В современном автомобиле огромное количество датчиков. И о существовании некоторых мы даже не догадываемся — пока они не выйдут из строя и не послужат причиной отключения или поломки какой-нибудь системы, а то и всего автомобиля. Один из таких невидимых помощников водителя — интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (он же Intelligent Battery Sensor, или IBS). Рассказываем, что это такое и как он работает.
Герой нашего рассказа, извлечённый из автомобиля, выглядит именно так. Источник: Hella
Часть датчиков в современном автомобиле служит для того, чтобы облегчить управление. Так, датчик антиблокировочной системы следит за вращением колёс и предотвращает на скользкой дороге их блокирование.
Другие датчики улучшают экономичность, экологичность и мощность автомобиля: лямбда-зонд следит за полнотой сгорания топлива, датчик положения дроссельной заслонки в сочетании с датчиком оборотов перекрывает подачу топлива в цилиндры при торможении двигателем, сокращая общий расход топлива, а датчик детонации помогает поддерживать угол опережения зажигания на уровне, обеспечивающем максимальную мощность двигателя.
Некоторые датчики следят за уровнем жидкостей в автомобиле и предупреждают, например, о том, что топливо на исходе и пора заправиться (датчик уровня топлива), а о том, что тормозные колодки изношены и следует подумать об их замене, вам напомнит датчик износа тормозных колодок. Примерно такую же задачу решает датчик IBS, устанавливаемый на автомобили BMW и некоторые другие.
О датчике IBS подробнее
Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (АКБ) оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи. Он встроен в минусовую клемму и измеряет токи заряда и разряда, напряжение, внутреннее сопротивление и температуру аккумулятора.
Информация, полученная с датчика, используется блоком управления электрооборудованием и системой управления двигателем:
— работа генератора корректируется в зависимости от степени заряженности АКБ, количества включенных потребителей энергии и режима движения, при этом напряжение электросети меняется в диапазоне 12,5–14,6 В;
— чтобы избежать большого зарядного тока, который обычно возникает в холодном аккумуляторе сразу после запуска мотора, напряжение на АКБ ограничивается до 10–11 В, а затем плавно поднимается до уровня, обеспечивающего оптимальную зарядку;
— во время разгона автомобиля система понижает ток возбуждения в генераторе. Его электродвижущая сила (ЭДС), а вместе с ней и сопротивление вращению уменьшаются, благодаря чему мотор может отдать больше мощности на разгон автомобиля. При торможении картина обратная — нагрузка на генератор увеличивается, и с него снимается дополнительная «дармовая» энергия (рекуперативное торможение). Такой алгоритм позволяет экономить топливо и одновременно избежать перезаряда аккумулятора, что продлевает срок службы батареи на 10–20%;
— датчик IBS продолжает работать и при выключенном двигателе, оберегая АКБ от сильного разряда батареи: по достижении определённого уровня разряда по сигналу IBS машина отключит прожорливый потребитель энергии; если аккумулятор совсем плох, автоматически заблокируется пуск стартера.
Увеличение срока службы аккумуляторов и снижение потребления топлива вносят вклад в сохранение окружающей среды.
Сердце IBS — аналоговый микроконтроллер на базе ядра ARM7TDM. Фото: Hella
Что происходит с батареей по мере старения
Одна из основных задач датчика IBS — продлить срок эксплуатации АКБ.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, используемые в современных автомобилях гораздо совершеннее и долговечнее своих предшественников. Тем не менее срок службы АКБ в среднем невелик — всего от трёх до пяти лет. Даже полностью исправная батарея сильно теряет в своих главных характеристиках — ёмкости и величине пускового тока. Нередко аккумулятор выходит из строя раньше срока, и его приходится менять в первые год-полтора.
Одна из главных причин старения АКБ — естественные особенности протекания химических реакций: в процессе разрядки-зарядки по окончании цикла не всё вещество возвращается в первоначальное состояние.
При разряде батареи образуется сульфат свинца. В идеале он должен раствориться и превратиться обратно в кислоту, однако на практике по разным причинам не весь сульфат свинца реагирует, и постепенно его количество в аккумуляторе увеличивается — происходит сульфатация АКБ. Сами по себе эти кристаллы не проводят ток и не участвуют в выработке электроэнергии, из-за этого ёмкость АКБ падает, а внутреннее сопротивление растёт.
Ещё одна причина старения АКБ — постепенное изменение микроструктуры активной массы АКБ. Изначально пластины аккумулятора изготавливаются пористыми, чтобы площадь контакта кислоты и свинца была максимальной. Однако вибрации, уже упомянутая сульфатация, замерзание электролита нарушают микроструктуру активной массы — она осыпается на дно АКБ и перестаёт участвовать в химических реакциях.
Такими были аккумуляторные батареи лет 40 назад. При необходимости их ремонтировали: в такой АКБ можно было заменить вышедшую из строя секцию (банку). Сегодня неисправные аккумуляторы просто меняют.Источник: AudiC4cc / DRIVE2
Для автовладельца замена АКБ — это дополнительные эксплуатационные расходы, а для окружающей среды — ещё одна порция ядовитого свинца (к сожалению, далеко не все вышедшие из строя аккумуляторы подвергаются переработке). Разумеется, регулярный контроль за аккумулятором со стороны водителя — проверка уровня и плотности электролита, подзарядка, недопущение замерзания и другие меры — поддерживают долговечность АКБ, но датчик IBS следит за состоянием батареи непрерывно и гораздо точнее, чем человек. Он определяет:
— напряжение на клеммах;
— величину зарядного тока;
— ток и мощность разряда;
— температуру батареи.
На основании этих данных и с учётом результатов предыдущих измерений, которые хранятся в памяти, система оценивает текущий уровень износа АКБ и её пусковые возможности. Эта информация передаётся в бортовой компьютер, который на её основании управляет работой генератора и потребителей так, как описано выше.
В теории всё гладко, но на практике, как обычно, есть нюансы.
Датчик IBS на практике
Датчик IBS на аккумуляторе. Фото: Hella
Поскольку датчики IBS — изобретение относительно недавнее (Hella производит и поставляет их на конвейеры с 2009 года) и пока устанавливаются на немногие модели автомобилей, у автолюбителей ещё нет большого опыта в обращении с ними.
Датчик не просто так называется «интеллектуальным» — он вмешивается в работу бортового компьютера и может проявить себя самым неожиданным образом. Вот как, например, описывает симптомы забарахлившего датчика драйвовчанин IKRider:
— Описывать в общем-то нечего. Всё было отлично. Однажды подошел к машине, а она не открылась. Фигня вопрос, позвал друга, прикурил, безрезультатно. Полез к + проводу, благо есть такая болезнь у е90 и уже известно как бороться. А он оказался в порядке. Ну что ж, мультиметр в руки и пошел. Плюсовой в порядке, клеммы в порядке, «преды» все в порядке. Пробуем прикурить ещё раз и замечаем. Машина отмирает на секунду и снова вырубается. Будто в блок уходит. Руль блокируется и не хочет отпускать. Выбора не было, вызываем эвакуатор…
Алгоритм работы датчика сложен и малопонятен, и многим автовладельцам это не нравится. Особенно пугает внезапное падение напряжения в бортовой сети. Вот как описывает свои впечатления драйвовчанин Kontrabas71:
— Сижу я, значит, в заведённом автомобиле с выключенными потребителями, теребенькаю брелок сигналки, чтобы смотреть напряжение в сети, и тут происходит очень интересная вещь. Ну мы же все знаем: завел тачку, гена старается и заряжает АКБ — а вот и хрен нам. Напруга 14, вроде, все супер и тут тюнь — 12.7! А трактор-то работает? Получается АКБ не заряжается. Нормальный датчик?
