Всем привет! Наконец то разродился на новую запись =) Сегодня мы немножко поиграем в «Разрушителей мифов», думаю вам будет интересно =) Итак поехали!
Мифы и легенды Древней Греции о маслах.
Миф1. В наши отечественные моторы(КПП, мосты, рулевые редуктора и пр.), особенно старые, нельзя заливать полусинтетику, синтетику и прочие вражеские жидкости. Сразу оговорюсь, что данный миф распространяется на моторы с сальниковыми уплотнениями, так как в движки с сальниковой набивкой полусинь и синь и так не залить – вытекает через мегавойлок(проверено на УАЗе брата – держит тока М8 и зимой М6). Хотя если сделать доработинг мотора, который заключается в установке сальниковой набивки от Мресидеса, то вполне нормально мотор держит полусинтетику, а зимой даже синтетику. Раз уж мы заговорили о набивке, то расскажу почему полусинь и синь через отечественную набивку протекает(по крайней мере так, как это мне объясняли на семинарах представители фирм-производителей масел). Минеральное масло, как я уже говорил, считается самым грязным маслом, так как при длительном нагреве оно выделает сажу, смолы и прочую грязь. Вот этой вот самой грязью забиваются пустоты(пространство между волокнами) в набивке, а так как минералка сама по себе густая, то этого вполне хватает. Тогда почему же не протекает через импортную набивку? Ответ довольно прост – она сделана гораздо плотнее отечественной и в некоторых случаях(а может и всегда) туда добавляют составы, увеличивающие в некотором роде «сцепление» между волокнами.
Вот тут мы плавно подходим к обычным резиновым ссальникам =) Почему же на моторах стареньких Москвичей, Жигулей, Самар и прочих немолодых автомобилей при переходе с минералки на полусинтетику они протекают? Я исключаю случаи, когда масло протекает сразу после капремонта, тут обычно всего две проблемы – либо сальник гумно, либо установщик не обладает драйвером pryamie ruki.sys, то есть попросту сальник поставлен криво либо у него соскочила пружинка, прижимающая рабочую кромку к поверхности вала.
Так почему же всё таки протекает? И тут ответ довольно прост и в нем даже нет всяких разных фантазий горе-слесарей о злом духе минералки, сидящем в моторе, о злом колдунстве изготовителей масла и прочих онанизменно-придурочных идей. Всё гораздо проще.
Во первых минеральное масло не только смазывает поверхности металлических деталей и пары трения, в его задачу так же входит сушить и разъедать сальники, маслосъёмные колпачки и использованные/неиспользованные кондомы, спрятанные под клапанной крышкой от жены или положенные туда предыдущим хозяином « на удачу» =) В любом случае минеральное масло сушит сальники, входе чего они дубеют(поверхность становится твёрдой), покрываются мелкими трещинками и начинают своей затвердевшей поверхностью нарезать канавку на валу.
Так почему же покрытый трещинками дубовый сальник не пропускает минералку? А потому, что в этой самой минералке плавает немаленький «пакет» присадокразличных говн, которые эти трещинки благополучно «заделывают» на какое то время, которого хватает до следующей замены масла.
Во вторых в минеральном масле мало моющих присадок и качество их под вопросом, следовательно данные говна из сальников они не вымывают(это по всему видимому сделано специально – вспоминаем про сальниковую набивку). Поэтому то минералка в таких моторах работает и если и сопливит, то не особо сильно.
Вот в этом то и кроется секрет утечек – во первых моющие присадки в полусини гораздо качественнее, да и содержание их в масле выше, следовательно, заливая это масло(полусинтетику) мы фактически промываем мотор после минералки, гразь из сальников и прокладок вымывается и мы огребаем нормальную мУку в заднице с мотором, который сопливит со всех отверстий и щелей.
Поэтому если у вас старенький, не перебиравшийся мотор и при переходе на полусинтетику у Вас потекли сальники, то просто смените их, заодно протянув все прокладки(все знают, что перед затяжкой крепёж нужно сначала ослабить, а затем затянуть?), либо по возможности просто сделайте капремонт мотора, если на нём уже пробег, не совместимый с жизнью мотора.
