Все началось с того, что решили затюнить с товарищем фары на его авто. Серега захотел линзы на ксенон, а я его подбил еще и на ангельские глазки… В конечном итоге еще решили сделать светодиодные указатели поворотов. Делали все долго и мутарно) Но сделали наконец. И вот теперь нужно еще пару вопросов решить… один из которых — реле указателей поворотов. И так к делу!
Разобрали релюху. Там схема, которая переключает реле. В ее основе специализированный контроллер U643B, фирмы Atmel. Как оказалось, очень многие реле выпускаются именно на основе этой микросхемы или ее аналогах.
Контроллер имеет функцию сигнализации неисправности ламп указателей поворота. Фиксирует он неисправность очень просто — по току в цепи. Если лампа перегорает, то ток уменьшается, и частота переключения указателей поворотов увеличивается.
Значение тока, протекающего по цепи указателей поворотов фиксируется 7 выводом микросхемы, который называется Lamp failure detection (Обнаружения неисправности лампы).
Как известно, КПД светодиодов значительно выше, чем у ламп накаливания. Соответственно и ток они потребляют меньше. По-этому установка светодиодных лампочек в повороты воспринимается как неисправность в цепи, и реле указателя поворотов увеличивает частоту переключений.
Неисправность фиксируется по величине падения напряжения на резисторе R3. Если на нем выделится недостаточная мощность, то контроллер перейдет в аварийный режим) Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно увеличить сопротивление этого резистора, чтобы на нем выделялось такое же напряжение, как и для обычных ламп накаливания.
Есть два пути решения этой проблемы: обрезать цепь измерения тока (вывод 7) или подобрать сопротивление резистора R3 и заменить его. Первый вариант доступнее) хотя второй правильнее. Пока пойдем по пути "наименьшего сопротивления", вооружимся скальпелем и перережем проводник на плате реле!
Резать надо вот здесь! Место разреза желательно заизолировать, например лаком для ногтей.
Результат не совсем нас удовлетворил. Серега считает, что поворотники работают слишком быстро. Замедлить процесс можно изменив номиналы элементов опорного контура импульсного генератор R1 C1.
С шунтом R3 решили не заморачиваться. Там сопротивление очень маленькое, без точных приборов один фиг не подобрать. Так что будем с R1 химичить. С резисторами ведь по проще будет, чем с кондерами.
Штатно в релюхе установлен резистор на 91КОм. Мы приобрели многооборотный резистор номиналом 100К и впаяли его в замен родному. Потом подключили реле к блоку питания, приложили к контактам лампочку и вращали резистор до тех пор, пока частота переключения не стала удовлетворительной!
Подстроечный многооборотный резистор имеет три гибких вывода. Крайние — это само сопротивление (резистор), а средний вывод — это ползунок. Один из крайних выводов можно обрезать. В плату на место штатного резистора впаиваем средний и один из крайних выводов нового подстроечного резистора.
На фото резистор в верхнем правом углу — синего цвета.
Вот так теперь работают указатели поворотов
Комментарии 90
День добрый, коллеги. Езжу на VW Passat Variant B5.5. Заменил фары на фары с LED. Быстрое мигание поворотников меня утомило и я решил во всем разобраться. Проштудировал данный пост, купил кнопку аварийной сигнализации (у меня реле прерыватель стоит в кнопке) и разобрал ее. Вместо U643B у меня стоит U2043B, впрочем суть одна и та же. Полез в DataSheet и выяснил: 1. C1 и R1 влияют только на частоту прерывания; 2. Порог срабатывания компаратора равен току в 2,7А, после чего частота прерывания увеличивается в 2,2 раза; 3. При таком пороге срабатывания, сколько бы у вас в цепи (разумно) не было светодиодов, система всегда будет работать в режиме неисправной лампочки, т.е. с частотой в 2,2 раза выше номинальной.
ВЫВОД: Если вам по барабану функция оповещения о неисправной лампочке, частое мигание, надо просто увеличить R1, чтобы частота уменьшилась в 2,2 раза. Для схемы с U2043B, согласно формуле, сопротивление R1 составит 300 кОм (вернее 297,5). При этом частота прерывания составит требуемые 1,5 Гц.
