Фотоплатки не моё позаимствовано, от форумчан. В идиале должно было быть так.
А получилось так.
Думал на первое время, для отладки. Всё что временно…год с не большим отъездил.
Поставил подстрочники, так отладка проходит лучше.
Форумчане делают так
Далее вставки, которые я писал на другом форуме.
Я убирал клапан и ставил заглушку + ставил электронную обманку, чтобы чек не горел.
Второй вариант, ввернуть длинные шпильки вывернув старые, чтобы можно было клапан поставить на заглушку. Заглушку в таком случае ставят пазом вверх, чтобы шток ходил.
Третий вариант, сделать из консервной банки с отверстием только под шток. Перекрыв второй канал. НЕ СОВЕТУЮ ТАКОЙ ВАРИАНТ! Может прогореть, но те кто ставил говорят не прогорает. Можете проверить. Металлическая окалина в цилиндре или заклинивший впускной клапан, как следствие эксперимента.
После препарирования клапана, добития резестивных дорожек, поставил обманку. Откатаивши год, поставил старый клапан. Пока стоит старый клапан без доработок, ну только если грифелем по резистивному слою провёл (на пару недель после сборки хватит).
Вылазит ошибка на не прогретом вариаторе, даже если движка прогрета до 70 градусов, и будет напряг на движку (езда в горку) выскакивает ошибка Р1491. Остановился сбросил, и всё пока снова варик не остынет. Т.е на следующий день.
Если ехать на S то ошибка не вылазит. Т.к не включается режим EKO.
Если есть мультитроникс или ELM адаптер для телефона, ошибку сбросить не проблема, да и считать. Не надо лазить постоянно под руль.
Если хотите совет, того кто прошёл и "досканально" изучил ЕГР (не пинайте сильно, ну я с ним 3 и года игрался), нужно чистить впуск. До чистки впуска можно поставить обманку, либо заглушку с клапаном.
Кстати, когда стояла обманка через пол года использования началась детонация. Почистил впуск поставил старый ЕГР детонация перестала. Но проскакивает, т.к ЕГР прошёл огонь и воду (за 3 года разборки/сборки)
Могу схему скинуть обманки, подсобить в отладке, фотки какой впуск "чистый" итп…
Кстати, если впуск в масляных парах, то чистка впускного, не на долго хватит. Смесь маслянных паров к отработанными газами привод к этоу см. фото ниже.
Восстановить резистивные дорожки Контактолом (токо проводящим клеем) можно но какое сопротивление у него не ясно. Да ещё бывает кантактол 0 го сопротивления. Да и производство Украина. А сейчас поставки с Украины видимо не самые лёгкие.
Если горит чек то расход увеличивается.
Можно взять контрактный ЕГР, но не факт что он не убитый, поэтому так я и не решился взять контракт. Да и разборок у нас с "новыми" запчастями отсутсвуют в принцие в городе. если заказывать, то нужно чтобы кто то посмотрел на месте. Т.к отправить могут и более ушатанный чем ваш.
Я остановился на Китайском, ссылку давал выше.
Подходят ЕГР к цивикам почти от всех моделей хонда, Фит, одиссей, стрим. Даже новые ЕГР с повёрнутой фишкой на 180 в отличии от нашей. Народ просто фишку с контрактного обрезать и к родной фишке подключать.
Детонация в предела 1800-2100 со временем растёт до 2500 оборотов. Отслеживал на мультике (мультитрониксе).
Не качество бензина, проверял.
Всё таки ЕГР нужен, чтобы снизить температуру воспламенения. С детонацией не справляется мозг, хотя и есть у нас датчик детонации и заложены в мозг углы зажигания, но не может мозг подобрать нужные параметры.
Без ЕГР можно ездить если прошить мозг, чтобы в прошивке не было этого "датчика" вообще. И корректировка показаний топливо воздушной смеси при холостом/нагруженном режиме менялись без учёта ЕГРа.
Советы и посты:
Можно просто при отключении егр свечи более горячие поставить. Даже на моторах, где конструктивно егр отсутствует, бывает детонация под нагрузкой, если мотор вовремя обслуживать, то детонации не будет.
ни че не прогарает. проверял лично .
