофигу.
Воздушный фильтр — только оригинал.
Топливный фильтр — пофигу но лучше оригинал, не так часто его менять.
Усе
И по маслу не только регион нужно учитывать, но и стиль манеру езды…каждому свое…в пределах рекомендаций
Да за 5 тысяч маслу ничего не будет.
Если конечно гребаный гонщик, то нужно понимать это лить хорошее масло и менять почаще, но это же баян, овощной поповоз, нужно быть полным мудаком что бы считать себя гонщегом на нем
Максим, но б** каждый пытаетсЯ выкрутить этот мотор… пусть баян не едет, но мотору то не легче, когда его насилуют в хвост и гриву…
Ну это уже от ездока зависит)
А если насилует и не следит — то потом нефига жаловаться
X0MA
Твои слова да всем бы водятлам в уши.
А текст в глаза — все грамотно и по делу.
Всегда масло так и меняю каждые 5-6 тысяч, сейчас 3-4 тыс.
Никогда никаких проблем не было.
2.Масло в коробку всегда только оригинал. Обновили до DW1 значит он.
3.Антифриз тоже пофигу — главное что бы по спецификациям подходил -оригинал или мотыль — последний раз залил мотюль.
4.Тормозная использую оригинал
5.Фильтр акпп вообще не меняется, не вижу ничего плохого в оригинальных китайских фильтрах — качество как минимум не хуже.
6. Воздушный фильтр это одна из важнейших защит двигателя — так что только оригинал и никаких нулевиков и прочего говна, мотор дороже.
7.Масляный фильтр только оригинал причем желательно именно под конкретный мотор с завода. Не просто так производители делают такое разнообразие фильтров, меня смущает в основном перепускной клапан, а именно его работа в неоригинальных фильтрах — при каком давлении он открывается и закрывается, ведь неоригинальные фильтры универсальные и подходят но большое число марок автомобилей — получается их делают более усредненные.
Но это все на пальцах.
Но я лучше буду использовать оригинал.
Так что:
Масло в мотор — только той вязкости которая рекомендована для вашего региона — замена раз в 5 тыс. Максимум 7тыс.
Марка масла — пофигу, главное не подделку.
Фильтр масляный — только оригинал.
Масло в коробку — только оригинал.
Антифриз — пофигу, главное подходящий по спецификациям.
Тормозная жидкость — пофигу.
Салонный фильтр — пофигу.
Воздушный фильтр — только оригинал.
Топливный фильтр — пофигу но лучше оригинал, не так часто его менять.
Усе
Думаю, ты и сам все знаешь, что масла например 5w30 разных производителей совершенно могут быть разные по вязкости…всегда конкретно надо подходить к выбору продукции…с учетом многих ранееописанных факторов…
Самое главное это личный опыт — к всему остальному можно только прислушиваться, и масло главное покупать в проверенных местах что бы не подделка.
X0MA
Твои слова да всем бы водятлам в уши.
А текст в глаза — все грамотно и по делу.
Всегда масло так и меняю каждые 5-6 тысяч, сейчас 3-4 тыс.
Никогда никаких проблем не было.
2.Масло в коробку всегда только оригинал. Обновили до DW1 значит он.
3.Антифриз тоже пофигу — главное что бы по спецификациям подходил -оригинал или мотыль — последний раз залил мотюль.
4.Тормозная использую оригинал
5.Фильтр акпп вообще не меняется, не вижу ничего плохого в оригинальных китайских фильтрах — качество как минимум не хуже.
6. Воздушный фильтр это одна из важнейших защит двигателя — так что только оригинал и никаких нулевиков и прочего говна, мотор дороже.
7.Масляный фильтр только оригинал причем желательно именно под конкретный мотор с завода. Не просто так производители делают такое разнообразие фильтров, меня смущает в основном перепускной клапан, а именно его работа в неоригинальных фильтрах — при каком давлении он открывается и закрывается, ведь неоригинальные фильтры универсальные и подходят но большое число марок автомобилей — получается их делают более усредненные.
Но это все на пальцах.
Но я лучше буду использовать оригинал.
Так что:
Масло в мотор — только той вязкости которая рекомендована для вашего региона — замена раз в 5 тыс. Максимум 7тыс.
Марка масла — пофигу, главное не подделку.
Фильтр масляный — только оригинал.
Масло в коробку — только оригинал.