Примечание: Согласно техдокументации на МС, мощность нагрузки должна быть 10Вт и выше. И второе, как здесь уже указывали, первый импульс короткий.
Добрый день.Вопрос не скромный.Релюха поворотов стоит под рулем.А то не знаю где искать или в моторном или на консоли возле ручки передач.Поменял светодиодные на весь зад.Требуется замена реле.Заказал на али.с регулятором сопротивления.Спасибо.
Привет, таких релюшек теперь вылом на ОЗОН.
Может кто знает как переделать
Подскажите после замены рэле поворотов при работающем двигателе стало чаще моргать, при выключенном двигателе как обычно. При выключенном двигателе напряжение сети 12.8 при заведённом 14.5. аварийка что так что так моргает с одинаковой частотой.
У меня сейчас похожая история – поставил светодиодки, расковырял реле с микрухой U643B и поменял шунтирующий резистор с родного 30 мОм на 100 мОм.
На выключенном или холодном двигателе (совсем низкие обороты) повороты мигают стандартно. Но как только дать газу или прогреть движок – начинают мигать чаще (причём только левые, хотя на обе стороны машины лампы стоят идентичные).
Вангую, что это крайний случай, когда при повышении напряжения бортовой сети сами светодиодные лампы увеличивают своё входное сопротивление. Там вполне может стоять какая-то простецкая микросхема-регулятор, чтобы лампа могла работать в диапазоне 12.24В (как на них обычно и указано) и при этом светить одинаково во всём
рабочем диапазоне напряжений (т.е. потреблять меньше тока при возрастании напруги, не меняя потребляемую мощность).
По идее тут два варианта решения:
– увеличить сопротивление шунта ещё миллиом на 10.20 (можно пересчитать по даташиту U643B)
– поставить дополнительную нагрузку, например зафигачить повторители в крылья
Как у себя проблему решу – отпишусь, если не забуду :)
vovchenkovadim
Подскажите после замены рэле поворотов при работающем двигателе стало чаще моргать, при выключенном двигателе как обычно. При выключенном двигателе напряжение сети 12.8 при заведённом 14.5. аварийка что так что так моргает с одинаковой частотой.
Значит внутри ламп стоит импульсный драйвер. Он поддерживает постоянную потребляемую мощность, что как бы согласно физике означает U * I = const. Т.е. выше напряжение — меньше потребляемый ток.
Реле же проверяет наличие ламп по току. Когда мотор заведён напряжение становится выше, лампочки роняют потребляемый ток и реле "теряет" лампу из вида.
В этом случае надо увеличить шунт на 10-20%.
Делал также, на разных кондерах (1, 2.2 и 4.7 мкФ) переменным резистором (100кОм) выставлял нужную частоту, но вот первый импульс почему-то постоянно около 1 сек (лампа горит) потам работает с нужно частотой.
Чем подрегулировать длительность первого импульса?
Доброго времени суток!
Чтоб нормально моргали светодиоды, решил лезть в релюшку и подбирать шунт. Теперь на "аварийке" всё работает: моргают все нормально, если один вытащить — учащается моргание. НО! В режиме поворотников (только одна сторона) моргать вообще отказывается: светодиоды загораются в пол силы — и всё! Правильно ли я понимаю, что нагрузки мало (около 1 Вт каждый "кушает"), и что мне теперь с этим делать?
Нужно было сразу не морочить голову с шунтом. По светодиодам нужно смотреть, как они включены и что за диоды.
Дык правильно я полагаю, что нагрузки не хватает? И какой порог чувствительности у системы в таком случае?
Нужно смотреть, как ты светодиоды подключал.
Так же, как и лампочки, всё штатно — воткнул светодиоды с цоколями в патроны вместо лампочек P21W. Дополнительно никаких обманок/нагрузок не стоит — только подобран шунт на релюхе.
Нужно измерить падение напряжения по цепи питания лампочек и выяснить почему они тускло горят.