Комментарии 43
Собрал несколько таких обманок на печатной плате и в корпусе, ради спортивного интереса, проверил как указано на схеме, вроде все работает как описано.
Кому надо — пишите в личку, договоримся.
У меня тоже работала (чек не зажигала), но была детонация. А это не есть правильная работа. На автомате эта обманка полноценно работает, на вариаторах нет
Вы на каком авто проверяли?
Проверял не на авто а по описании как должна работать, в лабораторных условиях так сказать.
В моем авто системы ЕГР слава богу нет.
www.drive2.ru/b/645536
www.drive2.ru/b/2937689/
www.drive2.ru/b/2836184/
www.drive2.ru/b/3169019 что можешь сказать, по поводу этих электронных обманок? Решил защитить свой клапан егр, да вот начитавшись о заглушках и скорой детонации, решил поискать электронную обманку (эмулятор егр) наткнулся на твой пост. Стоит ли? Или лучше почаще чистить?
Я собрал по первоначальной схеме у меня она работала, как и у других. У меня в БЖ, есть фото обманки, собранной на коленке, отработала не менее года. Ошибки не было. Но со временем появилась детонация в районе 2200-2500 об.
Решил почистить впуск, и поставить свой не рабочий ЕГР (износ дорожек в резистивном слое в одном месте, где постоянно находилось рабочее положение контактов, могу фото сделать кому надо). Детонация пропала, но вернулась ошибка 1491, т.к ЕГР не рабочий.
Потом я купил контракт, решил почистить профамом, перевернув клапан вверх, и по всей видимости, профам просочился во внутрь, и добил (убил резистивный слой). По началу ошибки не было, но со временем, появилась ошибка 1491. И подергушки при положении дроселя 13% (номинальное 9% по мультитрониксу).
Сейчас заказал от Фита, попросил мною и не только уважаемых людей с форума на дроме.
Придёт проверю, к тому времени должен придти HIM шнурок, для сканирования мозгов цивика.
Будет отчёт, где будут проверены, электронная обманка, проставка между под клапан ЕГР (забирающая воздух из вне, а не выхлопные газы) и 3и клапана ЕГР, с фотографиями резистывных дорожек. При том будут сняты показания, датчиков ЕГР, лямбды зонда, КХХ, МАР, и др (список пополняемый).
По поводу ссылки выше и обманки автора.
Автор взял за исходник обще выложенную схему. Собрал её, и говорит что она не рабочая, и даже опасная, не раскрывая что не так в схеме.
Далее он её модернизировал. И внёс какие то изменения, не подтверждая и не раскрывая информации, секрет фирмы.
Я лично сторонник, есть навык и время, делай сам, нету, покупай готовое решение. Автор по ссылке верху, решил иначе.
Приведённый график, не очём не говорит, ну зависимость напряжения от оборотов, ничего не говорят. Как повлияло на расход, как мозг видит, обманку, какой подъём штока. Этих показаний нет.
Я заезжал на сканер, с обманкой, сканер видит постоянно открытый клапан. Видимо идёт считывание на: клапан открыт, и открыт на нужный %. Но нет опроса, закрыт ли клапан.
У мня мозг от 1,5 двигателя, в нём присутствует режим ЭКО. ЭКО включается только при показаниях в заданном диапазоне, в них входит и ЕГР. Активная ошибка 1491, Эко не горит. Фоновая ошибка 1491, Эко включается, но на меньший период.
mrAntoshik
www.drive2.ru/b/3169019 что можешь сказать, по поводу этих электронных обманок? Решил защитить свой клапан егр, да вот начитавшись о заглушках и скорой детонации, решил поискать электронную обманку (эмулятор егр) наткнулся на твой пост. Стоит ли? Или лучше почаще чистить?
Я лично, за то что бы купить клапан от фита за 590 руб, с Новосибирска, вот состояние дорожек. Купить прокладку во впуск (м/д двигателем и металлической плитой впуска), почистить. и забыть о клапане, и сопутствующих проблемах, детонации, не устойчивой работы двигателя. Чего не скажешь про обманку, это кот в мешке, будет детонировать или нет. И не гадать, какой из датчиков ведёт не корректно. А может это поставленная обманка, влияет на другие датчики?