Антифриз — пофигу, главное подходящий по спецификациям.
Тормозная жидкость — пофигу.
Салонный фильтр — пофигу.
Воздушный фильтр — только оригинал.
Топливный фильтр — пофигу но лучше оригинал, не так часто его менять.
Усе
А вот тебе сравнение фильтрующих свойств оригинального и не оригинального фильтра ))))) Как тебе?
Аналоги тоже бывают разные и нужно брать хороший, с характеристиками как у оригинального, но с лучшими фильтрующими свойствами (синтетические/полусинтетические).
Ну да, прям глаза открыл, спасибо)))
X0MA
Твои слова да всем бы водятлам в уши.
А текст в глаза — все грамотно и по делу.
Всегда масло так и меняю каждые 5-6 тысяч, сейчас 3-4 тыс.
Никогда никаких проблем не было.
2.Масло в коробку всегда только оригинал. Обновили до DW1 значит он.
3.Антифриз тоже пофигу — главное что бы по спецификациям подходил -оригинал или мотыль — последний раз залил мотюль.
4.Тормозная использую оригинал
5.Фильтр акпп вообще не меняется, не вижу ничего плохого в оригинальных китайских фильтрах — качество как минимум не хуже.
6. Воздушный фильтр это одна из важнейших защит двигателя — так что только оригинал и никаких нулевиков и прочего говна, мотор дороже.
7.Масляный фильтр только оригинал причем желательно именно под конкретный мотор с завода. Не просто так производители делают такое разнообразие фильтров, меня смущает в основном перепускной клапан, а именно его работа в неоригинальных фильтрах — при каком давлении он открывается и закрывается, ведь неоригинальные фильтры универсальные и подходят но большое число марок автомобилей — получается их делают более усредненные.
Но это все на пальцах.
Но я лучше буду использовать оригинал.
Так что:
Масло в мотор — только той вязкости которая рекомендована для вашего региона — замена раз в 5 тыс. Максимум 7тыс.
Марка масла — пофигу, главное не подделку.
Фильтр масляный — только оригинал.
Масло в коробку — только оригинал.
Антифриз — пофигу, главное подходящий по спецификациям.
Тормозная жидкость — пофигу.
Салонный фильтр — пофигу.
Воздушный фильтр — только оригинал.
Топливный фильтр — пофигу но лучше оригинал, не так часто его менять.
Усе
Салонный совсем не пофигу, поробуй настоящий китайский, они реально знают толк, я подсел на такой, в салоне чисто — нет пыли, запах от самоваров в пробках не актуален…
Хотел кстати попробовать, кинь ссылку на запись и номерок
Смотри, что нашлось на AliExpress
s.aliexpress.com/Vz6Nzi2Y
Думаю надо ждать скидок, я брал три за эту цену, но даже за 850 за шт. Не жалко 😉
AtomM
Салонный совсем не пофигу, поробуй настоящий китайский, они реально знают толк, я подсел на такой, в салоне чисто — нет пыли, запах от самоваров в пробках не актуален…
Что за фирма/модель?
Оригинал китай, как по ссыле.🤣 сейчас на озоне такого типа есть, 7-мь лет назад не было.
Фильтр салона антибактериальный для тойота камри 70 (2017-), рав 4 (2018-), Lexus RX, NX, OEM 8713958010 ozon.ru/t/B2dVVqy
Так уже нерабочая ссылка, может есть пример на других сайтах…
2 месяца назад думал что Honda ATF Z1 нет, оказывается до сих пор разливают, взял себе 2 банки по 4л atf z1, до этого заливал dw1 и еще на z1 коробка лучше работает
Не производит в бочках по 208 л. А в канистрах по 4 л как было, так и осталось.
Лью Амсоил. Доволен как слон! Меняю 5-6000 км
Как на вид это масло после 6000 км?
Живое. Но тёмное. Хорошо моет. У меня пробег 216000, движок чистый. Небольшое отложение лака есть. Но думаю вымоем. :)
Я заметил, sl6 лучше точно. 😉 как и раньше буду менять по времени, не по пробегу, раз в два года.
Как на счёт такой ?
Да все они нормальные. Не переживай. Я лично Pentosin LV юзаю.
Разницы в жизни не заметил.
те ребята у которых я беру, официалы акуры в бостоне, продают мне оригинальные фильтры по 4 доллара за штуку :)
так что ценник, конечно, показатель, но далеко не всегда.
