Отсутствие покрасочной камеры обуславливает
а) повышенную пыльность и мошко_комаро_мухо_концентрацию при покраске в гараже.
б) отсутствие профессионального освещения, что может привести к тому, что маляр работает вслепую и допускает подтек.
Иными словами, косяки при гаражной покраске === неизбежны.
Здесь и далее металлизированная краска будет использоваться наряду с терминами база, металлик и под ними подразумевается как раз слой металлизированной краски поверх грунта, а впоследствии нанесенная металлизированная краска покрывается прозрачным лаком (повторяются эти слова для того, чтобы люди нашли тему в Интернете).
Так вот, широко известны следующие классические технологии устранения косяков, мусора, подтеков на металлике (базе):
-> сошкуривание всей нанесенной краски и повторное нанесение )))))
Я даже тему соответствующую на драйв2 нашел — www.drive2.ru/c/288230376152247511/
Давайте я зацитирую процесс этих мучений:
"
Трудная робатенка предстоит, чувствую легче перекрасить, чем чем это все вышкуривать… Попробую мелкой шкуркой, если не получится смою все растворителем и перекрашу деталь аккуратно.
В общем накосячил, пол дня провозился, так и не сделал, пробывал и шкуркой, и растворителем … Предется все зашкуривать… и перекрашивать…
"
… короче реальной технологии как таковой нет, просто полный перекрас)))
Даже более того, фактически нанесенная краска смывается растворителем, а не шлифуется из-за следующих причин.
Шлифование свеженанесенного металлика через 10-20 минут после нанесения затруднено поскольку обычно:
— металлик мгновенно забивает абразивные шкурки, сошлифованные частицы металлика быстро слипаются друг с другом приводя в полную негодность абразивную шкурку.
— металлик всего скорее очень мягкий материал и любое неосторожное движение шкурки или попадание инородного твердого абразива (частицы песка например) мгновенно оставляет глубокую риску прямо до грунта.
Причины такого поведения мне не известны, но рискну предположить, что металлик в реальности очень долго сохнет до полного испарения разбавителя. То есть, по инструкции после 20-30 минутной выдержки его можно покрывать лаком, но в реальности остается какой-то процент сольвента (растворителя, разбавителя) в металлике (базе). Данная гипотеза подтверждается опытом наблюдения за тем, как металлик Mobihel успешно шлифовался НЕ забивая абразив через 3 недели после нанесения, хотя такая же краска с тем же фирменным разбавителем сразу после нанесения и высыхания до состояния пылесухости — не шлифовалась.
Эта же гипотеза подтверждается опытом других людей, которые перед шлифованием советуют подождать значительный промежуток времени (www.drive2.ru/c/288230376…47511#a288230376180906918)
Естественно никто ждать не то что несколько недель, даже один день не будет = устранять косяк надо здесь и сейчас.
Итак, Как шлифовать металлизированную краску (базу, металлик) для устранения подтеков, мусора?
Что необходимо
— шкурка P1000-2000 или еще лучше тонкая абразивная губка (3M… KOVAX)
— шлифовальный брусок
— чистая вода
— полировальная (абразивная) паста (проверено на 3M 50417 FAST CUT PLUS)
Как шлифовать?
1) Дождались высыхания металлика (базы) — пыль, палец не липнет… это примерно 20 минут, с феном минут 5, а с ИК сушкой 1-2 минуты
2) Крупный абразив (песок, металлическая стружка), прилипшие к краски волосы и москитов (мух, комаров) удаляем любым доступным образом (иголкой, пинцетом, ногтем, липкой салфеткой)
3) Небольшое количество абразивной пасты наносится на деталь и равномерно распределяется рукой, при необходимости добавляется воды.
4) идентично паста наносится на абразивную шкурку
5) производится мокрое шлифование без особого нажима. С бруском надо быть очень осторожным и не допускать шлифования кромками… я бы даже посоветовал вам шлифовать рукой — шлифуется все быстро, а бугров вы не оставите…
Технология предварительная и была опробована всего 2 раза, в том числе на "снежной королеве", но показала очень внушительные результаты. Шлифование ровное, без глубоких рисок и впоследствии шлифованный участок просто покрывается металликом.
Такая метода позволяет избежать полного перекраса и локально устранить косяки на металлике (базе).
Впоследствии специально добавлю фотоматериал, поясняющий трудности шлифования классическим методом и визуальное сравнение с предложенным методом.
Комментарии 15
Такая же фигня. Нужно было локально окрасить кусок. Залепил малярным скотчем, после снятия образовалась граница между старым лкп и нанесённым слоем.
Где то читал, что металлик не шлифуют, ибо нарушится блеск частичек
так точно, равномерность цвета металлизированной краски при шлифовке — нарушится, поэтому после шлифовки нужно производить локальную покраску в этом месте. Например, уже после нанесения базы при качественном освещении ты увидел какой-то (муха, подтек, плохо перетер грунт)… Обычная шлифовка на нитроцеллулозной базе не работает, абразив забивается. Шлифуешь абразивной пастой до устранения дефекта, область шлифовки у тебя ровная, переход большой, обеспыливаешь, обезжириваешь, наносишь бесцветную базу и локально красишь в месте шлифовке. На выходе получается однородный цвет. У меня уже много раз получалось, в 99% случаев дефект в виде прилипших насекомых (камеры покрасочной нет).
