Сигналка с автозапуском и другими плюшками

Решил поменять сигналку.
Предыдущая (СтарЛайн B6) срабатывала на каждое второе нажатие, да и автозапуска хотелось. Причём, Старлайн эта, похоже, без диалога. Как бы это не хорошо в 21м веке.
Приобрёл Pandora DX90B.
По Пандоре.
1. частота основного брелка — 868 МГц. Только за это стоит её купить. Ибо практически все современные сигналки работают на 434 МГц. Это значит, что эфир буквально забит сигналами сигнализаций. особенно на крупных парковках — чтобы снять/поставить на охрану надо раза два-три нажать кнопку брелка.
2. радиометка иммобилайзера. Позволяет без рук ставить и снимать с охраны. Так же глушить двигатель, если её нет в пределах "слышимости"
3. диалоговый режим с отличным шифрованием. Это, вместе с п.1 сильно затрудняет использование сканеров для вскрытия.
4. управление по блютус с телефона. удобно, кстати. Можно настраивать некоторые параметры
5. настройка через ЮСБ с компьютера. Глобально удобнее, чем раньше.
6. Прикольный брелок. Довольно необычный, но вполне юзабельный.
7. ну, и всякое другое, типа, встроенного в основной блок датчика наклона/удара, встроенной туда же антенны (нет внешнего блока) и т.д.

Есть, конечно, и минусы.

Среди прочего, у этой сигнализации есть обходчик иммобилайзера, который не требует ключа (т.н., алгоритмический). Но, по заявлениям производителя на Мазда 6 первого поколения не работает. Надеялся, что они ошибаются. но — нет. Таки не работает (или я не смог настроить). Поэтому наш путь — сделать обходчик иммобилайзера.
Круто, конечно, сделать алгоритмический. Который может выдать в авто последовательность бит, как будто считывается штатный иммобилайзер. Но пока не нашёл алгоритмов. Поэтому пока сделаю обычный — из двух катушек и реле.
Схема такая.

Видел несколько публикаций в сети, где описывалось изготовление. Правда, размеры меня не устраивали. Если не использовать именно ключ (вполне хватит и чипа), то размеры можно уменьшить очень сильно. А это значит, что и спрятать блок будет намного легче.

1. Приобрёл чип иммобилайзера. И прошил его в авто. Прошивка намного менее опасная, чем прошивать второй ключ — нет риска, что авто перестанет заводиться. Как прошивать — см. в блоге.
Чип типа такого.

2. Приобрёл реле. Две группы контактов на переключение, катушка на 12 в. имейте в виду, реле поляризованное. Т.е. напряжение на катушку нужно подавать соблюдая полярность, иначе не заработает.

В принципе, можно использовать и менее понтовое реле. Хватит практически любого реле с одной парой контактов на замыкание.Но это маленькое. И, поскольку, у него две группы контактов, легче все собирать. Ненужные ноги реле можно вообще удалить.

3. Поместил чип в термоусадку и намотал сверху катушку в 30 витков провода примерно 0,35 мм намотал 70 витков провода 0,2 (с 30-ю витками не работает).
ВНИМАНИЕ! ТАКАЯ СХЕМА НАМОТКИ НЕ РАБОТАЕТ!

После, наверное, двух десятков различных катушек я пришёл к рабочей схеме. Интересно, что, как оказалось, катушка, расположенная прямо над чипом не работает. Надо располагать над краем чипа.
Поэтому так.
На каркасе примерно в 15 мм (из картона) намотал 25 витков провода 0,35.

На монтажной плате расположил реле и чип так, чтобы плата влезла внутрь катушки.

Расположение катушки и платы

В итоге вышло такое

Внутри залил термоклеем.

4. Снял и разобрал антенну иммобилайзера. На каркасе катушка антенны есть место. Тужа я намотал 30 витков провода 0,35 (до заполнения).

Соединил согласно схеме. Все, наконец, заработало. посмотрим, как оно будет работать в морозы.

Спустя две зимы.
Всё работает отлично. Ни разу не было проблем с запуском.