Амсойл жир конечно! А что скажете на счет тормозухи ATE SL6?
Норм.
YuCh23
Амсойл жир конечно! А что скажете на счет тормозухи ATE SL6?
Отличная!
arkona36.ru/ru/stati/118-article-about-honda-oil
Применение масел 0w20 имеет обратную силу. Документ 2009 года.
Ничего зазорного в этой вязкости я не вижу. Главное учитывать стиль вождения, эксплуатации конкретного авто.
Для спортивной езды предпочтительнее однозначно 5w30 ( так же, как и постоянная езда на высоких скоростях)…но и про качество масла не забываем…
Много про это можно писать…также, как и про максимальный износ при холодном пуске…
Каждый решает сам.
По жидкостям для АКПП не соглашусь… вязкость вязкостью, но есть еще пакет присадок…
Если на то пошло, то Multi в переводе означает для любого типа коробок (разных типов коробок)…
Что касается Ravenola, то у него есть две спец жидкости Z1 и DW1…знаете, кто на них переходит, люди из автоспорта, в подготовленные Хонды их льют.эти масла выдерживают высочайшие нагрузки, возросший момент от двигателя оригинал не всегда выдержит…а Идемитсу и всякого рода Тотачи и т.п. тем более…
А по поводу руководства по эксплуатации…оно идентично, что у реста и дриста…а жидкости ведь разные льют…
А указано и там и там Z-1. С времен 7-го аккорда вся инфа повторяется…
Руководства были выпущены миллионным (так скажу) тиражами…и инфа там в большей степени начального уровня.
Никто руководства не перепечатывал с выходом рестайлинговой модели. Будь то 7-ой или 8-ой Аккорд. И с моторным маслом такая же тема.
Если на то пошло, изучите характеристики современных масел 0w20 они на порядок будут выше, масел середины 2000-х, когда книжки эти печатались…
Если задаться целью можно найти дополнительные (более новые)рекомендации Хонды, конкретно по нашим моторам, где какое масло лить…
Каждому свое. Лейте, что желаете .
Но мыслите глубже, чем сперва делать какие-то выводы.
Автору респект, за столь обширный обзори главное время…оно бесценно.
Но я остаюсь при своем мнении.
А зачем лить равенол в коробку если средняя скорость движения ~20 км/час? Да, он может быть лучше по характеристикам/присадкам чем оригинал и идемитсу (кто бы еще анализ показал), только в моем конкретном случае переход на него не имеет смысла.
По 0-20 соглашусь, прогресс не стоит на месте и наверняка за 10 лет появились хорошие масла с такой вязкостью. Но какая практическая польза от такого масла? Забота об экологии?
Насчёт книжек…сложно что-то комментировать, но с завода у рестайлов в коробке dw-1 и неужели официалы по книжке предлагали менять его на z-1?
Не в экологии дело…а износ сри холодном пуске…согласен, если летаешь почтоянно по трассе и крутишь до отсечки, то 5w30 однозначно…для меня идеал зима 0w20 и лето 5w20…а по книжке еще раз проверю, что написано по поводу АКПП
Ну допустим 0w30 чем будет при холодном пуске отличаться?
Смотрите характеристики конкретного масла. Анализы…
jdm7002
Не в экологии дело…а износ сри холодном пуске…согласен, если летаешь почтоянно по трассе и крутишь до отсечки, то 5w30 однозначно…для меня идеал зима 0w20 и лето 5w20…а по книжке еще раз проверю, что написано по поводу АКПП
Не совсем соглашусь. 0/20 зима, 5/30 лето)
Manifold-S
А зачем лить равенол в коробку если средняя скорость движения ~20 км/час? Да, он может быть лучше по характеристикам/присадкам чем оригинал и идемитсу (кто бы еще анализ показал), только в моем конкретном случае переход на него не имеет смысла.
По 0-20 соглашусь, прогресс не стоит на месте и наверняка за 10 лет появились хорошие масла с такой вязкостью. Но какая практическая польза от такого масла? Забота об экологии?
Насчёт книжек…сложно что-то комментировать, но с завода у рестайлов в коробке dw-1 и неужели официалы по книжке предлагали менять его на z-1?