Если есть много масленой пыли, во впуске, советую ставить Масло уловитель, т.к конструктивно на японцах он не стоит, но на европейцах он ставиться почти поголовно. У меня есть в БЖ, от хундай, центробежного типа.
Меньше масляной пыли, меньше будет забиваться впускная плита.
Я буду дорабатывать клапан ЕГР, чтобы конденсат не скапливался под крышкой. Просверлить отверстие в крышке, и вставить сапун, как на коробке.
Можно ссылочку на клапан с Новосиба?
parts.japancar.ru/?code=p…rderby=price&orderhow=asc
на половине штоков не видно по фотам. на второй половине они засраны не меньше моего. И какой брать после этого
dimondl333
parts.japancar.ru/?code=p…rderby=price&orderhow=asc
baza.drom.ru/novosibirsk/…/klapan-egr-49884405.html вот этот вроде ничего
Если дорожки резистивного слоя целые зачем другой покупать?
В Китае новый 2 460,41 руб.
ru.aliexpress.com/af/valv…1&needQuery=n&blanktest=0
как это определить не вскрыв то?
Я говорю про тот который чистили.
про тот, который у меня сейчас стоит? Я честно говоря не знаю.
dimondl333
Я говорю про тот который чистили.
В общем съезжу на чистку впуска и пластины ЕГР, оставлю старый клапан и посмотрю что с ошибкой будет.
Если вы не смотрели на резистивные дорожки, клапана который чистили, то чистка каналов, не уберёт ошибку. Т.к эти резистивные дорожки и являются датчиком, грубо говоря мозг не видит чистые каналы или нет, он видит что клапан открылся или нет, по изменению ползунка (сопротивления) под крышкой клапана.
Надо бы точную ошибку по ЕГР знать. Т.к есть 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, может вообще провод в фишке не до контачит или обломился.
Для этого скрепки недостаточно? ELM нужен? Не понял. То есть даже если каналы забиты, а клапан рабочий, то ошибки не будет? И как вы определили, что дорожки на моем повреждены? Если до этого сами же сказали ставить тот который чистил.И каким образом и из-за чего этот резистивный слой повреждается и как на долго его хватает? Клапан я менял на контрактный год назад, даже меньше. За год резистивные дорожки испортились? Вообще запутался. Что делать то в итоге. То ли чистить каналы и ставить старый, то ли не чистить и покупать другой клапан ЕГР?
1. Считать ошибку полностью, скрепкой он не полностью покажет, только видимо 12.
Я уже не помню, со скрепкой давно не считывал, у меня мультитроникс есть, а теперь Китай полу дилерский шнурок.
2. Можно ЕЛМ, можно мультитрониксом, можно Китай шнурком с HDS, можно дилерским сканером.
3. "То есть даже если каналы забиты, а клапан рабочий, то ошибки не будет? " Да, у японцев (различаются мозгом). У европейки будет ошибка.
4. "И как вы определили, что дорожки на моем повреждены? " Я предположил. И предложил вам их посмотреть, тем более вы писали, что разбирали уже клапан.
5. "Если до этого сами же сказали ставить тот который чистил." Я сказал, что нужно ставить тот, в котором на 100% уверены что он рабочий. Прочищенный от кокса и живыми резистивными дорожками.
6. "И каким образом и из-за чего этот резистивный слой повреждается и как на долго его хватает?"
я об этом у же писал в БЖ, давал ссылки. Повреждается от не правильной чистки, когда чистящую жидкость заливают в перевёрнутый клапан. Либо в процессе эксплуатации.
На сколько хватает, статистику не виду, у меня на 120 тыс, ошибка появилась. После этого начал чистить, причём не правильно по началу, видимо и добил клапан. Сейчас уже 3ий контрактный клапан с фита.
7. "Клапан я менял на контрактный год назад, даже меньше. За год резистивные дорожки испортились?" Нет не испортились. Я купил контракт, почистил залив профам в перевёрнутый клапан, отмыл от кокса, не разбирая клапан. Поставил на авто, ошибка. Разобрал, дорожки убитые, клапан на мусорку.
8. "Вообще запутался. Что делать то в итоге."