Именно поэтому многие водители датчик отключают. О том как это сделать, в сети написано много. Гораздо важнее понять, для чего это делать.
С нашей точки зрения, отключать датчик имеет смысл только в том случае, если он забарахлил в дороге и важно продолжить путь. В этом случае достаточно просто отсоединить от него провода. При этом могут появиться сообщения об ошибках, однако машина заведётся и будет ехать.
На практике важно также помнить, что после замены АКБ в систему необходимо вручную ввести данные нового аккумулятора, иначе работать она будет некорректно.
Спустя несколько лет после выхода первого поколения датчиков IBS появилось второе — Generation II (на фото). Принадлежащие к нему устройства могут работать с АКБ большей ёмкости — до 500 А·ч — и несколькими аккумуляторами, соединёнными последовательно. Ещё они более надёжны и лучше распознают краткосрочные включения мощных потребителей энергии. Источник: Hella
Заключение
Эксплуатация автомобиля с исправным и нормально работающим датчиком IBS имеет очевидные преимущества: и АКБ под присмотром, и сама машина не будет досаждать вам сигналами об ошибках.
Датчик IBS — не та запчасть, которую легко купить в любом магазине. Многие продавцы даже не слышали о таком. Если вам нужно заменить датчик, то в сети можно найти подходящую деталь б/у. Учтите однако, что датчики могут различаться по конфигурации соединителей и могут потребоваться переходники.
Задача упрощается тем, что вы не найдёте на рынке датчиков ноу-нейм — представлены только датчики Hella. Впрочем, гораздо надёжнее обратиться к официальным дилерам Hella — получить информацию о наличии и стоимости датчиков можно у них.
Комментарии 630
А менять АКБ каждые 2-3 года из-за этого кривого регулирования этим датчиком, это нормально для экологии?
Если б 2-3года.Аккумулятор и год не хочет работать, а начальник новый давать не хочет, говорит что у вас ещё новый аккумулятор.Тестером померил 26 вольт напряжение заряда, весь автопарк страдает от этих немецких ноу-хау, автономка посреди ночи отрубается, запускаешь двигатель, всю ночь работает Какая нахрен экология…Как отключить это немецкое изобретение кто знает?
На Корейцах знаю. Что у тебя за машина?
Мерседес актрос мр4
Вроде как на них не контроля заряда. Но, в инете, люди пишут похожее, например gruzovod.ru/viewtopic.php?t=11676 . Много вообще ссылок, в поиске вбейте "Мерседес актрос мр4 отрегулировать заряд АКБ" и будет куча вариантов
Maximum15
Срок очень зависит от количества коротких или дальних поездок. Варта 4 года жила, и это много, до неё хз какой был-2 года
Неизвестно от чего зависит, стоял ноунейм самый дешманский, брался на продажу, в итоге продажи не случилось, так в режиме в основном коротких поездок отработал 8 лет, а ТОПЛУ поставил, через полтора года начала саморазряжаться, при том, что по всем тестам и плотности всё в норме. Думал с машиной что, поставил с другой машины акб всё в норме, вернул назад та-же песня.
Здравствуйте, я так понимаю этот ибс стоит на аккумуляторах агм? После замены батареи, нужно её прописать? Мой аккумулятор агм на опеле астра к если стояла два дня, то еле еле заводится. Было рено сценик 3 и там небыло ибс так она две недели простояла на опора в ожидании тормозных дисков, так без проблем завелась. А если его отписать программно и поставить обычный аккумулятор вместо агм?
Не бъется что-то этот мк нигде 🤔. Нет ли какой информации по нему? Я правда не знаю пока точно, он нет на корейцах стоит
Добрый день подскажите пожалуйста.машина встала сел аккумулятор поставил другой завел поехал замеряю напряжение на генераторе 11- 12 вт.датчик Который на минусе может влиять на ограничения напряжения генератора или генератор вышел из строя.
BakalVS
А зря, тесты акб за последние лет 5 посмотрите
Кто эти тесты проводил?
За рулём, авторевью вроде еще
Ну у них очень правдивые тесты🤣🤣🤣
Не знаю как сейчас, но я говорил за тесты, когда они точно были правдивыми.
И моя акб отходила 7 лет на 2110- и я её скажем так не жалел, и не обслуживал- по цене прошё было новую купить.
А батя тогда варту какую-то купил, и на вторую зиму выкинул он её.
У меня Varta годика по 4-ре ходили
BakalVS
То что написано, почти полный бред, если акб нормальная, зарядка генератора достойная, не было глубоких разрядов, то акб как правило служит 5-7 лет.
А 3-5 лет служит и не очень хорошего качества акб (варта какая нить).
И задача этого IBS уж точно не для того что бы продлить жизнь АКБ.
А какая АКБ хорошего качества?
Вот тоже грешу на эту срань. Машина из Кореи Киа К3(Церато 4 по-нашему). С первыми холодами аккум стал умирать(10минут прослушивания радио на заглушенной машине и ее не завести, зарядку не брал, да и не в этом суть…). Напряжение в сети постоянно было 14.6-14.8. Иногда до 15.2 подскакивало. Уже слышал про эту интеллектуальную зарядку, но не вникал сильно. Купил новый. Необслуживаемый. Поставил. 12.6В. Доехал до дома 15минут. На следующий день поездка час по городу и 3 часа загород. Утром меряю-12.2В! Еду обратно по трассе, наблюдаю. При торможении-14.8-15.0. При нажатии на газ 13.6-13.7. Заезжаю в город и в магаз с аккумуляторами, где покупал. Давай смотреть. Меряем-12.5 только что заряжаемый аккум. Мало. Завожу-нет зарядки(около 13). Диагноз-гена. Но пока я возмущаюсь, что я бы уже высадил его в ноль-херак, и начинает расти зарядка до 14.6. Потом уже где-то вычитал, что на корейцах она первые 3 минуты вообще не заряжает(классно при коротких поездках). Уезжаю домой думать. По дороге в пробках напряжение стало 12.6! Дома глушу. Утром 12.2. Отключаю эту срань. Напряжение стало стабильно 14.0-14.3. Езжу 2 дня(час утром и 40 минут вечером), на 3й день утром 12.43В! Подозреваю через недельку 12.6 увижу. Пока наблюдаю. Температура всю эту неделю одинаковая-ночью около 0, днем до +5. Но факт, что при полуразряженном аккуме(12.2В) эта херня не давала заряда на него.
Чего-то я не понимаю. Как датчик, который висит на одной клемме может замерять токи?
измерение напряжения на проводнике с известным сопротивлением
Хм, на VAGах аккумулятор заряжается отлично и без этой "умной" клеммы. Там заряд регулируется ЭБУ. Как впрочем и всё электрооборудование в машине. Нафига ещё какие-то "умные" сука клеммы?
Доброго времени суток.