Ты прав…у каждого конкретный случай…
Manifold-S
А зачем лить равенол в коробку если средняя скорость движения ~20 км/час? Да, он может быть лучше по характеристикам/присадкам чем оригинал и идемитсу (кто бы еще анализ показал), только в моем конкретном случае переход на него не имеет смысла.
По 0-20 соглашусь, прогресс не стоит на месте и наверняка за 10 лет появились хорошие масла с такой вязкостью. Но какая практическая польза от такого масла? Забота об экологии?
Насчёт книжек…сложно что-то комментировать, но с завода у рестайлов в коробке dw-1 и неужели официалы по книжке предлагали менять его на z-1?
И ещё не забывает про основу масел. Гидрокрекинг 5w30 к пробегу 5000 становится 5w20… Загустители разлагаютсЯ…а основа ПАО была 0w20 и останется 0w20…учитывая тот факк, что некоторые катают и по 10000 и более тысяч, какая вязкость там масла будет.
Гидрокрекинг однозначно менять не реже 5000 км. ИМХО
Надо сравнивать вещи из одной категории. Допустим, перед тобой 2 масла ПАО: 0/20 и 5/30. Какое ты выберешь? Или гидрокрекинг 0/20 и 5/30…какое взять? Особенно учитывая то, что ты живешь на юге.
Что касается зимы. Надо сравнивать вязкость имитации холодной прокрутки и не всегда у масла 0/20 она лучше, чем у 5/30. На конкретных примерах лучше смотреть
Конкретно я выбрал 0w20 и 5w20. Зима, лето.
Зимой 0/20, вроде как, можно понять. А летом в Краснодаре, наверное, выше +30 большую часть времени. Масла 5/20 в этом температурном диапазоне в мануале нет (его вообще там нигде нет). Почему ты игнорируешь эту рекомендацию?
Потому что мануал не смотрю…
Почему? Японские инженеры не дурачки же, плохого советовать не будут))
Я же написал…мануал это основа. Азы. Кто хочет лучшего, сам решает, что ему лить. В каждом конкретном случае.
Да так оно все. Только я так и не понял в чем преимущество 5/20 перед 5/30 или 5/40 для эксплуатации при высокой температуре окружающего воздуха
Причем здесь температура окружающей среды? Проверь температуру масла на прогретом моторе…не сильно она будет отличаться зимой и летом.
При исправном моторе в пределах погрешности.
W30/40/20 — это не показатель наружного воздуха. Это показатель вязкости масла при 100С
Температура масла в рабочей зоне стабильная практически (зависит от нагрузок) но никак от температуры окружающей среды.
Разница зима-лето будет, от 10 до 30 градусов, зависит от многих факторов и конкретного мотора. На оил-клабе целая тема есть с реальными показаниям датчиков температуры масла
Manifold-S
Да так оно все. Только я так и не понял в чем преимущество 5/20 перед 5/30 или 5/40 для эксплуатации при высокой температуре окружающего воздуха
Задам я вопрос, а в чем преимущество 5w40 перед 5w20?..
В толщине плёнки, наверное, при высоких оборотах
Manifold-S
Зимой 0/20, вроде как, можно понять. А летом в Краснодаре, наверное, выше +30 большую часть времени. Масла 5/20 в этом температурном диапазоне в мануале нет (его вообще там нигде нет). Почему ты игнорируешь эту рекомендацию?
Manifold-S
Надо сравнивать вещи из одной категории. Допустим, перед тобой 2 масла ПАО: 0/20 и 5/30. Какое ты выберешь? Или гидрокрекинг 0/20 и 5/30…какое взять? Особенно учитывая то, что ты живешь на юге.
Что касается зимы. Надо сравнивать вязкость имитации холодной прокрутки и не всегда у масла 0/20 она лучше, чем у 5/30. На конкретных примерах лучше смотреть
Но когда езжу на Родину пробег без остановки 2500км…лью 5w30…
И не заморачиваюсь на частых заменах…
Manifold-S
Надо сравнивать вещи из одной категории. Допустим, перед тобой 2 масла ПАО: 0/20 и 5/30. Какое ты выберешь? Или гидрокрекинг 0/20 и 5/30…какое взять? Особенно учитывая то, что ты живешь на юге.