Обычно всегда делают так:
1. Диагностику, с точным выявлением ошибки проблемы.
2. Проверкой, промывкой выявленного проблемного узла.
3. Дальнейшим поиском и устранением проблемы.
Если собрались чистить плиту, делайте, это только на пользу авто. Т.к забитые каналы, могут влиять на ХХ, на вибрацию, расход топлива.
Спасибо за развернутые ответы. Еще вопросик. До и после разборки и чистки я подавал напряжение от аккума на клапан, по одному из мануалов советовали проверить так жив он или нет, стоит ли его чистить вообще, он отщелкивал. Означает ли это, что он живой, или все-таки при поврежденной дорожке он все равно срабатывает при подаче напряжения?
Вот на этом фото a.d-cd.net/321816es-480.jpg видите обмотку (справа внизу), на неё приходят два нижних контакта с фишки (если прозвонить, то они так же выходят на крышку, их очищают чтобы снять верхнюю крышку).
При подаче напряжения, в катушке возникает ток, ток создаёт магнитное поле … и толкает "ферромагнитное кольцо", итд… тем самым выходит шток.
В кратце, таким образом проверяется катушка, и засоренность штока. Если не открывается то шток усран в *******
Редко, крайне редко, бывает что катушка выходит из строя (я таких отчётов и комментариев не видел).
Я вам у же писал как выкинул контрактный клапан, выше. Так он щёлкал и до и после и во время, ток на резистивный слой это ни как не влияет.
Чтобы проверить живучесть резистивных дорожек, нужно подключить мультиметр (цешку) в режим сопротивления, и проверить. Вот как на видео в конце БЖ www.drive2.ru/l/456432016775184830/
Значения должны быть плавными, если в какой то момент скачок, то присутствует разрыв дорожки.
Ivec0
Для этого скрепки недостаточно? ELM нужен? Не понял. То есть даже если каналы забиты, а клапан рабочий, то ошибки не будет? И как вы определили, что дорожки на моем повреждены? Если до этого сами же сказали ставить тот который чистил.И каким образом и из-за чего этот резистивный слой повреждается и как на долго его хватает? Клапан я менял на контрактный год назад, даже меньше. За год резистивные дорожки испортились? Вообще запутался. Что делать то в итоге. То ли чистить каналы и ставить старый, то ли не чистить и покупать другой клапан ЕГР?
Чтобы не тратиься на новую диагностику, чистите плиту. Потом уже будете диагностировать.
Как раз седня пришел елм. Считал. Ошибка р1491. В обед скинул клемму с клапана и снова поставил. Эко загорается теперь. Чек горит
На каком клапане ошибку выдаёт, на родном, или контрактном?
Чистили родной или контрактный клапан до этого?
В общем эта ошибка не из за забитых каналов!
Дело в клапане, а точнее в дорожках резистивного слоя, либо в заклинившем от кокса штоке.
В этом БЖ, и комментах про ошибку 1491 много чего написано, даже электронную обманку придумали, и сплагиатили (не будум показывать пальцем), только на цивике она работает не совсем корректно (у меня была детонация (на обманке от перво источника, а не от плагиаторщика), комп видел что якобы клапан постоянно открыт).
Чтобы проверить живучесть резистивных дорожек, нужно подключить мультиметр (цешку) в режим сопротивления, и проверить. Вот как на видео в конце БЖ www.drive2.ru/l/456432016775184830/
Значения должны быть плавными, если в какой то момент скачок, то присутствует разрыв дорожки.
Клапан я ставил контрактный около года назад. Старый не остался. Тот который год назад меняли его и чистил. По поводу штока еще раз повторюсь. При подаче напряжения шток срабатывал как до, так и после чистки, засраность была не сильная, небольшой слой сажи на кончике штока. Как узнать стоит ли чистить каналы, или просто снова менять сам клапан? От чего то ведь он накрылся так быстро…И куда подцеплять провода для измерения значений, к каким контактам? parts.japancar.ru/jc/view/parts/P520773806.html Этот как я понял тоже подойдет?
"Как узнать стоит ли чистить каналы, или просто снова менять сам клапан? " каналы чистить стоит если хотите добиться правильной работы авто и если будет рабочий живой клапан.