У меня ошибка по интеллектуальному датчику нет связи с ним номер ошибки
002E4F
Генераторы 2 штуки подкидывали грешил на реле регулятора
Что касаемо датчика, его нет у меня
Минусовой провод без датчика штекеров нет никаких просто провод к кузову и всё )
Комплектация без горба.
Заранее благодарен за ответ и хоть какую то помощью.
Машине 11 лет, аккумулятор родной. Без всяких IBS. Датчик сей установлен для мнимой и мизерной экономии топлива и судя по всему создаёт кучу проблем. Если предположить что старт-стоповая система с рекуперацией при торможении сэкономит пол литра топлива на 100 км, и предположить что она же угробит аккумулятор в 2 раза быстрее, тогда даже при стоимости АКБ 100 $ (естественно не оригинал) и пробеге 10-15 тыс. км в год эта система экономически не целесообразна. А если представить затраты СО2 на производство и утилизацию аккумулятора, то думаю и экологически тоже. Здесь скорее всего принцип — вы зелёные хотите Экологию, мы дадим вам Экологию. Только экологию в моменте, на данной дистанции извините, чудес не бывает. Если сейчас технологии не позволяют, нечего вводить всякие Евро 20…
Правильно мыслишь!
AlexadrMG
Машине 11 лет, аккумулятор родной. Без всяких IBS. Датчик сей установлен для мнимой и мизерной экономии топлива и судя по всему создаёт кучу проблем. Если предположить что старт-стоповая система с рекуперацией при торможении сэкономит пол литра топлива на 100 км, и предположить что она же угробит аккумулятор в 2 раза быстрее, тогда даже при стоимости АКБ 100 $ (естественно не оригинал) и пробеге 10-15 тыс. км в год эта система экономически не целесообразна. А если представить затраты СО2 на производство и утилизацию аккумулятора, то думаю и экологически тоже. Здесь скорее всего принцип — вы зелёные хотите Экологию, мы дадим вам Экологию. Только экологию в моменте, на данной дистанции извините, чудес не бывает. Если сейчас технологии не позволяют, нечего вводить всякие Евро 20…
Да эти зелёные, те ещё люди не традиционной ориентации!
Год прошёл, 35тыс км и заводской АКБ на помойку.
Новый АКБ дозаряженный до 12,7V, за 5 дней имеет уже 12,4V!
Как ска Карл?! Как?! Нету ни каких потребителей нештатных.
Успел за это время в другой город съездить, суммарно 600км туда сюда. И короткие поездки каждый день до 150км .
Спасибо в закладки
У меня такого нет с завода. Киа Церато 3 2014 года.
У меня эта сволочь сажает напряжение аж до 11.4 на заведённой холодной машине, что не даёт работать электрическому догревателю, который работает только от 13В и выше.
внимательно прочитайте статью ещё раз. (для начала). там указано, что датчик, в том числе, отслеживает ТЕМПЕРАТУРУ акб, а от температуры очень сильно зависит потребное напряжение заряда.
зимой напряжение нужно повышать (причём не сразу поджаривать вымороженную батарею напряжением 14,5, а плавным нарастанием, по мере разогрева подкапотного), а летом те же 14,5 (в жару, в пробках, когда температура подкапотного легко уходит за 50+) те же 14,5 дадут адский перезаряд, кипение электролита и осыпание активной массы вследствие этого (а осыпание активной массы это НЕ гарантийный случай), поэтому в таких условиях напряжение нужно ПОНИЖАТЬ и серьёзно. да и в принципе, датчик позволяет не допустить перезаряда акб (если вы не в курсе, то при работе в режиме постоянной подзарядки, напряжение свинцовой акб в принципе должно быть не 14+ вольт, а всего лишь 13,7), и точно так же, пытается ускоренно зарядить батарею если она недозаряжена (но тут всё упирается в скорость приёма энергии самим АКБ, в минусовые температуры она крайне низкая и тут ничего не поделаешь — физика/химия)
Может ли датчик после остановки двс авто просаживать батарею?
Нет, не может, выключенная магнитола и то потребляет больше
Тогда получается сигналка, после постановки в охрану, начинает на какое то время нагружать баттарею. Поэтому хочется сделать вывод что у всех, у кого проблема с ibs- на самом деле проблема с сигнализацией.
Там не сигналка, примерно полчаса работают еще блоки самой машины и только потом засыпают.
Ну или проверять правильность подключения доп оборудования (не только сигналки), у меня на одной из машин нештатный круиз подключили не на зажигание а напрямую на акб — он ее и высасывал
Из доп оборудования только сигналка старлайн шестого поколения, стоит на авто джили кулрей. Уже два раза за эту зиму я оживлял работу датчика ibs путем снятия устаноаки разъема с него. И оба раза после неудачного автозапуска. Поэтому, частично, грешу на сигналку!
В принципе может быть, современные сигналки ставятся на кан шину и могут много чего натворить.
P.s. автозапуск в современных моторах уменьшает их ресурс в 5-10 раз, от него и задиры на корейцах (это не единственная причина, но одна из главных).
Правильный прогрев мотора — завести и тихонько поехать. Либо предпусковой подогрев.
Если не получается ехать потихоньку. Что дом что работа. 5 метров и оживленная дорога по полосе на направление
Ну имейте в виду, что на вашу оживленную дорогу вы выезжаете с холодной коробкой, холодной подвеской и холодными редукторами если есть полный привод, и всё это точно так же как и мотор, должно греться в режиме "тошним за автобусом", а вы просто рвёте холодные агрегаты. А мотор в таком режиме — "привет задиры" и "привет катализатор".
Хотя бы вебасто нужно, автозапуск даже в таких увловиях — худшее из возможных решений.
Три авто были с сигналки и с автозапуском, активно пользовался и зимой (прогрев) и летом (охлаждение салона). Все здавал в трейд ин где проверяли в т. ч. на задиры, которых не было. А сказки "зелёных" про завёл и поехал на холодную как раз ведут к задирам особенно в современных тонко алюминевых движках.
lexey87
Если не получается ехать потихоньку. Что дом что работа. 5 метров и оживленная дорога по полосе на направление
Кстати всегда вспоминаю, как ездил в Москву и там была такая же ситуация — 50м по двору и выезд на оживленную улицу. Ни разу не пришлось что-то греть на холостых и пердеть на месте
50 метров не 10 метров. Я понимаю что лучше греть ходом. Но у дома можно хоть во двор заехать и покатать кругами, а вот на работе впринципе нет и 15 метров. Только если ездить взад вперед.
Ну а как же масло форсунки на холостом ходу не работаю чтоль?
И еще вопрос про ibs: можно ли не снимая аккум с авто заряжать его трансформаторным зарядным?
Как ibs на это среагирует?
у вас там нет полосы разгона? там настолько плотный поток, что вас никто не впустит и не даст плавно ускориться хотя бы до 40-60 кмч? и поэтому вы порете холодные агрегаты резкими ускорениями? порете абсолютно холодную коробку? И десятикратно пороть мотор вам тоже ок?
мне даже немного неловко обсуждать такие вещи со взрослым человеком, явно имеющим не один год стажа.