Что касается зимы. Надо сравнивать вязкость имитации холодной прокрутки и не всегда у масла 0/20 она лучше, чем у 5/30. На конкретных примерах лучше смотреть
Поэтому и говорю книжки для начинающих…
А ты говоришь лейте хоть самое дешевое, главное по книжке… можно залить 5w30, например, а оно по параметрам или анализам будет 5w50…
Пример такого масла хочу увидеть
Вот реально надо искать . Но инфасотка
Manifold-S
Пример такого масла хочу увидеть
Сейчас конкретно не буду говорить, но не раз сталкивался с анвлизами, когда параметры на таре не соответствуют фактическим
Manifold-S
Надо сравнивать вещи из одной категории. Допустим, перед тобой 2 масла ПАО: 0/20 и 5/30. Какое ты выберешь? Или гидрокрекинг 0/20 и 5/30…какое взять? Особенно учитывая то, что ты живешь на юге.
Что касается зимы. Надо сравнивать вязкость имитации холодной прокрутки и не всегда у масла 0/20 она лучше, чем у 5/30. На конкретных примерах лучше смотреть
ПАО 5/30 это не ПАО.
ПАО на то и ПАО, что дает 0/30, 0/40 и пр. Редкие свойства.
Почему? Есть ПАО 5w30
jdm7002
И ещё не забывает про основу масел. Гидрокрекинг 5w30 к пробегу 5000 становится 5w20… Загустители разлагаютсЯ…а основа ПАО была 0w20 и останется 0w20…учитывая тот факк, что некоторые катают и по 10000 и более тысяч, какая вязкость там масла будет.
Гидрокрекинг однозначно менять не реже 5000 км. ИМХО
bmwservice.livejournal.com/226224.html
То что в кряк докинут десяток процентов ПАО не меняет картину сильно, куда весомее какой именно тип кряка.
Есть 100% ПАО и естеры
Где?
Я рекламой не занимаюсь. У меня лично есть паспорта безопасности на масла, интересующие лично меня.
roshost
bmwservice.livejournal.com/226224.html
То что в кряк докинут десяток процентов ПАО не меняет картину сильно, куда весомее какой именно тип кряка.
100% ПАО БАЗА
jdm7002
И ещё не забывает про основу масел. Гидрокрекинг 5w30 к пробегу 5000 становится 5w20… Загустители разлагаютсЯ…а основа ПАО была 0w20 и останется 0w20…учитывая тот факк, что некоторые катают и по 10000 и более тысяч, какая вязкость там масла будет.
Гидрокрекинг однозначно менять не реже 5000 км. ИМХО
ПАО также жидкие становятся)
тут вопрос в загустителе больше стоит
jdm7002
По жидкостям для АКПП не соглашусь… вязкость вязкостью, но есть еще пакет присадок…
Если на то пошло, то Multi в переводе означает для любого типа коробок (разных типов коробок)…
Что касается Ravenola, то у него есть две спец жидкости Z1 и DW1…знаете, кто на них переходит, люди из автоспорта, в подготовленные Хонды их льют.эти масла выдерживают высочайшие нагрузки, возросший момент от двигателя оригинал не всегда выдержит…а Идемитсу и всякого рода Тотачи и т.п. тем более…
А по поводу руководства по эксплуатации…оно идентично, что у реста и дриста…а жидкости ведь разные льют…
А указано и там и там Z-1. С времен 7-го аккорда вся инфа повторяется…
Руководства были выпущены миллионным (так скажу) тиражами…и инфа там в большей степени начального уровня.
Никто руководства не перепечатывал с выходом рестайлинговой модели. Будь то 7-ой или 8-ой Аккорд. И с моторным маслом такая же тема.
Если на то пошло, изучите характеристики современных масел 0w20 они на порядок будут выше, масел середины 2000-х, когда книжки эти печатались…
Если задаться целью можно найти дополнительные (более новые)рекомендации Хонды, конкретно по нашим моторам, где какое масло лить…
Каждому свое. Лейте, что желаете .
Но мыслите глубже, чем сперва делать какие-то выводы.
Автору респект, за столь обширный обзори главное время…оно бесценно.
Но я остаюсь при своем мнении.
А что за люди из автоспорта? Где-то есть практический опыт почитать?
Напишите Сергею Дворкину.или тем людям, кто строят проекты
Т.е. публично он не афишировал свой опыт?
Найди его проекты на драйве и спроси
roshost
Т.е. публично он не афишировал свой опыт?
Что за допрос?
