Лечим детскую болячку t30-го с датчиками уровня топлива.

На 30-м трейле 2 уровня датчика, находятся под задним рядом сидений. Поднимаем сидушки, отстегиваем ковролин (держится на нескольких клипсах), видим 2 лючка с надписями LH и RH, каждый из которых держится на поворотных клипсах. Поворачиваем их отверткой, снимаем крышку, под ней будет на каждом датчике разъем, которую тоже снимаем и отводим крышку в сторону. На черном резьбовом кольце видим желтую метку, такая же метка находится на крышке датчиков. Не сотрите ее, а лучше продублируйте, сделав механические насечки, т.к краска в процессе разборки и чистки может слезть. Метки эти нужны чтобы сделать нужный момент затяжки при сборке. Самое главное! Перед тем, как отключить топливный шланг- ОТКРОЙТЕ ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА! Когда разбирал первый раз, там было нормальное такое давление и как он потек, хорошо тряпка с бутылкой была под рукой, так бы весь салон в бензине уделал. Снимаем топливный шланг на датчике который за водителем, поджав бирюзовый зажим плоскогубцами и толкая все это дело в сторону водителя
Теперь берем либо дощечку, либо какую-то пластину (главное не острую отвертку), в первый раз когда я менял топливный фильтр я использовал брусок, а во второй раз половинку от оконного шарнира. Ставим это дело в торец черной крышки(вся крышка в таких наплавленных рисках). И бьем киянкой или молотком против часовой стрелки. Не бойтесь, пластик крепкий, ничего не лопнет, главное не в мороз). Отцепляем топливный шланг внутри бака, поддев клипсу и потянув все это вниз. Аналогично снимаем дополнительный ДУТ.

Снимаем с датчиков поплавки со штангами, чистим стирательной резинкой контактную площадку, чистим скребущую по этой площадке часть, немного ее подгибаем для лучшего контакта.

Подключаем мультиметр в режиме омметра и замеряем сопротивление во всем рабочем диапазоне каждого датчика уровня топлива (провалов быть не должно, сопротивление должно плавно меняться).

При сборке не забывайте детали) Я например забыл на дополнительном ДУТе одеть фиксирующую крышку на штангу, пришлось снова его вытаскивать. Не забудьте про метки(момент затяжки).
Поворачиваем зажигание и смотрим на результат. Если вам не фортануло как и мне( стрелка уровня топлива опять показывает фигню), то делаем следующее:
1. Включите зажигание и выключите секунд на 5 раз 10 и следите за показаниями стрелки- на исправной проборке стрелка не должна показывать разные значения.
2. Легким постукиванием в верхней части спидометра определяем, шевелится ли стрелка после удара, так же показания меняться не должны!

Итак, лезем в приборную панель. Важно запомнить положение стрелок в режиме тестирования, в который входим следующим образом:
Включаем зажигание в положение on, а затем выключаем зажигание.
Зажимаем кнопку на приборной панели, включаем зажигание, как только на приборке вместо пробега появились нули- отпускаем кнопку и нажимаем ее снова три раза, после чего загораются все лампы.
Снова нажимаем кнопку на приборной панели, и пока мы ее держим-все стрелки становятся в тестировочное положение. Как раз это положение всех указателей нам и надо запомнить, а лучше сфотать т.к при дальнейшей сборке нам нужно будет их вернуть на то же самое место. Выход из тестового режима происходит при включении зажигания.

Теперь тянем на себя декоративную рамку приборки-она на клипсах. Далее откручиваем 4 болта торкс(звездочка) по бокам приборки, отключаем сзади 2 разъема и несем все это дело в гараж.

Снимаем переднюю часть корпуса со стеклом отогнув защелки по краям.

Стрелки спидометра, тахометра, температуры крутим по часовой стрелке-они упадут сами в нижнее положение.

Стрелку уровня топлива против часовой.

Теперь берем вилку и поддеваем стрелки, не бойтесь хруста пластика-это нормально т.к основание стрелки внутри полое.

Когда сняли стрелки-приступаем к снятию шкалы, для этого поддеваем плоской отверткой(шпателем, лопаткой) за край и аккуратно ведем постепенно отлепляя шкалу от основания. Сильно шкалу не гните, а то потом видно будет. А вот теперь самый геморрой(лично для меня самое тяжелое)- снять маленький дисплей, у меня он сидел намертво, и никакие инструменты не помогли. И тут на помощь пришла опять вилка) Пихаем ее под контакты(ножки) дисплея и пытаемся поддеть, то с одной то с другой стороны.

После удаления дисплея, переворачиваем приборку, отгибаем две клипсы и снимаем белую крышку. Теперь нам нужно пропаять smd резисторы и 3 контакта основного разьема- 21,36,8.

А теперь момент, из-за которого я чуть не поехал за новой приборкой- паял раньше токонепроводящим флюсом, а он у меня в сумке пролился, и пришлось контакты перед пайкой смачивать паяльной кислотой. Так вот-она токопроводящая! Когда я одел приборку на место, у меня моргали все лампочки, прыгали стрелки, короче было жесткое кз. Разобрал заново и прочистил плату полностью от паяльной кислоты и все стало отлично. И ребята, смотрел фотки с других отчетов- ну не лезьте вы в приборку с советским огромным паяльником- пережечь дорожки или спалить резистор как нефиг делать, купите себе нормальный паяльник за 300р и нормальный припой с флюсом и сделайте все красиво, либо отдайте тем, кто хорошо паяет.
Когда пропаяли и почистили от флюса-приступаем к обратной сборке, одеваем белую крышку, вставляем дисплей, приклеиваем шкалу. Одеваем стрелки в такое же положение, в котором вы их сняли! Но не одеваем до конца, а так, слегка насаживаем, чтобы потом легко можно было их переставить. Не одевая передний корпус со стеклом идем в машину, подключаем приборку, входим в тестовый режим и сравниваем положение стрелок. Если стрелки стоят по другому- прям удерживая одной рукой кнопку, второй рукой снимайте стрелку и ставьте ее правильно. Как только стрелки будут установлены “как стояли”, выключаем зажигание, защелкиваем их до конца, одеваем крышку приборной панели и так далее. Поздравляю, теперь вы без бензина на трассе не останетесь. ))