Теперь Миф нумер 2. При замене масла обязательно нужно промывать мотор промывочным маслом или пятиминутной промывкой, иначе в моторе появятся каловые массы, по блоку потечёт менструация, а сама машина станет колдунским магнитом и вы постоянно будете попадать в аварии. Это всё хрень. В наше время это обычный маркетинговый ход, так как почти все ездят минимум на полусинтетике. Промывать нужно тока моторы, которые работают на минералке. Почему это нужно объяснялось выше. Но как и у любого правила, у этого есть исключение – если ваш мотор отгонял 80 000км на минералке и без промывки – промывать его безсмысленно. Обусловлено это тем, что промывочное масло, стоящее в ближайшем магазе – это зачастую обычная гидравлика или веретёнка(после этого становится понятна фраза, написанная на канистре – «Сменить фильтр, залить промывочное масло и дать поработать мотору 5минут на ХОЛОСТЫХ оборотах…» Ясный пень на холостых, ведь если дать движку на этом масле 3000 об/мин, вкладыши просто намажет на коленвал, как сливочное масло) и отмывает мотор она чуть менее, чем нихрена. Её почернение после пятиминутной работы в моторе связано с тем, что она собирает оставшиеся на поверхностях мотора свежие говна и дополнительно темнеет от нагрева в моторе. Никакие каналы она не очищает, смоляные отложения она не отмывает и в дополнение к этому она разбавляет своими остатками свежее масло, из-за чего оно попросту превращается в УГ с неизвестными характеристиками. Поэтому если ваш мотор работал на минералке, то чтобы максимально эффективно его промыть, нужно всего лишь купить дешёвую полусинтетику(если в моторе много говн, то лучше полусинь для грузовых дизелей типа Mobil Delvac 10W-40 – пробовал лично сам, отмывает хорошо), недорогой фильтр(чтобы хватало где-то на 5000км) и запастись терпением. Технология проще палки – заливаем полусинь, меняем само собой фильтр и ездим на этом деле4-5 тыс.км, после чего сливаем, заливаем свежую полусинь и опять так же. Так надо сделать 4-5раз(у меня двиг очистился после третьего раза).
Второй вариант – «пятиминутные» промывки. Жижа неизвестного состава с неясным резким запахом, цвета выделений мутировавшего существа. Вообще само по себе неплохое изобретение, но всё получается «как всегда». Во первых мотор они не моют абсолютно и даже не должны его мыть, их задача не в этом. Они нужны для того, чтобы как можно больше старого масла покинуло мотор. В двух словах опишу принцип: сделана эта бодяга на основе спиртов, которые при нагреве активно испаряются, попадая в мотор они смешиваются с моторным маслом, далее за счет нагретого масла они начинают испаряться внутри масляных каналов и потихоньку своими парами вытесняют из них масло, когда мотор останавливается. Своего рода противодавление. Все бы хорошо, но спирт без полезных добавок как никак довольно не плохой обезжириватель. Вот и получается что таким обезжириванием сушатся сальники, в ходе чего они дубеют и трескаются, и начинают работать как настоящие сальники. После чего производитель такой промывки советует нам применить «Герметик масляной системы», который в свою очередь является нийуховым таким растворителем, от которого сальники и прокладки распухают и какое то время не текут, как правило, до замены масла, потом по новой. А после нескольких применений данного «герметика» сальники полностью приходят в негодность и нуждаются в замене. И это не говоря о том, что в масле постоянно находится четверть литра ядрёного растворителя, со всеми вытекающими в прямом смысле =)
А вообще моё мнение таково: если вы ездите на минералке и мотор засран, то переходите на полусинтетику, если вы ездите на полусинтетике и в моторе появляется срач, то залейте качественную полусинтетику. А вообще, если через 2000км после замены масло в вашем моторе не начало темнеть, то оно просто «не работает», то есть не работают моющие присадки, либо их просто нет.
Ну а теперь дело за вами – решайте для себя, стоит ли промывать мотор или нет.
Надеюсь информация окажется полезной, до новых встреч в эфире =)
Моторные масла. Часть вторая.
20 декабря 2012
Typbodrigatel
Был 1 час назад
Комментарии 71
Вопрос, вязкость масла, например 0w-20
Понятно что 0 первая цифра говорит о минусовой температуры, но цифра 20 летний диапазон до +30° вот тут я не понимаю причем тут летний диапазон когда рабочая температура двигателя 100° +- объясните пожалуйста
Какой летний диапазон? Откуда вообще это взято? Вы первую часть читали вообще?
Из схемы, первая цифра обозначает минусовую температуру, вторая плюсовая в зависимости от климатического нахождения эксплуатации, вот и вопрос
0-20 масло или 5-50 верхняя граница тепла это все равно не климатическая температура воздуха, а температура двигателя +100° и более.