Маслофорсунки вообще не предназначены для смазки цилиндров :)
их ставят либо на моторы с прямым впрыском для выравнивания температуры поршня (ибо у прямого впрыска камера сгорания прямо в поршне находится), либо вследствие массового воя хомячков и бездарей, как это было на корейцах, где в 17 году форсунки в г4на поставили а потом убрали, ибо нахер они там не нужны. да и дуют они именно в поршень а не в стенку цилиндра.
смазывание стенок осуществляется разбрызгиванием масла, вытекшего из-под вкладышей — почему критически важно лить в корею жидкие масла — чтобы масляный туман был обильнее.
По поводу пороть мотор и взрослого — считаю что все должно быть в меру. Грею авто минут 5-10, т.к. не всегда получается предугадать ситуацию на дороге, на холодную.
Как по вашему, в минус 20°, когда еще масло не подогрелось в картере и не имеется возможность создать масл. туман противовесами КВ, урон целиндрам будет больше при нагрузке или на хх? Мое мнение масло нужно греть.
А то что масло на корейцах нужно жидкое я согласен. Но это я понял поздно))
"Ящетаю" — хороший подход при выборе обоев домой или вонючки в салон автомобиля. При эксплуатации технически сложных механизмов это не работает. Пример "ящетаю" в реальности — это плач ярославны в интернетах по поводу якобы ломучих и ненадёжных корейских моторов — задиров, рыгающих катализаторов и тп.
Вот только парадокс — как только вместо "ящетаю" начинают эксплуатировать автомобиль согласно его мануалу и согласно техническим/физическим принципам, на которых работает мотор — сразу техника становится вечной и даже корейские моторы могут пройти 1 миллион миль (такой прецедент был).
вы греете не авто, авто вы НЕ греете. вы только как-то чуть-чуть прогреваете антифриз и больше НИЧЕГО.
масло у вас остается холодным (а с хренали ему прогреваться без нагрузки, когда сам мотор толком не может прогреться), акпп у вас холодная, подвеска холодная, редкторая холодные… а потом на ХОЛОДНЫХ агрегатах и холодном масле в двс вы пытаетесь что-то там исполнять.
единственный способ прогреть безопасно мотор, его масло, и все остальные агрегаты — это именно плавное движение.
надоело каждому "ящетальцу" объяснять азы устройства двс Отто, читайте тут
www.drive2.ru/l/579558902266331537/
lexey87
По поводу пороть мотор и взрослого — считаю что все должно быть в меру. Грею авто минут 5-10, т.к. не всегда получается предугадать ситуацию на дороге, на холодную.
Как по вашему, в минус 20°, когда еще масло не подогрелось в картере и не имеется возможность создать масл. туман противовесами КВ, урон целиндрам будет больше при нагрузке или на хх? Мое мнение масло нужно греть.
А то что масло на корейцах нужно жидкое я согласен. Но это я понял поздно))
и да, общий износ мотора при прогреве под нагрузкой будет МЕНЬШЕ.
если залито жидкое масло, то достаточно 15 секунд в любой мороз для появления давления во всех узлах мотора, которые смазываются под давлением.
а всё остальное, что смазывается разбрызгиванием — будет страдать, и в случае пердежа на автозапуске — будет страдать ровно столько, сколько машина пердит на месте.
вы опять же забываете про работу таблеточной поршневой, про дезаксаж, про богатые смеси, которые в принципе не позволяют хорошо смазываться ЦПГ на холостых на холодную…
короче, обычное "ящитаю" и "уменямнение", которое почему-то вы считаете более сильным критерием, чем знания и понимание конструкции и принципов работы агрегата.
Что за бред, в школе не учились, про рабочую температуру ДВС не слышали
lexey87
50 метров не 10 метров. Я понимаю что лучше греть ходом. Но у дома можно хоть во двор заехать и покатать кругами, а вот на работе впринципе нет и 15 метров. Только если ездить взад вперед.
Ну а как же масло форсунки на холостом ходу не работаю чтоль?
И еще вопрос про ibs: можно ли не снимая аккум с авто заряжать его трансформаторным зарядным?
Как ibs на это среагирует?
про трансформаторное зарядное не подскажу, но 57 вымпелом заряжали крету с ибс не отключая аккум от авто — проблем не было.
а вообще, ибс как раз помогает не заниматься с дополнительными подзарядками ибо он контролирует степень заряженности акб и сам поднимает напряжение, если нужно. Хотя, конечно, ибс тоже не всесилен и при большом количестве коротких поездок, редких и/или коротких поездках даже его возможностей не хватит.
В принципе может быть, современные сигналки ставятся на кан шину и могут много чего натворить.
P.s. автозапуск в современных моторах уменьшает их ресурс в 5-10 раз, от него и задиры на корейцах (это не единственная причина, но одна из главных).
Правильный прогрев мотора — завести и тихонько поехать. Либо предпусковой подогрев.
Что за бред
В принципе может быть, современные сигналки ставятся на кан шину и могут много чего натворить.
P.s. автозапуск в современных моторах уменьшает их ресурс в 5-10 раз, от него и задиры на корейцах (это не единственная причина, но одна из главных).
Правильный прогрев мотора — завести и тихонько поехать. Либо предпусковой подогрев.
Завёл и поехал вот от этого задиры
lexey87
Из доп оборудования только сигналка старлайн шестого поколения, стоит на авто джили кулрей. Уже два раза за эту зиму я оживлял работу датчика ibs путем снятия устаноаки разъема с него. И оба раза после неудачного автозапуска. Поэтому, частично, грешу на сигналку!
Скажите решили проблему с АКБ? У меня авто 4 месяца напряжение при работе двигателя 12.4-12.7, АКБ медленно и уверенно высаживается. Один раз уже заряжали АКБ 12.7 в покое. После запуска 12.4. сейчас через 2 недели такой езды напряжение на акб в покое 12.3. Что делать? Просто скидывать клемму с датчика IBS не хочу тк считаю это не правильным
lexey87
Может ли датчик после остановки двс авто просаживать батарею?
Да может. Чаще всего так и бывает с этим датчиком.когда он выходит из строя.
Подскажите в чем может быть проблема бмв е90 2011 года пишет то повышенная зарядка то аккумулятор сильно разряжен? В чем проблема где иска
Основное назначение этой приблуды — для системы Старт-Стоп. По крайней мере на Мазде СХ-5. На авто без Старт-Стопа ее нет. Переключал провод минусовой на прямую, на зажим клеммы, начал моргать индикатор Я-стопа, хотя он давно отключен программно. Вернул обратно, вроде пока проблем нет.
У меня эта система редко включается в работу.
За ночь охранный комплекс подсаживает аккумулятор, и плюс поездки у меня короткие, поэтому зарядка идёт на полную почти всегда. И только после длительных поездок, когда аккумулятор полностью подзарядился, эта система начинает работать, т.е. отключает зарядку при разгоне, и включает при торможении.
15% полезной инфы, остальное вода
Завел машину, простоявшую трое суток.
При напряжении генератора 14,5 В ток в проводе от генератора 3 А +/- полампера.
Аккумулятор Solite Gold 78 А*ч, купленный в январе прошлого года.
Что там можно сэкономить снижением напряжения до 12,5 В?
Сплошной развод лохов…
Не должно напряжение бортовой сети падать сильно ниже 14 В, при низком напряжении начинаются проблемы со многими современными АКПП и прочими потребителями.