FRENDLY91
Доброго времени суток!
Чтоб нормально моргали светодиоды, решил лезть в релюшку и подбирать шунт. Теперь на "аварийке" всё работает: моргают все нормально, если один вытащить — учащается моргание. НО! В режиме поворотников (только одна сторона) моргать вообще отказывается: светодиоды загораются в пол силы — и всё! Правильно ли я понимаю, что нагрузки мало (около 1 Вт каждый "кушает"), и что мне теперь с этим делать?
Шунт это первый шаг. Второй — резистор R2 на схеме, идёт от ноги номер восемь.
Если бы Атмел дал правильную внутреннюю схему, было бы проще. По факту надо дорисовать соединение между линиями "нога 8 — вход компаратор К3" и "резистор 5К — резистор 5К". Это поможет понять как R2 влияет на моргание.
Сигнал на ноге 8 меньше 1/3 питания — считается, что лампа выключена. Сигнал выше 2/3 питания — считается, что лампа включенна. Между этим — гистерезис.
В самой микросхеме ножка 8 через два резистора 5К подтянута к середине питания. У обычных ламп сопротивление очень маленькое, потому при R2 = 1.0…2.2 К точка 49а уроненная на землю показывает, что "лампа выключена".
У светодиодных в зависимости от встроенных драйверов в точке 49а напряжение до нуля не падает, так как через верхние 5 К них вливается ток в ~1…3 мА. В итоге можно попробовать уронить ногу 8 ниже 1/3 напряжения питания уменьшим R2. Я уменьшил до 50 Ом и у меня заработало.
Лучше и правильней всего подобрать резистор (шунт) R3, лично я запаял небольной отрезок нихромовой проволоки.
А элементы C1 и R1 лучше вовсе не трогать, потому как частоту вы может и подстроите правильную для поворотника, но тогда получите эээстонскую аварийку.
Палю тему!
И, как — работает пока?
всё работает как надо
Andrey-tv
Лучше и правильней всего подобрать резистор (шунт) R3, лично я запаял небольной отрезок нихромовой проволоки.
А элементы C1 и R1 лучше вовсе не трогать, потому как частоту вы может и подстроите правильную для поворотника, но тогда получите эээстонскую аварийку.
работа аварийки по частоте мерцания осталась такой же как и поворотников по отдельности
Прикольно! А, это — MAX-имально редкое мигание, или, ещё можно накрутить?
Можно очень медленно сдедлать
Автор не прав, однозначно, здесь нужно не уменьшать а увеличивать сопротивление. Совершенно правильно пишет Андрей Голубев, ник "2350". Он оказался прав даже в приблизительных расчётах.
А в общем идея хорошая.
В чем я не прав? Я написал как работает микросхема, написал, что для светодиодов шунт нужно менять. Но мне проще было сделать именно так. Резистор подстроечный был под рукой. А вот ездить и искать резистор для шунта с малым сопротивлением или мотать его из проволоки не хотелось. Там же написано про это
"не уменьшать а увеличивать сопротивление"
Zzzloj
В чем я не прав? Я написал как работает микросхема, написал, что для светодиодов шунт нужно менять. Но мне проще было сделать именно так. Резистор подстроечный был под рукой. А вот ездить и искать резистор для шунта с малым сопротивлением или мотать его из проволоки не хотелось. Там же написано про это
"не уменьшать а увеличивать сопротивление". Что по сути сводит весь эффект светодиодов на нет.
Что значит "не уменьшить…а увеличить", о чем ты вообще говоришь?
R3 называется шунт. Так и подписан.
Чтобы напряжение на шунте выросло при меньшем токе сопротивление шунта надо увеличить.
Физика.
Вы читать то умеете? Прочтите внимательно, что я написал. Там и про шунт все написано.
Brusia
"не уменьшать а увеличивать сопротивление". Что по сути сводит весь эффект светодиодов на нет.
С какого испуга?
Вместо 0,03Ом поставить 0,3 или поболее.
Просто к примеру под точить сбоку ту саму толстую зюобразную проволку в реле напильником пока не станет мигать правильно.