Так почему тогда второе значение цифры отдается как и первая для окружающей среды воздуха, а не максимальной температуры работоспособности масла которая более высокая
Вот вы сами и ответили на свой вопрос — данные диаграммы по второму значению показывают погоду на Марсе, а не то, что обозначает данная комплексная величина… Я тоже не понимаю как параметр вязкости можно привязать к температуре воздуха, но видно современные манагеры знают какой-то великий секрет, раз подобные графики существуют.
Хочу продолжение ) Более актуальное) уже не кто не льет минералку в мотор )
С чего вы решили, что никто не льет? Не только льют, но и активно агитируют других — люди по прежнему крепко верят в халяву… =))
Все верно написано!
Большое спасибо за информацию по маслам, было очень интересно почитать. Ждем продолжение.
Пожалуйста! Надеюсь найду время написать ещё про что-нибудь.
Хотел перейти с минералки 15w40 на которой мотор 82 тыщи прошел, на п/синт 10w40, но после прочтения, и подтверждения моих опасений решил остаться на минералке. П/синт лучше лить когда мотор не давно перебран я так понял. Когда сальники новые и внутри все чисто. А сейчас уже нет смысла. Просто перешел с Лукойла на Петроканаду.
Не обязательно, п/с можно лить в любое время, но при этом нужна уверенность в ссальниках — что они не потрескались и не задубели. А мотор после минералки п/ска и так отмоет нормально. Настёт лукового масла — советую вообще забыть, что есть такая марка.
ну сейчас сальники держут, но мотор как я говорил всю жизнь на минералке, в сальниках уверенности нет, так что страшновато.
Тогда минераль нужно качественную юзать.
Вот пару дней назад перешел с Лукойла на Петроканаду, масло мало кому известное, потому и подделок нет, Канадское, говорят по качеству хорошее, но оно больше ориентировано на дизельные моторы, хотя есть допуск и к бензиновым двигателям.
Если стоит цифровой индекс 5/10/15-40 и т.п., то абсолютно пофиг бенз или дизель, дизельное отличается тока чуть меньшим объемом серы и чуть большим количеством моющих присадок. А базовое масло одно и то же. Надпись Дизель на канистре — чаще всего просто маркетинговый ход, за который идет накрутка в цене 10% за то же самое масло, что и без этой надписи.
Ну и хорошо тогда, я то я слегка переживал, что залил дизельное масло :)
А о Канаде вот такие отзывы в интернете :
Уже второй год лью PETRO-CANADA.
По параметрам в чем-то лучше Кастрола, а по цене — значительно меньше.
Боюсь только одного: раскрутят марку, народ распробует — взвинтиться цена, появятся подделки.
Беру в Виктории-Авто (Российская 2а). Они гарантируют фирму по этому маслу.
Масло в Россию и остальные 180 стран мира (кроме европейской линейки) поставляется из Канады. Масло идет сразу в упакованном виде и дилер в России только клеит на тыльную часть канистры этикетку формата А6 с переводом основных технических характеристик (согласно требованиям законодательства). Кто брал масло видел эти наклейки, они двух цветов белая и черная. Иными словами, мы получаем точно такое же масло, которое продается в Канаде, США, Европе, Азии, а так же заливается в автомобили концерна General Motors и Ford (трансмиссионные жидкости). То есть, если Вы видите автомобиль марки Шевроле, к примеру, Лачети то там в коробке залито трансмиссионное масло Petro-Canada, так же как и в Опеле, Фордах, ну или скажем Кадилак.
Думаю Вас интересует цепочка, по которой идет масло к нам. Москва получает из Канады, далее продукция идет к дилерам в регионах, а от дилеров идет к субдилерам и торговым точкам, финальная стадия конечный потребитель. Этапы отработаны и не на одном из них не может быть вброс поддельной продукции. К тому же на сайте компании Петролюб www.petrolube.ru есть раздел "где купить?", там представлены все официальные дилеры и торговые точки в любом регионе, если возникают сомнения у потребителя всегда можно уточнить у диллера и субдилера (телефоны и адреса представлены на сайте).
Почитать о Petro Canada можно здесь
www.petro-canada.com.ua/lubricants
Спасибо, гляну на досуге.
Typbodrigatel
Если стоит цифровой индекс 5/10/15-40 и т.п., то абсолютно пофиг бенз или дизель, дизельное отличается тока чуть меньшим объемом серы и чуть большим количеством моющих присадок. А базовое масло одно и то же. Надпись Дизель на канистре — чаще всего просто маркетинговый ход, за который идет накрутка в цене 10% за то же самое масло, что и без этой надписи.
