Кузовные работы. Часть вторая: покраска кузовных деталей.

Всем доброго времени суток! Как и обещала, в этой записи опишу весь процесс покраски кузовных деталей вручную с учётом стоимости всех затрат и необходимых материалов.

Начну с того, что процесс долгий, трудоемкий, потребляющий массу средств и нервов, поэтому когда вы приезжаете в сервис на покраску и вам озвучивают кругленькую сумму, она оправдана. Краска стоит недешево, стоимость краски зависит от цвета, от типа вашего авто (отечественная, иномарка, старая, новая и т.д.): чем дороже и свежее автомобиль, тем дороже будет стоить краска, но также существует и редкий вид красок, в основном на старых автомобилях выпущенных в меньшем количестве, чем многие другие старые авто, и это еще одна причина по которой краска будет стоить недешево.

Одной краской вы здесь не обойдетесь, вам будет необходима еще масса сопутствующих материалов. Ооооооочень большой плюс — если у вас есть доступ к компрессору, или возможность приобрести его. Стоит он порядка 20 тысяч, но нужен весьма часто и в разных видах работ тем, кто сидит в гараже безвылазно.

Основной нюанс, который я упомяну, касающийся подбора краски: как бы вы ни хотели чтобы ваш авто выглядел идеально после покраски — процентов 90 можете отдать на то, что в цвет вы не попадете.
Первая причина: любой автомобиль под действием солнечных лучей с течением времени выцветает, а тем более старый.
Вторая причина: краску замешивают в специализированных магазинах такие же люди как и вы, только с чуть бОльшим опытом работы с краской, поэтому в одном магазине вам могут замешать на 1 грамм больше одной составляющей, а в другом на 1 грамм больше другой составляющей — погрешность весов, дрогнула рука продавца и т.д.
Третья причина: подбор краски по коду либо по лючку. С завода краска идет по коду, но со временем лучше подбирать по лючку, в виду выцветания, если вам ее правильно замешают в магазине.

И, возможно, самое главное, но по желанию каждого лично: если ваши средства позволяют и вы перфекционист от рождения — то лучше обливать машину целиком, так как в этом случае при правильной покраске цвет у всех деталей будет один, а при частичной — два.
Существует еще одна разновидность покрасочных работ — переходом, таким способом покраски пользуются в том случае, если нужно покрасить кузов либо одну целиковую деталь в определенном месте, чтобы разница в двух оттенках одной детали была незаметной. В интернете можно найти массу информации об этом способе покраски.

Ну и теперь собственно описание нашего рабочего процесса.
Как я уже упоминала ранее в предыдущей записи кузовных работ, наша койота была крашена полностью, где/когда и при каких обстоятельствах — неизвестно, но известно одно точно — краска была подобрана с потолка — она отдаёт желтизной, так как родной заводской цвет замененной детали отличался существенно от цвета на всём автомобиле.
Немного предыстории: до поступления в наши руки автомобиль был помят таксистом кавказской национальности, проезжавшим на запрещающий сигнал светофора. В виду описанных обстоятельств пришлось в срочном порядке заменить водительскую дверь, так как между дверью и кузовом образовалась щель и заливал дождь в салон, дверь была куплена вцвет и красить ее не стали. Пострадала также левая центральная стойка, она собственно отстучалась и была покрашена вместе с порогом.

Работы по покраске порога и краткую историю койоты вы можете посмотреть здесь. Как я писала в первой части, все покрасочные, а также ремонтные работы проходили в мастерской "Муж-Гараж", чему способствовал доступ к компрессору, оборудованное под покраску помещение и имеющийся опыт покраски. Я лично участие в процессе не принимала, так как опыта покраски у меня нет, мне было доверено вести наблюдение и описание процесса покраски в БЖ :))).

Детали, которые было решено покрасить:
— два передних крыла

— передний бампер (бампера вообще считаются расходным материалом, поэтому особо горевать о трещинах и пошорканностях бамперов бессмысленно), — он ранее был подвержен ремонту, что вы можете посмотреть здесь

— капот — в виду годков автомобиля, и соответственно количества на нем сколов от камней и жуков — что тоже ничем сверхъестественным не является

— задняя левая дверь — также была заменена, так как родная дверь была замята в неудачном месте.