Или просто поставить кусок нихромовой проволоки Ф0,5мм вместо него.
Длинну подобрать кусачками.
Увеличения потребления тока это никак не вызовет.
Я же в тексте написал, что на момент переделки было значительно проще поставить подстроечник во время задающую цепь, чем что-то мотать и тем более точить напильником.
Странные у вас понятия о проще.
Вам не надо — другим пригодится.
Можете предложить другой вариант в своем блоге. Я прекрасно понимал, что и почему делал. И написал все достаточно подробно! Только вот почему-то некоторые интернет-мыслители предпочитают умничать в комментариях вместо того, что бы просто полностью прочитать текст записи! Ну прямо как в детстве получается, посмотрел на картинки в книжке и сочиняешь по ним историю))))
А зачем плодить темы?
Тут весь заинтересованный люд собрался.
PS: как грамотно допилить реле поворотов под светодиодные лампы.
www.drive2.ru/l/472669054738367256/
PPS: Zzzloj не пылите. Тут ведь заинтересованному народу проще найти.
Спасибо за подсказки.Себе на Аудицу сделаю.
я на жигулях перерезал дорожку ставлю две светодиодных лампы на одну сторону всё работает а ставлю три вообще не моргают чё нетак
Ну ты бы фотки показал. а то фиг его знает, что там на жигулях за релюха
могу только номер написать так как фото вставлять не умею 494.3747
Нужно фото платы в релюхе. Можно сделать отчет у себя в БЖ и дать ссылку
Да я сам не то чтобы понял, рыл по интернету и во многих местах указывались эти цифры. Вроде это 39 — масса, +49 — постоянное напряжение питания реле поворота, а 49a — идет на рычаг переключения поворотов. Если я правильно понял, это так
Ну это нужно схему электропроводки смотреть
А можно вопрос, глупый. Я в электрике не очень автомобильной разбираюсь. На всех схемах указано, что поворотник подключается к выводам "+49", "49a" и "31". Что собственно и значат эти цыфры? (Приветствуется >< подробное объяснение с отсылом, или без него, к первоисточнику, тость к схемам) Заранее благодарен)
Не совсем понял вопрос… уточни что и на каких схемах ты имеешь ввиду?
ay4nus
А можно вопрос, глупый. Я в электрике не очень автомобильной разбираюсь. На всех схемах указано, что поворотник подключается к выводам "+49", "49a" и "31". Что собственно и значат эти цыфры? (Приветствуется >< подробное объяснение с отсылом, или без него, к первоисточнику, тость к схемам) Заранее благодарен)
Это условные обозначения проводов проводки автомобиля.
Стандарт IEEE.
Смотреть например схему а/м ЗиЛ-130.
Это когда то немцами было придумано и вошло как стандарт в автомобилях.
Искать "стандартное обозначение электрических цепей автомобиля".
А если ёмкость кондёра увеличить?
Емкость кондера увеличивать не стоит. КПЕ выйдет весьма громоздким, а подбор по стандартным номиналам будет весьма утомителен! Так что подстроечный резистор — наиболее оптимальный вариант.
ОК!
Скажи пока точное название резистора если помнишь)а то переделал себе поворотники и тоже столкнулся с проблемой быстрого мигания))заранее спасиб
Комментарий удалён
Ну Вы, блин, даёте… :(
Мне, например, совершенно даже не показалось, что Андрей "умника из себя строил".
Комментарий удалён
Вот помогай людям после этого…
Не ожидал я от вас таких выражений в свой адрес.
И что такого обидного я написал в твой адрес в сравнении с твоей "помощью", где ты меня дважды отправляешь в школу?! Ты наверное ожидал в ответ что-то типа: "спасибо тебе, о великий электронщик, обязательно послушаю твоего совета, и после 5 лет учебы в Краснодарском колледже электронного приборостроения и 6 лет в Таганрогском радиотехническом университете, вернусь доучиваться в школу!" )))
Осмелюсь спросить, чем лучше заменить реле, чтобы сделать реле интегральным, задолбало щелканье. хотя думаю возможно будет громоздко…хотя давно не эксперементировал, технологии развиваются, электроника уменьшается.