Забыл написать. Краска Снежная королева.
Сработало. Если краска не отшелушится из-за манипуляций с водой, то это еще и способ борьбы с трещинами после баллончиков. Автору огромное спасибо!
Пробую по этой методике в данный момент. У меня немного другое. Сосед в прошлом году красил крыло баллончиком. Естественно проявилась сетка трещин. Я занимался такими делами в конце 90 ых. Тогда и металлика не было. Залил базу на крыло. Трещины кое где проявились. Но теперь трещины стали буграми. Счистил сетку бугров. Пойду по предложенному способу. Сейчас пойду красить. Так себе эксперимент.
а что такого в этой снежной королеве?
— сегодня закосячил дважды этот цвет, первый раз переделал, второй раз — забил(не такие сильные подтеки)
чем светлее металлизированная краска, тем более заметен эффект неравномерного распределения металлических частиц при нанесении (одно место светлее, другое темнее — облака).
Много людей сначала косячат с металликами. Я это делаю до сих пор ))) шутка :)
Сама технология нанесения металлизированных красок другая, есть различные ухищрения при покраске, которые позволяют добиваться однородности покрытия. Если коротко: покраска металликом осуществляется в несколько слоев, первые слои ложишь умеренно мокрые (в том числе, чтобы подтеков не было) до того момента пока не перекроешь цвет грунта, далее финишные более равномерные сухие слои для исключения эффекта облачности (яблочности). Очень многое зависит от равномерности движения руки и равномерности распыления краскопульта в движении… у некоторых краскопультов настолько НЕравномерное распыление, что финишные слои приходится делать по диагонали крест на крест, чтобы хоть как то вышло, а где-то и после основных слоев нормально.
Я не говорю про подтеки и мусор на краске, это стандартные дефекты, которые могут случиться с каждым в определенных условиях. Выше я постарался рассказать, как можно шлифануть металлик и убрать эти косяки. Вышеописанная шлифовка очень тонкая и позволяет при желании убрать только верхний слой металлика и заново его локально перекрасить. Локальная перекраска — тоже определенный навык и материалы, в т.ч. бесцветная база.
Я бы сказал, что металики реально быстрее сохнут чем обычные краски и перламутры, ибо там смолы меньше в краске, за счет которой кстати и затрудняется шлифовка, ведь база должна сохранять способность к адгезии до нескольких часов. Сиккенс Кажись до 20 или больше
Как вовремя-то. В ближайшее время собираюсь красить самостоятельно в гараже. Данная информация будет полезна, за что огромное спасибо.
Добавлю. Ещё рекомендуют в таких условиях базу разбавлять гораздо жиже и покрывать не в 2-3, а в 5-6 слоёв, перед каждым слоем протирать поверхность. Тонкий слой очень быстро сохнет.
а чем и зачем протирать?
k1s
Как вовремя-то. В ближайшее время собираюсь красить самостоятельно в гараже. Данная информация будет полезна, за что огромное спасибо.
Добавлю. Ещё рекомендуют в таких условиях базу разбавлять гораздо жиже и покрывать не в 2-3, а в 5-6 слоёв, перед каждым слоем протирать поверхность. Тонкий слой очень быстро сохнет.
все проще — базу можно просто разбавить растворителем 760 ТД Синтез, который будет "сверхбыстрым".
Священные споры на тему использования оригинального разбавителя фактически сводятся только к одному — оригинальный разбавитель менее летучий + большее время воздействия на грунт (от чего тонкие слои последнего может подорвать). Если красишь быстро, так, что бачок в пульвере заканчивается на глазах, то в принципе разбавитель актуален только при высоких температурах (ближе к 28-30). А зимой оригинальный быстрый разбавитель фактически и является тем 760-м…
Протираю поверхность между слоями редко.
Липкой салфеткой я перепыл практически не собираю, т.к. в принципе используя определенную технику можно пульвером 1.4 красить с такой скоростью, что сторона машины будет мокрая…
Если мини краскопультом какой-то участок выводить — возможно, но опять же я просто лью бесцветную базу в область перехода и к ней все липнет.
k1s
Как вовремя-то. В ближайшее время собираюсь красить самостоятельно в гараже. Данная информация будет полезна, за что огромное спасибо.
Добавлю. Ещё рекомендуют в таких условиях базу разбавлять гораздо жиже и покрывать не в 2-3, а в 5-6 слоёв, перед каждым слоем протирать поверхность. Тонкий слой очень быстро сохнет.
Красит первый раз без опыта.не советую…косяки неизбежны.да и перевод материала…это надо делать профессионально…подготовить к покраске и покрасить авто!
это Вы типо про меня решили втихоря отписаться, что я крашу первый раз и без опыта? )))) да неее…
Почему втихоря?! я написал коментарий к Вашему рассказу…