Проблемы SST

Проблемы SST начинаются с гидроблока, а именно: человек ездил со стоковой мощностью и был счастлив. Но потом ему стало мало, он поменял топливный насос, поставил полный прямоточный выхлоп и сделал буст ап. Вроде всё чудесно и коробка держит момент. Но это всё временно. С повышением мощности и крутящего момента штатная муфта сцепления начинает работать с повышенными термонагрузками вследствие проскальзования дисков сцепления, которые попросту не могут пережить заложенные заводом 470 н.м. Да, там есть запас прочности, максимум до 550 н.м. Но даже с таким количеством н.м. сцепление начинает потихоньку сдаваться. Повышенные термонагрузки нарушают молекулярную структуру металла в дисках и они начинают гореть, металл становится мягким и вся эта мелкодисперсная пыль летит в масло. Масло, в свою очередь, разносит весь этот мусор по элементам коробки. Забиваются фильтра, падает рабочее давление, абразивная пыль забивает соленоиды и изнашивает их анодированную рабочую поверхность.Некоторые соленоиды перестают отрабатывать своё дьюти и начинаются толчки на переключении и прочие симптомы. Соленоиды давления перестают давать нужное давление на пакет фрикционов и сцепление начинает сгорать еще быстрее, всё больше пыли летит в гидравлическую систему. Получается замкнутый круг, в итоге коробка выходит из строя. В некоторых случаях полная промывка коробки, гидроблока, соленоидов и плунжеров даёт результат. Но в тяжелых случаях фрикционная пыль попадает в плунжера гидроблока и делает натиры на корпусе гидроблока и плунжерах. Также сами соленоиды нужно проверять на стенде и смотреть отрабатывают ли они своё дьюти. Если соленоид износился и кривая графика отходит от нормы, то что бы вы не мыли, коробка будет работать некорректно и даже если стоит новое сцепление, оно быстро сгорит из-за нехватки давления на пакетах.
Ещё проблема коробки — это вилки переключения передач. Если сами вилки сделаны добротно и практически не изнашиваются, то сенсоры на них (магниты) — это просто издевательство. Магнит находится в пластиковом корпусе, а сам корпус приклеен к вилке с помощью эпоксидной смолы. Смола под воздействием масла и высоких температур со временем трескается, сам корпус магнита начинает шататься и сенсор теряет положении вилки. Это в свою очередь вызывает выпадание ряда передач. По-началу они пропадают, человек глушит машину, заводит и они появляются. Но это лишь первый звоночек, говорящий о том, что магнит уже шатается. Следующая стадия — это отрыв магнита от вилки и всё… приехали. Хорошо если он упал и прилип где-то к железу, то при разборке его можно поставить обратно на вилку. А бывают случаи, когда его перемалывают шестерни и тогда пиши-пропало. Как минимум, человек попадает на новую вилку или того хуже на ряд шестерён передачи.
Так что, если вы ездите на полном стоке и ваш пробег перевалил за 60000 км, я настоятельно рекомендую разобрать кпп, сделать профилактику и проверить состояние сцепления. Если вы собираетесь делать буст ап, то нужно перебирать коробку, ставить сцепление Stage2, в прошивке корректировать карты отвечающие за работу SST. Если же вы заменили турбину и значительно подняли мощность, то тут есть решения в виде муфт сцеплений Stage3 — 5.
Также рекомендую всем, у кого пробег свыше 80000 км, менять поршни переключения вилок, тефлоновые кольца и прочие прокладки.
Отдельно выделю демпфер sst. По нему мне часто задают вопросы.

В демпфере завод производитель заложил конструктивную ошибку. И у 90 % машин он стучит на ХХ. Стук не является поломкой, просто такая конструкция, что он работает со звуком. Я помню как мой товарищ в 2009 году купил новый Эво 10 из салона. И сгрузив тачку с лафета, после прогрева появился характерный звук демпфера. Тогда мы не знали что это и подумали что это брак коробки. Была произведена гарантийная замена всей коробки и спустя 5000 км на новой коробке опять появился стук демпфера на ХХ. Так что если у вас есть небольшой стук на ХХ, не пугайтесь, но если стук стал сильнее и еще хуже появился в ходу под малым газом, значит в демпфере посыпались пружины и его нужно вскрывать, менять пружины и возвращать преднатяг.

Пример стокового сцепления с пробегом 43000 км

А вот такие муфты сцепления делаю я

Настоятельно рекомендую менять масло и фильтра в коробке каждые 10000 — 15000 км !
Мой Instagram: www.instagram.com/dimadeka/