Всё, что нам понадобилось для покрасочных работ из материалов слева-направо:

— шкурки и материал для шлифовки разной абразивности
— защитный костюм
— защитная плёнка для автомобиля
— шпатели для шпаклёвки
— защитная маска для покраски 3м
— шпаклёвка
— защитная маска для зачистных работ, перчатки
— материал для обезжиривания, не оставляющий ворс
— шлифовальная машинка
— краска, разбавитель, лак, обезжириватель, грунт
— краскопульт
— скотч малярный
— а также неучтённые на фото: мерные одноразовые стаканчики и бумажные одноразовые сетки-фильтры.

Процесс покраски довольно сложный: каждая деталь, предварительно снятая с кузова, со снятыми с нее обшивками, болтиками, резиночками, обклеивается скотчем (если в этом есть необходимость) и зачищается разными шкурками и материалами, начиная шкуркой крупной абразивности и переходя на более мелкую (у нас 80-120-300), при необходимости запаивается (у нас бампер) либо заваривается (у нас порог), затем обезжиривается, накладывается шпаклёвка, в зависимости от толщины слоя высыхает по времени согласно инструкции на обороте (это же касается времени высыхания любой применяемой в покраске жидкости). После полного высыхания шпаклёванные места зашкуриваются до идеально ровного состояния, чтобы не было бугристости после покраски. Если в местах, где наложена шпаклёвка, присутствуют ямки (в основном это места от убирания жуков, либо градовые) — шпаклёвка накладывается заново и шкурится до идеально ровного состояния, этот процесс проделывается до тех пор, пока вы не добьетесь гладкости детали без ям и выпуклостей — собственно самый долгоиграющий и нудный процесс. Далее детали обезжириваются и покрываются грунтом. Специалисты говорят, что грунт не обязательно наносить полностью на всю деталь, в обязательном порядке грунт наносится на те места, которые были зачищены до металла, на места же, где нанесена шпаклёвка, грунт наносить необязательно. После высыхания грунта детали снова обезжириваются и тут наступает самый ответственный момент — собственно покраска. На компрессор необходимо надеть фильтр для избегания попадания влаги в краску, иначе краска вспучится и будете перекрашивать. Краска и разбавитель, которые вам вручили в магазине, наливаются в мерный стакан в определенной пропорции (при покупке краски, пропорции вам озвучит специалист в магазине), затем всё это заливается в краскопульт и красится. Затем, спустя минут 15, наносится лак таким же краскопультом. С лаком нужно быть аккуратнее, так как есть вероятность переборщить и на детали могут появиться потёки. Окрашенные детали сохнут согласно указанному на обороте банки с краской времени и в зависимости от температурного режима. Некоторые умельцы после покраски деталей оставляют их сохнуть на неделю, чтоб наверняка, а затем принимаются к сборке автомобиля. Покраску желательно проводить в специально отведенном для этого помещении, куда не будет попадать пыль и влага, и которое оснащено вытяжкой, так как сами понимаете, краска есть краска…

У нас весь процесс занял месяц времени, так как проводился в основном по вечерам, цвет подбирался по коду и оказался одним из самых дорогих, потому как относится к перламутру, краска марки Toyota. Оттенки свежепокрашенных деталей отличаются от некрашенных по указанным в начале записи причинам, дверь же родного цвета, которую поставили вцвет, выцветшая, что видно на фото.

Вся сложность покраски налицо.

Стоимость краски составила 3130 руб/кг (1 банка), собственно столько нам хватило на все упомянутые детали включая порог, всё остальное от суммы — стоимость лака, разбавителя, жидкостей и расходников. Сумма округлена и может вариироваться в бОльшую сторону, так как всех чеков мы не собрали.

Всем добра и удачных покрасочных работ тому, кто решился покрасить своё машинко!
До новых встреч!