Буферный режим кислотных АКБ 13,6-13,8 В, в нём они могут работать годами, не потребляя заметного тока. Сам заряженный АКБ при таком напряжении ток практически не берет. Если заряд забрали потребители, его по любому надо восполнить. Так что можно смело ставить 13,8 всегда и повышать при признаках хронического недозаряда. За подачу сразу после запуска на холодный АКБ зимой 14,8-15 В у6ивать надо.
Если сильно нужна экономия, кислотный аккумулятор вообще не вариант с его низким КПД. Тут прямая дорога к литий-титанату, все другие литиевые типы при зарядке при минусовых температурах дохнут.
Современный автопром давно занимается вредительством.
Есть две машины Subaru 2008 года, Outback 3 л атмо 245 лс и Legacy GT 2 л турбо 280 лс. У обеих одинаково тупая схема заряда.
При запуске работает схема термокомпенсации, которая сразу выдает 14,5 — 14,9 В в зависимости от температуры. Зимой это 14,9 В на холодный аккумулятор. Хотя по всем букварям на аккумулятор нельзя подавать зарядный ток, пока он не прогреется до плюсовой температуры. При зарядке на стационарной зарядке настоятельно рекомендуют прогревать до 22-25 градусов. А тут удар током сразу.
Зато на прогретом двигателе напряжение недостаточное и хронический недозаряд. Специально мерял в течении 3 месяцев НРЦ на свежекупленном АКБ Solite 78 AH. После покупки было 12,92 В, за месяц упало на 0,15 В. При такой динамике надо каждые 3 месяца заряжать дополнительно зарядным устройством.
Решил проблему установкой диода Шоттки в разрыв провода на контакт ALT-S генератора, что дало добавку 0,4 В. Параллельно поставил кнопку, которая закорачивает диод и возвращает заводские настройки. При отжатой кнопке напряжение заряда чуть выше и напряжение на АКБ потихоньку растет. Когда НРЦ утром на холодной машине достигает 12,9 В, кнопку замыкаю и начинается постепенный недозаряд, Когда утром НРЦ падает до 12,7 В, кнопка опять отжимается и процесс повторяется. Для кислотного АКБ больше ничего не надо. Процесс не быстрый (недели), так что нет опасности что-то упустить, если смотреть на машину хотя бы раз в неделю.
Я не ретроград и не по уши деревянный в компах и аналоговой электронике, на Outback поставил литий-титанат и сделал регулятор заряда на микроконтроллере, но это совсем другая история. Хотел было поставить подобный контроллер на кислотный аккумулятор, но он там совершенно не нужен. Копеечный диод и кнопка решают проблему.
Со статьей согласен, только мне не понятно, как при смене акб необходимио прописывать новый, как это сделать.
Я не совсем согласен)))
Что, значит Датчик IBS производит и поставляет их на конвейеры с 2009 года
Так на Е60 с октябре 2003г это датчик стоит
На е65 с 2002года.И на родных датчиках пробито ХЕЛЛА.
Тут конкретно враньё!
Я возражаю!)))
в хонда это в блоке предохранителей с 2003 года
vosxod-V
Я не совсем согласен)))
Что, значит Датчик IBS производит и поставляет их на конвейеры с 2009 года
Так на Е60 с октябре 2003г это датчик стоит
На е65 с 2002года.И на родных датчиках пробито ХЕЛЛА.
Тут конкретно враньё!
Я возражаю!)))
такая же херня)
Dobrij denj, u menja takije oshibki, s utra pervij zapusk viskakivajet oshibka, Discharge battery, patom propodajet, vinoi mozhet bic IBS datchik?
Нормальные аккумуляторы ходят по 6-8 лет. Ток генератора регулирует реле-регулятор в самом генераторе.
Эта приблуда — развод богатеньких лохов))))
Ехал я как-то.Стоим БМВ Влетела в маленькую выбоину и сработала пассажирская подушка боковая.Водила говорит, что влетали и в побольше ямы и заборы и столбы и не срабатывала.Но не в том суть.Ни одного ключа, отвёртки у них не было-ну иномарка же.Не заводится.Померял -нашёл что в этой хрени на минусе нет соединения.Пытались пластмаску разобрать, не получилось.После некоторого времени цепь восстановилась.Я думаю, что при срабатывании подушки автоматом отключает АКБ.Но какой там коммутирующий контакт, если стартёр берёт ампер 150?!
Кулибин, года этак с 96, начиная с немцев и дальше, на клемме аккумулятора стоит пиропатрон который вышибает всё напряжение авто, во избежание возникновения искры при пролитом топливе в моторном отсеке либо где-то ещё, если кувыркался корпус. Очень помогает когда движок бензином облит и вот-вот шарахнет при замыкании. Но то иномарки окаянные, куда приятнее гореть в родном автопроме если вырезать МЧС не успеет пневмо-ножницами.
То-есть до 96 года стоял датчик без пиропатрона, а с биметаллической пластиной наверное?Ведь машина постояла и напряжение-цепь восстановилась.А пиропатрон когда стрельнул, то и датчик на замену?
Прости за задержку, у меня тел Драйв снёс в облако как малоиспользуемое приложение. Нет, пиропатрон стоит на плюсе, IBS на минусовой клемме . Тут вопрос диагностики мультиметром и живыми данными поведения напряжения при разных ситуациях . Бывает что датчик ловит медный таз и в тупую претит зарядке и нагло вырубает рандомно системы авто, включая управление двигателем и коробку ;)
Да пошел нахер это датчик IBS.
Пускай его зелёные порят в круглую дырочку, нам нафиг этот геморрой? Кто-то успел 3 АКБ сменить, пока дело не дошло до этого датчика.
У меня с новья, всего за год эта хрень АКБ убила.
Где посмотреть каталог датчиков Датчик IBS
Можете показать какие клеммы с датчиками есть в каталоге?
Прости, добрая часть каталогов ушла в офлайн, но датчик он один и только оригинал, продаётся с минусовой клеммой в сборе и требует переходник к старой проводке. Такой вот набор, хоть контрактный, хоть новый, пофиг в плане комплектации, т.к. уже до 2010 вышел новый датчик подшаманенный с работой над ошибками. А первую его версию ты просто не найдёшь в связи с тем что им всем пушной зверёк приснился, даже если диагностика обратное говорит.
RIO2104
Вот тут я не соглашусь.
Мало того, что в разных местах под капотом температура разная (дальше/ближе от двигателя и радиатора, сквозняк и глухие полости), так и температура АКБ очень отличается от температуры под капотом. И это если АКБ стоит под капотом, а не в друго, не отапливаемом, месте.
Перед работой машину полностью прогреваю (температура ОЖ — 80 градусов), еду 25 км. По приезду лезу под капот, там тепло (пусть даже ноль градусов), а АКБ в инее.
Смотрю напряжение в бортсети — 14,6 В, значит температура АКБ — минус 15 градусов.
Мой ТОРН смотрит температуру именно АКБ (плюсовой клеммы).
узбавьтесь от этой машины которую надо прогревать до 80и. никто так не делает уже и не работает сегодня с современными моторами — кпд выше.
Меня не интересует кто чего перестал или начал делать. У меня своя голова на плечах.