Подскажите. А моющие присадки негативно влияют на РТИ? В общем масло нужно для автомоики высокого давления.произаодитель рекомендует 15/40 Без моющих присадок.купил дизельное 15/40 .а оно же с повышенными моющими свойствами…по сути в мойке плунжера .сальники. и подшипник с шайбой.
По опыту ремонта бытовых моек Керхер и Штиль знаю, что заливается трансмиссионка, это под систему плунжеры-косая шайба, у меня мойка коленвально-плунжерная, туда идёт двухтактное масло.
🤝
хм.
все знают, что перед затяжкой крепёж нужно сначала ослабить, а затем затянуть?
почему?
А ты старенькие хомуты на патрубках ни разу не обрывал при подтяжке?
ну хомуты это хомуты. там принцип другой
А что там резьба особеннее? =)) Ослабляют для того, чтобы не сорвать резьбу — сначала чуть ослабляют, тем самым снимая нагрузку, а потом вновь затягивают, возвращая нагрузку.
ну в обычных хомутах да. там резьба с одного бока и всё. поэтому и срывает. в обычных соединениях резьба по всей площади получается
Да, и не смотря на это, в застарелом соединении есть риск сорвать резьбу.
+++ загляденье зачитался
Пожалуйста. Будут вопросы — задавай.
у меня на аудюхе двигатель тоже вдоль стоит, хотел масло в коробке поменять) вот сижу и медитирую.
С Аудюхой посложнее — там нужно покурить каталоги Кастрола или Эльфа — в них точнее сказано, а я на память не помню. Просто там редуктор немного иначе, чем у 2141 сделан и требования к нему немного другие.
Много адеквата весьма простым языком. Спасибо! Теперь можно смело на вас ссылаться)))
Стараюсь, спасибо =)
велись работы с металом. на этот момент конечно закрыли поэлитиленом, но мелкая мет пыль возможно осела. визуально коленвал чистый. я аккуратно протер чистой тряпкой стенки блока и противовесы коленвала. дальше лезть не стал.
Возьми кусок чистой ткани, лучше всего фланели(пелёночно-портяночная =) ткань, должнабыть мягкой на ощупь), смочи бензином и протри поверхности, до которых добраться сможешь. Главное, чтобы этого говнеца не было под клапанной крышкой и в поршневой, остальное смоется в поддон, а из поддона попадёт в маслофильтр. Масло при этом лучше сменить вместе с фильтром после 50-70 часов работы.
окей. так и сделаю.
а как на счет грязи которая осела? пыль итп?
Много грязи-пыли?
привет. вот посоветуй. двигатель не крутился и не заводился несколько лет. некоторое время поддон был снят. дело было в гараже. я хотел запустить мотор на промывке. но судьба меня уберегла. от этого). что посоветуешь? так же я волнуюсь за то что маслянный насос сейчас сухой, и не будет качать. как поступить?
Мотор то какой, 412?
не, 3s-fe toyota) мой проект.
Ну тогда тебе нужно каким то образом загнать масло в насос, например через отверстия под маслянным фильтром(там одно идет в каналы мотора, второе идёт к маслонасосу). Залить по паре кубиков масла в каждый цилиндр. Если есть возможность прокручивать маслонасос независимо от коленвала, то насосом прогнать масло по каналам(после того как заполнишь насос маслом, оденешь поддон и зальёшь масло в мотор). После этого прокрутить мотор.
спасибо за хороший ответ, про масло в цилиндрах я не догадался
Если прокручивать маслонасос отдельно от мотора не получается, тогда нужно загнать масло в каналы под давлением через отверстия под маслофильтром, так наполнишь маслонасос и прогонишь масло до валов. Точка остановки — для ГБЦ когда масло "полезет" из постелей распредвала(между самим валом и постелью, смотреть естессно со снятой клапанной крышкой); для маслонасоса — пока масло не полезет из заборника(отверстия в поддоне), если мотор уже стоит в машине, то загонять масло сначала в насос, пока не потечет через пробку поддона и только потом загонять в другой канал, пока не полезет между постелью и валом. Если сделаешь наоборот, то масло, которое просочится между КВ и вкладышами, плюс масло стекающее с головки не дадут определить, что насос наполнился. После проведённых процедур можно залить масло и проворачивать мотор. Сначала вручную без свечей, чтобы смазались пары трения и стенки цилиндров, достаточно десятка-двух оборотов. Затем уже вворачиваешь свечи и запускаешь мотор. После запуска(если не запустится, то сразу) проверить компрессию в цилиндрах, потому что кольца могли залечь, а масло само-собой их не "отморозит". Но тут уже лучше определять так скажем по месту, так как может там ничего такого страшного и нет.