"От чего то ведь он накрылся так быстро…" может он был уже с испорченным резистивным слоем.
"И куда подцеплять провода для измерения значений, к каким контактам?" 1 и 3, 1 и 2 в кОм.
"Этот как я понял тоже подойдет?" подойдёт, но будет развёрнут фишкой на 180 градусов.
Об этом написано здесь www.drive2.ru/l/456432016775184830/ читать от сих "Я даже и не знал что так может разбираться клапан." и вниз.
Можно купить от фита, снять верхнюю крышку и установить на свой старый, клапан, либо удлинить проводки на фишку. Отличие только в положении обмотки.
Возможно ли сейчас почистить каналы, а после заменить клапан? Пока с Новосиба дойдет.Или обязательно все разом делать?
Да, можно.
Прежде чем заказывать контракт, сначала лучше осмотреть дорожки резистивного слоя вашего клапана, с разбором клапана, проблем возникнуть не должно, тем более уже разбирали его.
Если нет желания разбирать, то проверить хотя бы мультиметром.
Я бы сам делал, или нашёл СТО где дешевле сделают, 12 тыс. такая цена за замену движки обычно идёт.
чистку впуска с плитой за 3300 нашел. Устраивает вполне. А смысл осматривать, если горит по клапану чек. Единственное, что там не так- это повреждение прокладки, она отслоилась. Заказал новую. Но из-за этого вряд ли чек вылезет? Или я не прав?
На Японце нет, на Европеке вылезет.
У мну японец.
dimondl333
На Японце нет, на Европеке вылезет.
остался вопросик еще. В сервисе сказали нет такой услуги чистка станины егр, и они этим не занималисбь ранее. Есть только чистка впускного коллектора. Станина егр, как я понимаю- это то на чем стоит клапан? Не видел, чтобы кто-то ее вообще чистил. Достаточно ли чистки впускного? или настаивать на полном разборе? Если разбирать станину нужны ли там какие-то прокладки еще? помимо коллекторных?
"Станина егр, как я понимаю- это то на чем стоит клапан?" да, он же Корпус
термостата 19410-PLC-000 №8 a.d-cd.net/3afe24as-960.jpg
"Не видел, чтобы кто-то ее вообще чистил. " я чистил, все кто чистят впускную плиту. Вот отчёт www.drive2.ru/l/7552472/ как раз про это.
"Достаточно ли чистки впускного?" нет.
"или настаивать на полном разборе?" нет, надо будет сливать антифриз. Т.к там же каналы под охлаждающую жидкость и термостсат.
Я не снимал, изловчился, об этом писал в начале БЖ
www.drive2.ru/l/7552472/ есть видео засранного отверстия в головке блока. Что его трудно вычистить. Я записывал видео, и смотрел, в каком месте нужно до чистить. Заткнул отверстие, и отмачивал в профаме, ковыряя чем было под рукой, т.к профам не отъедает, без механического вмешательства кокс.
"Если разбирать станину нужны ли там какие-то прокладки еще? помимо коллекторных?" да, 19411-PLC-003 или 19411-PLC-004.
Совет не большой.
Сначала заехать на эстакаду, яму, подъёмник:
1. отвернуть от пластин №11 и №12 пластиковый корпус впуска №9 a.d-cd.net/dafe24as-960.jpg . На ходовые качества он не влияет, он служит дополнительной точкой опоры, можно даже без них ездить, на 4WD этих пластин нет.
2. Осмотреть датчик аварийного давления масла №12 37240-PT0-014 (37240-PT0-023) honda.epcdata.ru/img/11S5A01/1/s5a1e140.0.png на предмет потения масла a.d-cd.net/7d9636as-960.jpg БЖ www.drive2.ru/l/7982355/
У меня потел и я думал авось ничего не будет, позже пришлось менять, с кучей мата, со снятием масляного фильтра и будущей его заменой раньше времени. А когда был впуск снят, мило дело было его поменять. Мне посоветовали ставить датчик TAMA PS133 вместо оригинала, т.к оригинал быстро "раздавит". Советую
поменять, если появилось "потение" масла.