За современные моторы я рад, но как они связаны с моим, механическую часть которого сконструировали около 50 лет назад?
Да, и избавьтесь от машины.
вот и зря. греете воздух.
ваш совет избавиться от тачки не имеет основы
Koshkodavkin
А что это за обгонная муфта на генераторе? Может на стартёре?
на генераторе для дизелей такие ставят, или просто мощные гены.
на дизеле большие толчки ремня происходят из-за особенности движка
1svop
Я думал это проблема на Хондах, ан нет, владельцы всех марок в комментах отметились.
проблема ьлизорукого или сиюминутных плюсов имеет место быть.
Вписываются в нормы по выхлопу/расходу. Старт стоп и все прочее, а умирающий акб- на помойку никто не считает- он гарантию откатывает:)
BakalVS
То что написано, почти полный бред, если акб нормальная, зарядка генератора достойная, не было глубоких разрядов, то акб как правило служит 5-7 лет.
А 3-5 лет служит и не очень хорошего качества акб (варта какая нить).
И задача этого IBS уж точно не для того что бы продлить жизнь АКБ.
ну почему
зачем летом гретьб акб лишним зарядом? напрягая лишне и акб и гену
ИБП с интелектуальным заряждом акб в 2раза дольше живут сами АКБ и кпд выше — что весьма существенно так как АКБ стоят иногда дороже ИБП и менять их раз в 2года тоже дорого. а можно и раз в 5.
хотя можно не парится и менять врея от времени АКБ и ремонтировать гену и при это еще такую же цену вывалить за период на увеличенный расход
приятно когда машина за 150к и 5лет сохранила например 500баксов там и 500там
хотя чтобы это оценить — это понять надо
А чтобы понять — надо думать, а "стандартный потребитель" думать не любит, а вот гаражные байки в него заходят на ура…
L200MINSKBajaT1
ну почему
зачем летом гретьб акб лишним зарядом? напрягая лишне и акб и гену
ИБП с интелектуальным заряждом акб в 2раза дольше живут сами АКБ и кпд выше — что весьма существенно так как АКБ стоят иногда дороже ИБП и менять их раз в 2года тоже дорого. а можно и раз в 5.
хотя можно не парится и менять врея от времени АКБ и ремонтировать гену и при это еще такую же цену вывалить за период на увеличенный расход
приятно когда машина за 150к и 5лет сохранила например 500баксов там и 500там
хотя чтобы это оценить — это понять надо
на ситре первый акб прожил 6 лет и ушел дальше, второй сейчас стоит 8 лет. нет тех сроков который hella заявлет что акб должен был погибнуть на 3ем году жизни.
а вот рекуперацией да, это действительно жирный "+", который по идее косвенно еще и реализует тренировку акб прямо на ходу.
с такой приблудой должен акб 12-15 лет отслужить, сделает? врядли.
у меня была Амега что 6 лет прожила с наплевательским отношением
но это все было Тогда
сейчас туже Амегу покупаю с расчетом на 3года
на 6 даже не мечтаю
вот и я о том
DeymonDD
на ситре первый акб прожил 6 лет и ушел дальше, второй сейчас стоит 8 лет. нет тех сроков который hella заявлет что акб должен был погибнуть на 3ем году жизни.
а вот рекуперацией да, это действительно жирный "+", который по идее косвенно еще и реализует тренировку акб прямо на ходу.
с такой приблудой должен акб 12-15 лет отслужить, сделает? врядли.
15 февраля после простоя 2 недели на морозе -20 не завелась машина. Прикурил. 17 опять не завести. Прикурить не удалось. Поменял АКБ. Оказалось старая аж 2007 г.в. (13лет)! Но дело было не в ней, а в проводе массы!
www.drive2.ru/l/582677117242803968/
Ага, бывает и такое, когда авто обслужена!
L200MINSKBajaT1
ну почему
зачем летом гретьб акб лишним зарядом? напрягая лишне и акб и гену
ИБП с интелектуальным заряждом акб в 2раза дольше живут сами АКБ и кпд выше — что весьма существенно так как АКБ стоят иногда дороже ИБП и менять их раз в 2года тоже дорого. а можно и раз в 5.
хотя можно не парится и менять врея от времени АКБ и ремонтировать гену и при это еще такую же цену вывалить за период на увеличенный расход
приятно когда машина за 150к и 5лет сохранила например 500баксов там и 500там
хотя чтобы это оценить — это понять надо
КПД аккумулятора определятся его типом и от внешних датчиков не зависит. У кислотной рухляди КПД низкий в принципе и никакими внешними приблудами его не поднять.
Нужны КПД, долговечность и отсутствие проблем — надо ставить литий-титанат. Себе поставил, аккумулятор просто песня, правда, пришлось делать контроллер заряда с микроконтроллером.
L200MINSKBajaT1
ну почему
зачем летом гретьб акб лишним зарядом? напрягая лишне и акб и гену
ИБП с интелектуальным заряждом акб в 2раза дольше живут сами АКБ и кпд выше — что весьма существенно так как АКБ стоят иногда дороже ИБП и менять их раз в 2года тоже дорого. а можно и раз в 5.
хотя можно не парится и менять врея от времени АКБ и ремонтировать гену и при это еще такую же цену вывалить за период на увеличенный расход
приятно когда машина за 150к и 5лет сохранила например 500баксов там и 500там
хотя чтобы это оценить — это понять надо
Какой лишний заряд?
На прогретой машине напряжение генератора 13,4-13,8 В, аккумулятор по мере заряда постоянным напряжением сам перестает принимать ток. Кто заряжал АКБ на нормальной зарядке, которая показывает напряжение и ток, видел, как ток постепенно падает по мере заряда. А доля ампера абсолютно незаметна в плане расходов.
13.6-13.8 В это вообще напряжение буферного режима, в котором акб может работать пятилетками.
вы очень далеки от ИБП видно
за 5лет акб теряет емкость на 30-70%
на каком авто 13.4-13.8в напряжение генератора? помнится это было у какихто Митсу на определенный рынок и постоянно была проблема с недозарядом акб
многовато 15 то))
СаСа акум если сядет то ему нужно от 15до16.2в для полной зарядки
кака акум)
это как раз стартовый акум
я сним намучался и купил самый простой 100ку на 700а — все же разхница с 1000 у СаСа чувствуется
и саморазряд простого против СаСа просто колосальный
зато забыл что такое ставить на зарядку и думать где взять зарядку для СаСа
соседи эти акумы вообще за 2 года замучали)
L200MINSKBajaT1
СаСа акум если сядет то ему нужно от 15до16.2в для полной зарядки
Кальцию 13,7 вольт предостаточно для полной зарядки и десульфатации )))
16 вольт его убьют
это есть Кальций
а если Кальций Кальций то картина совсем по другому
да похер, если вы не знали, то кальций есть в составе только решётки пластины, обмазка как была 50 лет назад такая и осталась
почитай паспорт акб КальцийКальций а потом говорите кто не знает
Зачем? У меня перед глазами пример са/са батареи, которая за 3 года не заряжалась ни разу внешним зу, а в машине как раз стоит датчик зарядки. напряжения выше 14,5 аккум не видел никогда, но вот когда я попробовал к нему подключить зарядку — не принимает ничерта… Полностью заряжен, халера…
мдааа
ну так почитайте когда требуется зарядка 16в
и что же вы к нему подключали? зарядку у которой есть режим СаСа? а пусковой замеряли?