бдин! не пугай меня залеганием колец. тьфу тьфу тьфу
Пугай-не пугай, а проверить надо, если залегли, то есть несколько средств, которые помогут размочить без разборки, но об этом позже.
хорошо. учту.
Спасибо, очень познавательный материал.
Пожалуйста, рад, что пригодилось.
Огромное спасибо за статью!Много интересного для себя узнал! Третья часть будет? :-)
Что я хочу сказать собственно на своем примере:
Мотор мой прошел на минералке 40 тыщ.
При вскрытии клапанной крышки и поддона, что я увидел.
БЛОК ДО
a.d-cd.net/8749c08s-960.jpg
ГОЛОВКА ДО
a.d-cd.net/c749c08s-960.jpg
Клапанная крышка ДО
a.d-cd.net/b749c08s-960.jpg
Ну поддон ясное дело тоже весь в говне.
Взял керосин, ершики различные, зубную щетку и начал все отмывать в итоге
БЛОК ПОСЛЕ
a.d-cd.net/4749c08s-960.jpg
ГОЛОВКА ПОСЛЕ
a.d-cd.net/2749c08s-960.jpg
Клапанная Крышка ПОСЛЕ
a.d-cd.net/7749c08s-960.jpg
Но в каналах осталась какая то часть минералки это 100%.
Я залил П\С (масло пока УГ) и как ты написал через 2 тыщи км у меня масло потемнело.
Значит масло моет каналы которые я не смог отмыть механическим путем?
И САМОЕ ГЛАВНОЕ сальники СЛАВО БОГУ не потекли.
То что у тебя было ДО — фигня, правда и пробег небольшой. Когда я разобрал мотор, который ездил на М10В2 75 тысяч, в масляный канал блока не то, что шомпол, штырь от шомпола еле-еле влазил. Совет: чтобы промывать каналы купи в магазине шомпола для карабинов и для ружей и ёршики к ним, металлические и синтетические — ВЕЩЬ! Раз масло потемнело, значит потихоньку остатки смывает, а ссальники уже не потекут — они же новые у тебя. И да — продолжение будет, но думаю написать уже про трансмиссионку.
ну сальникам 40 тыщ:-)
Ты их что, не менял чтоли?!
нет.
просто все помыл и обратно все закрутил.
Мишаня, я в тебе разочарован…
Думаешь может потечь?
3 тыщи уже накатал полет нормальный.
Да откуда я мог знать. Да и как говорят не мешай машине(двигателю) работать.
ну и что мне теперь на лучшее надеяться?
Какое нафиг лучшее? Самое первейшее, что меняется при разборке мотора, даже если не нужно ничего шлифовать и менять з/ч, это вкладыши, сальники и прокладки, если есть необходимость, ещё меняются кольца. Это РАСХОДНЫЙ материал. Всё равно что ты масло сменил, а фильтр старый оставил.
Я двигатель ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛ, а просто снял поддон помыл стенки блока и обратно закрутил.
Тьфу! Я то уже решил, что ты его капиталил. Ну тогда ещё куда ни шло, но всё равно, лучше бы сальники сменить по возможности.
блиииииииииин ну ты и напугал меня:-)
Да ладно, вброс
говна на вентиляторадреналина в кровь иногда полезен =):D в точку!
Статья агонь! спасибо друг!
пожалуйста
Абро говнише! никогда им не пользуюсь, снимал пер крышку и на старые прокладки ббес герметика посадил не мудрино что потечеть. Я про ту деталь которая шестерню прикрывает)
я тоже имел в виду эту деталь
))))
Бодрая чась постараюсь осилить))) Как рас начал ставить медаль за отвагу!)))))
Главное — не получить "Педаль за отвагу" и "Орден Гнутого" =) А часть — да, многабукав =)
Спасибо тут я нашол развернутый ответ про промывки моторов!))))
И было принято решение мось стоит ждет нормальное масло))) Только надо найти течь, масло прет очень сильно, вроде как пер крышка ссыт((
Верное решение! Это вполне возможно. Сними крышку, протри всё ткакнью с бензином и намаж герметиком, только не АБРО(то ещё говнецо).
Typbodrigatel
Главное — не получить "Педаль за отвагу" и "Орден Гнутого" =) А часть — да, многабукав =)
орден СУТУЛОГО 1-ой степени