С ямы можно съезжать. =)
Начинаем разбирать:
3. Откручивать надо не все гайки по не опытности, начал отворачивать все, гемороя много было. Когда снял, понял, что надо было сначала отвернуть те гайки, которые держат только впуск и плиту, а потом уже остальные что держат плиту. В этом плане Хонда логично сделала, к которым трудно подлезть, значить их пока не надо отворачивать.
4. Всё равно вытаскивать.
Лучше сразу, сделать чистку (ультразвуковая ванна, вроде как керамические форсунки мыть в ультра звуке нельзя, видел отчёты что с цивика моют в ультра звуковой ванне) форсунок №2, и проверку на стенде (льют не льют, время открытия, пропускания топлива). Чистку топливной "рейки" №4. a.d-cd.net/dafe24as-960.jpg .Кстати на могут понадобится колечки форсунок, т.к вытаскивать всё равно придётся №20 91301-PLC-000 4шт. и №21 91302-PLC-000 4 шт., они чёрного и красного цвета, вроде как различаются. Видел отчёт, кто то покупал в магазине для ВАЗ, эти колечки. Только они должны быть масло бензо стойкие!
5. Вытащить и промыть клапан сапуна (PCV) (хотя его так и так вытаскивать, проще его выдернуть снизу, чем снимать хомут возле впуска) www.drive2.ru/l/8171484/ №3 honda.epcdata.ru/civic_fe…ngine/7395/?p=3&fromMap=1
Менять не стоит, ноесли сломается то менять. Если его выдёргивать на холодный двигатель, то есть риск сломать, я так сломал до дёргал как то, и не только я. Заменить резинку №2 11855-P72-000, т.к она дубеет обычно, из за неё у меня и был геморой.
Проверка сапуна, в одну сторону пропускает, в другую нет.
Снимать корпус сапуна №1, категорически не стоит, нет там той грязи, и нечему там забиваться, чтобы туда лезть. Хотя мне говорили что не стоит туда лезть, залез убедился, нет там сеточек, и такой грязи, если конечно масло в мазут не превратилось, и его меняют как положено.
6. Сорвать с места болт слива антифриза с блока №13 honda.epcdata.ru/img/11S5A01/1/s5a1e140.0.png, т.к если соберётесь менять антифриз, этот болт не открутить снизу, я сорвал грани. Знал бы что его не открутить снизу, "отвернул" бы когда чистил впуск.
Если антифриз не меняли, лучше заменить, заодно и с блока сольёте.
7. Прополоскать сам впуск (чёрный пластик №9 a.d-cd.net/dafe24as-960.jpg ), про шёркать, т.к внутри масляные пары, оседают на стенках.
8. За одно можно промыть КХХ №1 16022-PLC-J01, со снятием чёрного корпуса датчика, так проще будет мыть honda.epcdata.ru/civic_fe…la-es1/10493/engine/7384/ БЖ www.drive2.ru/l/7734137/
Только обязательно сделать метки на чёрном корпусе и на металле, пластиковый корпус выставлен относительно металлического! Поворачивая его, можно изменять ХХ. После промывки лучше WD40 капнуть, чем масла, на подшипники внутри, т.к масло быстрей забивается пылью, на своём опыте подметил.
9. Промыть дроссельную заслону, honda.epcdata.ru/civic_fe…ngine/7384/?p=1&fromMap=1
Я не снимал датчик, не было необходимости. Так промыл.Кстати профамом, дроссель лучше не мыть, он потом белой окалиной покрывается, пришлось отшёркивать.
Чёрная кайма снизу, по кругу тарелки дросселя, это штатный напылённый "уплотнитель", его обычно все сшёркивают, принимая за грязь.
Также после чистки пару капель масла на вал, тарелки.
10. Проверить клапан паров топлива №6 36162-PLC-003 honda.epcdata.ru/civic_fe…ngine/7384/?p=7&fromMap=1
Не должен пропускать, если пропускает, то менять. Он должен пропускать только при подаче напряжения на него. Я не мыл, можно ли мыть не в курсе.
11. Проверить не сопливит ли из под Втека №9
honda.epcdata.ru/civic_fe…la-es1/10493/engine/7398/
Если сопливит, запасаться прокладками, их 2е шт. Я менял одну, которая между блоком и клапаном. Вторая в голове клапана, где болты.