мой тоже через 3 года работал
всего 600а из 1000 летом
потом до 715 догнал на 5 банках
Зарядка 16в не требуется никогда :)
Химическая реакция активируется уже при 13,7в, дальнейшее повышение просто ускоряет процесс
ага) всемирный заговор
и человек который не знает сколько его АКБ пускового реального
не нужно быть умным — главное делать вид что у вас получается не плохо
вы хоть разобрались что Кальций и КальцийКальций это разные вещи?)
Проверяли, кстати, тестером, всё там в порядке с пусковым (но вам пока что не дано понять, почему это так)
Ваше занудство начинает утомлять
с другом по шампуню проверяли?)))
все в порядке — очень точные цифры))))
Проверяли, кстати, тестером, всё там в порядке с пусковым (но вам пока что не дано понять, почему это так)
Ваше занудство начинает утомлять
мое занудство утомит любого псевдо-спеца\говноблогера и домохозяйку которая считает что разбирается в том чего не понимает
на выхлопе будет то что ни СаСа акума ни зарядки у вас нет
про тестер молчу
О, этот чудесный интернет провидец :)))
Было занудно, стало смешно
ох уж эти автоэксперты с мамкиными и соседкими авто
Зачем? У меня перед глазами пример са/са батареи, которая за 3 года не заряжалась ни разу внешним зу, а в машине как раз стоит датчик зарядки. напряжения выше 14,5 аккум не видел никогда, но вот когда я попробовал к нему подключить зарядку — не принимает ничерта… Полностью заряжен, халера…
У меня тоже с датчиком IBS, борт сеть никогда не поднимала напругу выше 14,2В.
Зачем? У меня перед глазами пример са/са батареи, которая за 3 года не заряжалась ни разу внешним зу, а в машине как раз стоит датчик зарядки. напряжения выше 14,5 аккум не видел никогда, но вот когда я попробовал к нему подключить зарядку — не принимает ничерта… Полностью заряжен, халера…
Дай 16 вольт и зарядится
Кальцию 13,7 вольт предостаточно для полной зарядки и десульфатации )))
16 вольт его убьют
Прохфесор и тут всех придурками называет )) аккумуляторщики и завод в инструкции пишет к кальциевым акб зарядное устройство должно обеспечивать напряжение 16в а ему все Чушь ))
Может у вас что-то со зрением не так, но я показывал графики напряжения при работе AMS и там видно, что 15 вольт она выдаёт достаточно часто. Покажите мне график с 15 вольтами в системе без ams. Думаю, не сможете.
А вот 16 вольт приводят к осыпанию активной массы и необратимому падению емкости, кроме того, это даже негарантийный случай ибо с мутным электролитом вас пошлёт любой сервис в пешее эротическое
Я проверял, у меня на машине с датчиком 15 В нет не выдаёт, пока не увижу своими глазами не поверю что 15 в выдаёт …
А как и в каких режимах и чем проверять вы знаете?
Мои графики вас, кстати, чем не устраивают?
Как и в каких режимах — обычным вольтметром, в режиме постоянного принудительного подключения к бортовой сети … и пусть индикацию показывает. По логике в холодную погоду при пуске должен Ваш датчик в паре с генератором 15в подавать на акб …
Ваши графики — мне лично нейтральны они тк не вижу вообще к какой марке авто они, какой генератор, эбу, реле зарядки, принципиальная схема работы от производителя в сравнении с Вашими наблюдениями и выводами-доводами … и фактические показатели вольтметра … или Ваши 15 в доли секунды что их и вольт метр не успевает отследить …
Вы же по научному любите, почему я Вам слепо должен верить … тем более не пойму зачем Вам лично доказывать необходимость и пользу от этого датчика … кроме как какой либо заинтересованности … не пойму только какой …
А я писал к какой машине графики :)))
Но я пишу для грамотных людей, умеющих читать. Три класса церковно-приходской маловато.
И да, не люблю неучей, бездарей и колхозников
Увидел, Крета … да ты что. какой ты правильный ))
Как хорошо что Вуз сделал тебя очень умным…
Кроме того что я не увидел по какой машине график больше добавить нечего ?
я уже всё написал в статье, пока что НИ ОДНОГО адекватного комментария по этому материалу от вас я не увидел, только лишь убедился что вы крайне невнимательны и плохо умеете читать (для неучей это не то чтобы редкость)
Это все доводы))?
судя по всему, вы с вашим нулём знаний так и не смогли понять, что написано в статье. ибо ни одного комментария по существу я не увидел.
L200MINSKBajaT1
СаСа акум если сядет то ему нужно от 15до16.2в для полной зарядки
Это заблуждение. Ca/Ca батареи так же заряжаются, как и старые сурьмянистые. Легирование электродов кальцием позволяет сдвинуть водородное число так, что при перезаряде батареи, разложение воды на водород и кислород наступает ближе к 15-16В. Их "кипятят" до 16В малыми токами для сервисного обслуживания — разложить весьма стойкий сульфат кальция.
ну выходит что производители обманывают? и мой опыт тоже?
соседи на даче накупили СаСа и теперь комне заряжать бегают
у меня 2 зарядки для этого есть
У меня батарея Ca/Ca. На выходных снял ее для обслуживания. Надеюсь, зарядник Бережок V1 считается хорошим ? :-). Дык вот, в автоматическом режиме с напругой отсечки 15.6В в батарею залезло…2.4Ач.
Что скажет ваш опыт в этом случае ?
зарядка 15.8-16.2в требуется если акб разрядился ниже 50-60%
не зря их называют Стартовыми…высокий пусковой ток и низкий саморазряд делают пуски уверенными даже на 1акб. ибо 100ка выдает 1000а место 700-800 других акб
но если разрядить сильно.гена 14.75в не может его зарядить выше 80% и тогда все я выше описал вам не доступно
и каждый последующий пуск будет у 100ки примерно 600а) проверено тестером
даже летом после месяца использования
а после зарядки 16в, будет 700а даже у 5банок из 6ти
зарядка должна иметь РЕЖИМ для СаСа — у меня именно такая есть. режим Са уже не то.
там где 15.6в не заряжает, 16в будет заряжать — проверено мной для тех кто не верит.
был у соседа СаСа и зарядка до 15.6в
Вы так и не ответили, почему батарея с двумя электродами, легированными кальцием, зарядилась на современном зарядном устройстве с последней прошивкой на величину, очень похожую на дозаряд ? Емкость батареи 57Ач, стартовое напряжение 12.8В (выждал, пока нагреется).
Ну и вопрос в догонку — почему на машинах, комплектованных с завода кальциевыми батареями нет 16В ?
первый вопрос я даже толком понять не могу
второй; во первых СаСа бюджетное решение. и те кто их ставит первым делом гонится за экономией а не за тем чтобы сделать хорошо, во вторых в автомобилях много всего сделано через Ж как и везде, в третих читайте паспорт и поймете что 16в нужно в определенных условиях, в четвертых электронику под 16в в истории никто не делал, в пятых блок зарядки никто не будет делать под СаСа просто по причине ВО ПЕРВЫХ.