Zzzloj
И что такого обидного я написал в твой адрес в сравнении с твоей "помощью", где ты меня дважды отправляешь в школу?! Ты наверное ожидал в ответ что-то типа: "спасибо тебе, о великий электронщик, обязательно послушаю твоего совета, и после 5 лет учебы в Краснодарском колледже электронного приборостроения и 6 лет в Таганрогском радиотехническом университете, вернусь доучиваться в школу!" )))
Это вас в университете научили, что на резисторе «напряжение выделяется»? :р
А что, тебе больше ласкает слух формулировка типа: на выводах резистора формируется разность потенциалов?!
Электронике меня обучал отец, который ей посвятил около 50 лет жизни!
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
+мульён ! ! !
Более, чем доходчиво! :)
А ведь на самом деле, гениальное просто…
Это вы Георгу Симону Ому скажите спасибо, это он установил зависимость между током, напряжением и сопротивлением примерно 170 лет назад. Я лишь пользуюсь его формулой.
Тогда Ому и Борису Василичу, учителю физики!
Очень нравилось, как вёл занятия! :)
А у меня был Рапопорт Геннадий Михайлович. Ох, любил он меня… В этом году, спустя 25 лет после окончания школы встречались классом — понмит меня прекрасно!
2350
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
Шунт будет очень сложно подобрать на такое сопротивление.
В принципе, да, согласен.
С другой стороны, там на шунте будет выделяться не более 20 мВт. Вполне можно миниатюрный поставить. При необходимости соединить пару-тройку в параллель — они обычно от 1 Ом начинаются.
Лучший вариант — взять подстроечный и подобрать, но такие низкоомные (от 2,2 Ом) подстроечные резисторы бывают только проволочными и большими по мощности.
2350
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
5 баллов!
Институтов я не заканчивал, поэтому простые вещи сложно объяснять не умею :))))
2350
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
Как раз "сражаюсь" с этим недугом, именно 0.5 Ом и предложил товарищ попробовать для начала ;)
Как ещё один вариант "безпроигрышный", это добавть такой же шунт (из такого же реле ) тем самым уменьшим ровно вдвое необходимую мощность ламп .
Вариант "рубануть" дорожку к 7 пину рассматриваю как последний шаг .
2350
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
Я так понимаю R3 это металлическая скоба? если у меня светики по 4,3Вт = 0,36А*2=0,72А на сторону, для падения напряжения на 0,1В надо сопротивление вместо этого шунта с 0,03Ом поставить резистор в 0,14Ом?
Да, скоба из проволоки с высоким удельным сопротивлением. Сопротивление посчитали верно. Только напряжение там 13,5 — 14 В, а вы подставляли 12 В. У меня резистор получился, соответственно, 0,16 Ом.
Спс, как добиться 0,16 Ом ? в паралель 6 резисторов = 1 Ом? или 7 шт. 0,72*0,142=0,10В
Так. Либо использовать нихромовую проволоку. Например, проволока диаметром 1 мм, длиной 15 мм даст примерно 0,15 Ом
Т.е. микросхема реагирует на падение напряжения в 0,1 В, если меньше, то уходит в стробоскоп если больше то теряем контроль целых ламп?
Если внимательно посмотерть схему, то видно, что на первый компаратор K1 подаётся опорное -0,081 В. Это и есть минимальный порог. Да, если ниже этого, то возрастает частота генератора. Т.е. 0,1 это "с запасом". Второй компаратор берёт опорное напряжение с делителя — примерно -4,5 В. Это порог при котором частота моргания также изменится — это схема защиты от короткого замыкания в цепи ламп.
Спасибо!
2350
Так. Либо использовать нихромовую проволоку. Например, проволока диаметром 1 мм, длиной 15 мм даст примерно 0,15 Ом
или еще проще сделать пропил на шунте, уменьшая площадь сечения увеличим сопротивление, так же?
"Пилите, Шура, пилите!" Дого плить его придётся.