Ок :-)
Хотел узнать насколько весомая база стоит за убеждениями.
Не видно что-ли? Что опять маслосрач.
У меня свое мнение, у других свое.
Мне только ничего не впаривайте.
roshost
Ок :-)
Хотел узнать насколько весомая база стоит за убеждениями.
Суть моих комментариев проста, не надо все под одну гребенку подгонять…каждый из нас индивидуально эксплуатирует свою машину. И масел много разных по своим параметрам, хоть и написано на банках одна и та же вязкость…неважно 0w20 или 5w30… если кто и спрашивал у меня совет по поводу масла, то я никогда однозначно не советовал…факторов очень много для выбора…
Поэтому я и использую разные вязкости …в зависимости от момента
roshost
А что за люди из автоспорта? Где-то есть практический опыт почитать?
Да и на драйве среди нас есть такие, кто юзает это масло…
Спокойне, спокойне :-)
Я просто задал пару вопросов, не более.
Да я норм. Это вечный маслосрач. Аж бесит
roshost
Спокойне, спокойне :-)
Я просто задал пару вопросов, не более.
Мы с Димой запрашивали мсдс в равеноле там правда пао много, около 65.
И да, если мне память не изменяет, чистый Пао очень плохо растворяют присадки, поэтому и добавляют креккинг.
Очень высокий уровень!
Еще при попадании в камеру сгорания не так хорошо сгорает как крекинг, поэтому в роторных только минералка рекомендуется.
Да, там только простейшие данные: температура, цвет и плотность указаны.
Я придумал, как можно проверить воздушник)
Перед установкой нужно пропылесосить короб после фильтра.
Потом покатавшись 5 тыс, например, можно открыть и посмотреть, есть ли пыль после воздушника.
Есть ли пыль нет, то воздушник отлично справляется. Так можно проверить разные.
Что касается китая и некитая, то даже бош с пропиткой на али уже есть.
Объективно же, надо под микроскопом сравнивать труоригинал с аналогами, еще, может, какие тесты.
Фильтрик акпп пилить.
Все четко и по делу. Я бы добавил в таблицу с маслом акпп равенол, для полноты картины.
Спасибо. Я хотел добавить равенол, но не нашел спецификации с характеристиками. Во всех местах была указана только температура застывания. Плохо искал?
Нашёл у кого спрашивать. Пиши сразу представителю. Если спросят зачем тебе MSDS, то скажи, что при перевозке самолетом спрашивают его, чтобы убедится в безопасности перевозимого груза (это лайфхак), иначе они тебе ничего не предоставят )))))
Сколько заморочек, честно — недочитал, масло в коробке менял аппаратом, залил енеос, в Двиг лью идемитсу, в крайний раз хонду залил, антифриз даже не помню. Все работает, коробка в поряде, хотя столько вони было, что масло гавно и аппаратом менять это жопа. Проехал почти 30000 все четко. Двиг 2,0 пробег 175000 езжу всегда 160-200 иногда 210, масло уходит за 8000 грам 300.
Почему заморочки? Всего лишь выдержки из Руководства по эксплуатации. Я думаю больше заморочек возникает с выбором жиж-аналогов))
Kaston093rus
Сколько заморочек, честно — недочитал, масло в коробке менял аппаратом, залил енеос, в Двиг лью идемитсу, в крайний раз хонду залил, антифриз даже не помню. Все работает, коробка в поряде, хотя столько вони было, что масло гавно и аппаратом менять это жопа. Проехал почти 30000 все четко. Двиг 2,0 пробег 175000 езжу всегда 160-200 иногда 210, масло уходит за 8000 грам 300.
Всегда 160?)))у вас такие знаки в городе? Или ты там один во всем городе?
Понятно же что на трассе
Честно нет, ведь 80% наверно по городу все катают
Я не в Краснодаре живу, маленький город 30 тыс населения, одна Камера на всю деревню😁
Ну все равно не безопасно так)
Я езжу быстро, но аккуратно, 17 лет за рулем
Sagittarius87
Всегда 160?)))у вас такие знаки в городе? Или ты там один во всем городе?
А по деревне 140
Круто, не убей там кого нибудь))) все время слышу от тебя что ты 200 гоняешь))
По ТРАССЕ ☝️, у нас дороги норм, только сделали
Приезжай в Крас. Забудешь, что такое скорость…
В курсах