и наконец разобрав ситуацию в целом вы поймете что СаСа это промежуточная бюджетная технология, яб ее применил на парке грузовиков где можно юзать плюсы и механик правильный не допустит приоритета минусов
так может механик окупит свою ЗП только Акумами
я же после этого купил самый простой и дешевый акум Амега, всего 700а при 100аЧ, саморазряд заметен после 4ех дней даже(учитывая сигу с автозапуском). зато всегда 100%заряд.
а вот ИБП на котел купил Серверный. там вовсе Интелектуальная зарядка АКБ.
кстати, свой СаСа акб я заряжал прямо в Машине не снимая и не отключая от сети. сеть моего авто по опыту переживает 18в если изоляция впорядке. и даже если 2 недели ездить.
про внутренне сопротивление АКБ не буду даже начинать
1Tolka
А что делать с современными Ca/Ca аккумуляторами? Которые просят зарядку не менее 16В?
Перестать верить в чушь, кальцию точно так же достаточно 14 вольт
valeriy-vfr1200
Это Вы так решили ? ))) Вообще срок службы АКБ в мото-часах измеряется) а не в годах)
В среднем так и есть. Имеется опыт работы на машине Варты, синяя старая, сейчас может не выпускается. Со середины 2000х до 2015го работала, но уже потеряла емкость конечно под конец сильно.
Моточасы имеете в виду сколько машина заведенная? Да ездила нормально судя по записям, около 250 т.км.
А вообще важный момент еще регулировка напряжения в сети, на современных БМВ к примеру есть система умной регулировки. Правда работает со сбоями пишут, но призвана помогать сохранять АКБ именно.
Читаю и всё класс, только 2+2 не сходится.
Устройство вроде сделано для продления службы аккумулятора, но оные сейчас не то, что 5, а и 3 года не служат.
В то время, как 25-30 лет назад сюда везли первые импортные авто, и на машинах до 8 лет батареи чаще всего стояли с завода, установленные в него при сборке на конвейере.
И потом еще здесь по несколько зим отходить успевали…
Ну, про сгоревшие авто, где этот "датчик" возгорание начал, особенно на бэмэвэ с мерсами я уже и писать не хотел.
Вроде все сами знают.
Благими намерениями дорога в ад выстелена.
Sobach666
На Весте стоит ДХО принудительно при старте машины, а вот если ближний был включен и заглушить, то остаются гореть габариты. Более дорогие комплектации с датчиком света, там думать не надо. Следующую куплю с датчиком света и дождя, а может в свою поставлю новое лобовое и систему, но там ещё доп.блок нужен и больше геморроя. В принципе у меня до этого был Фокус 2 TDCi 1.6 на нем надо было тушить и габариты и ближний, и из розеток на 12v вытаскивать все потребители, и магнитолу если включил на заглушенной машине, то надо обязательно выключить. У меня на Фокусе было 3 раза посаженный АКБ, но всё заводится прекрасно с толкача.
Вот не понимаю, зачем производители так делают, если четверть века назад уже всё было придумано. Никаких датчиков света, механическая крутилка режимов. Выбрал режим "ближний свет" — и он автоматом гаснет, если заглушишь машинку. Выбрал "габариты" — они остаются гореть. Прикуриватель, магнитола и прочие устройства отключаются, если ключ вынуть из замка зажигания. Нужны они пока машина заглушена? Ключ в замок, в первое положение — все работает. Второе положение — включается зажигание… Все просто и понятно, и никаких дополнительных датчиков…
Да потому, что они окуели уже в край!
Zlydneff
Вот не понимаю, зачем производители так делают, если четверть века назад уже всё было придумано. Никаких датчиков света, механическая крутилка режимов. Выбрал режим "ближний свет" — и он автоматом гаснет, если заглушишь машинку. Выбрал "габариты" — они остаются гореть. Прикуриватель, магнитола и прочие устройства отключаются, если ключ вынуть из замка зажигания. Нужны они пока машина заглушена? Ключ в замок, в первое положение — все работает. Второе положение — включается зажигание… Все просто и понятно, и никаких дополнительных датчиков…
Потому, что датчики ломаются, вот их больше в машину и суют. Ну серьёзно сложнее становятся машины. Комфорт = много датчиков. Даже в Ниве сейчас уже много датчиков.
Не особый конфорт, когда эти датчики глючат не дозаряжают акб и т. Б. И т. П.
Zlydneff
Вот не понимаю, зачем производители так делают, если четверть века назад уже всё было придумано. Никаких датчиков света, механическая крутилка режимов. Выбрал режим "ближний свет" — и он автоматом гаснет, если заглушишь машинку. Выбрал "габариты" — они остаются гореть. Прикуриватель, магнитола и прочие устройства отключаются, если ключ вынуть из замка зажигания. Нужны они пока машина заглушена? Ключ в замок, в первое положение — все работает. Второе положение — включается зажигание… Все просто и понятно, и никаких дополнительных датчиков…
У меня так.
Dnius
Эти советы хороши когда акб полудохлый, т. Е. На включение эбу и бензонасос хватает а на поворот стартера нет.
Ну совсем высаживать АКБ не стоит. А если высадил, то снял, домой отнёс и поставил заряжаться.
emelya33RUS
Ну если после 2ух недельного простоя крутая тачка не завелась, тут можно судить какое обслуживание получает автомобиль, у меня после месячного простоя bmw x1 заводилась как будто её только что заглушили
в Мурманске?
TheTERMINATOR
Это потому, что в тексте много околонаучной воды, от которой у чайников голова болит. А в реальности, датчик тока нужен и позволяет бортовым компьютерам более эффективно управлять системами автомобиля.
больше акб продавать он пока помогает точно;))
RIO2104
Не в тему поста, а про катализатор.
Вы, вероятно, рассуждает о бесполезности катализатора стоя на улице, на открытом пространстве.
Друг работал в автосервисе, машину загонял в то же помещение размером с ангар.
Так вот, в конце рабочего дня, он заводил машину на прогрев и шел переодеваться. За десять минут работы ВАЗ-2115 в ангаре дышать было нечем. Каково же было удивление, когда он сменил ВАЗ на Гольф-5 — был еле уловимый запах выхлопа, не более.
Про себя скажу, что сейчас, когда сам с работы выхожу вместе с 1500 коллег и многие примерно в одно время на парковке заводятся, прогреваются и уезжают — очень выделяется запахом одна карбюраторная ВАЗ-2105, естественно без катализатора, на фоне иномарок и Грант с катализаторами.
Потому что это карбюратор. Нормально настроенный инжектор под евро2 без катализатора на неубитом движке практически не чадит и не воняет.
PWO
Так по моему есть такие авто… шкода суперб. что то там нужно прописывать что на зиму переобулся… датчики давления…
Нормальные машины могут запоминать минимум 8 датчиков…
Мало того запоминать, так ещё знают, где какое колесо, хотя сам владелец авто, или на шиномонтажке, запросто перепутать колёса местами могут.
G73
Прочитайте коменты и посмотрите кому он нужен
И не собираюсь читать всякую бредятину. Я в теме.
AlwaysRight
Как-бы Высоцкий пел про хунвейбинов. :)
ну может))) мне всегда слышалось — то что я написал))) кассеты, концерные записи с микрофона на весну — подпольно из-зала… )))