Mski
или еще проще сделать пропил на шунте, уменьшая площадь сечения увеличим сопротивление, так же?
Шунт длинный и узкий (проволока, не пластина), его надо будет пилить неоднократно. Задолбаешься…
2350
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
Согласно регламенту: «Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. ГОСТ Р 51709—2001»: 4. Требования к техническому состоянию АТС. п.4.3.18. Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90±30) проблесков в минуту или (1,5±0,5) Гц.
Помните о мотоциклистах, ставьте по минимуму — 0,5 Гц (2 раза в секунду) — больше шансов, что они не проморгают между вспышками заблаговременно включенные поворотники и выживут.
2 раза в секунду — это 2 Гц. 0,5 Гц это 1 раз в 2 секунды.
Частота в микросхеме прерывателя обычно зашита жёстко внутри. Либо нормальная частота 1,5 Гц, либо повышенная, если ток нагрузки ниже нормы (лампа перегорела).
Да не… там стандартная микросхемка или наборная схемка с заданием частоты цепочкой кондер-сопротивление. Так что можно менять при большом желании. Ну а китайцы для мотоциклов выпускают релюшку с потенциометром — можно отверточкой регулировать :)
На счет Гц — точняк, у меня с цифрами вечно проблема, я же математик по диплому :)))
2350
"Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно уменьшить падение напряжения на этом резисторе."
Наоборот, нужно увеличить падение напряжения на этом резисторе (больше ток — больше падение напряжения, меньше ток — меньше падение напряжения), увеличив его сопротивление.
И посчитать его сопротивление очень просто (закон Ома, курс школьной физики 8(9) класс): во сколько раз уменьшился ток, во столько раз нужно увеличить его сопротивление. Стандартный ток при лампах 21+21+5 Вт, составляет 47 Вт / 13,8 В = 3,46 А. (падение напряжения на этом резисторе составляет 0,10 В). Его и нужно сохранить при меньшем токе, увеличив сопротивление.
Если у вас, скажем, светодиоды в сумме потребляют 200 мА, т.е. 0,2 А, то резистор должен быть 0,5 Ом.
И контроль над неисправностью светодиодных огней был бы сохранён. И ничего подбирать не пришлось бы.
Иногда полезно учиться в школе:)
Кстати, раз уж подбирали частоту миганий "на глаз", то стандартная частота 1,5 Гц. Легко проверить: за 10 секунд должна вспыхнуть 15 раз.
А 0.5 Ом можно собрать из двух параллельных 1 Ом. Это обычные резсторы с ножками. Никаких проволок искать не надо. Но я бы собирал из трех-четырёх на 1.5~2 Ома. Так можно добавляя по 1 резистору найти точку где будет видна разница между одной или двумя лампами. Т.е. полностью сохранить функционал схемы.
конечно красиво, тем более своими руками, МОЛОДЕЦ, но за стробоскоп ГАИ-шники ЖОПУ ПОРВУТ И ПРОВА ОТНИМУТ, ЗА СПЕЦ СИГНАЛ
Молодцы, продолжайте в том же духе
Может поможет:www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579192143/#post
У нас и так уже все заработало как надо! Затраты на резистор 20р!
быстровато мне кажется…
Это старое видео осталось… щас реално медленнее получилось)
И так меделнно…
Согласно регламенту: «Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. ГОСТ Р 51709—2001»: 4. Требования к техническому состоянию АТС. п.4.3.18. Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90±30) проблесков в минуту или (1,5±0,5) Гц.
Помните о мотоциклистах, ставьте по минимуму — 0,5 Гц (2 раза в секунду) — больше шансов, что они не проморгают между вспышками заблаговременно включенные поворотники и выживут.
Voldemar73
быстровато мне кажется…
Слишком медленно…
а можно поставить какое-нибудь подстроечное сопротивление, сделать дыдочку в корпусе реле и тонкой отвёрточкой регулировать частоту моргания поворотов?
Можно и так. В субботу будем пробовать.
послежу, очень интересно
Вот все и готово!
Спасибо, надо заняться как нито. а то быстро марающие поворотник надоели