12. Заменить болты на КХХ и дросселю, и на самом КХХ, т.к там под отвёртку Торкс, и они на герметике, обычно грани срываются, я поставил обычные 6и гранные, без герметка.
Если разбирать станину, то только прокладка понадобится? Антифриз в этом случае не выльется?
То есть для чистки ЕГР нужно:
1) Чистка впускного коллектора с плитой ЕГР + прокладка металл + прокладки коллектора (по необходимости)
2) Чистка станины ЕГР + прокладка 19411-PLC-003 (004).
3) Клапан с не поврежденными резистивными дорожками + прокладка к нему.
"Если разбирать станину, то только прокладка понадобится? Антифриз в этом случае не выльется?" Не разбирал не знаю, может быть.
"То есть для чистки ЕГР нужно:" в общем то да пункт 1 и 3.
Но чтобы снять плиту, нужно снять топливную рейку с форсунками, отсоединить Сапун (клапан PCV). Будут ли повреждены уплотнительные колечки форсунок (у резины есть свойство разбухать и разваливаться), и не сломают ли Сапун, я не вкурсе.
"2) Чистка станины ЕГР + прокладка 19411-PLC-003 (004)." да если снимать. Я не снимал точно сказать не могу, возможно может понадобиться прокладка патрубка №21 91314-634-000
Спасибо за все ваши подробные ответы. Теперь я знаю что мне нужно
Ivec0
остался вопросик еще. В сервисе сказали нет такой услуги чистка станины егр, и они этим не занималисбь ранее. Есть только чистка впускного коллектора. Станина егр, как я понимаю- это то на чем стоит клапан? Не видел, чтобы кто-то ее вообще чистил. Достаточно ли чистки впускного? или настаивать на полном разборе? Если разбирать станину нужны ли там какие-то прокладки еще? помимо коллекторных?
novokuznetsk.freeadsin.ru…9-img_20150616_091244.jpg
Для чистки станины необходимо ли ее снимать? или Снимают клапан и впуск и через отверстия с двух сторон вычищают проволокой+промывка? Чистка впускного коллектора подразумевает чистку плиты ЕГР? Он ведь будут прокладку менять- значит и плиту чистить будут?
"Для чистки станины необходимо ли ее снимать?" Я не снимал, изловчился, об этом писал в начале БЖ
"или Снимают клапан и впуск и через отверстия с двух сторон вычищают проволокой+промывка?" я так делал
"Чистка впускного коллектора подразумевает чистку плиты ЕГР? " предполагаю что нет
.
"Он ведь будут прокладку менять- значит и плиту чистить будут?" Замена прокладки предполагает, снятие плиты
mrAntoshik
www.drive2.ru/b/3169019 что можешь сказать, по поводу этих электронных обманок? Решил защитить свой клапан егр, да вот начитавшись о заглушках и скорой детонации, решил поискать электронную обманку (эмулятор егр) наткнулся на твой пост. Стоит ли? Или лучше почаще чистить?
Чистить часто не имеет смысла, если не наматывать в год по 100 тыс. Клапан у меня жил до пробега 130 тыс. и к нему и к впускной плите до меня никто не прикасался.
Имхо, статистку не веду, по живучести клапана. На цивике 7го колена, рулевая рейка живёт не больше 100 тыс, потом начинает греметь. Если её не начать обслуживать раньше.
Просто на читался про егр и его цену, вот и решил защитить его. А так, если верить одометру пробег 170 т.км. егр и сопутствующее скорее никто не трогал. Пока работает, проблем нет. Значит сделаю профилактику, почищу и пусть дальше работает. Ну и буду следить за твоей работой. Удачи )))
Кстати замечены подергушки при положении дроселя 13-15%. 14% максимальные подергушки вперёд назад. Если сбросить фишку с клапана ЕГР, всё становится ровно при этих значениях положения дроселя.
Причина, изношенный резистивный слой в одном месте, а именно по середке поперечная линия. Примерно 2000 об/мин. на этих режимах и эксплуатируется авто. Либо не колхозить, чтобы элементы изнашивались во всех диапазонах.