Профилактика Pioneer A-702R. Как выпаять селектор с помощью паяльника.

Основное, что требует профилактики в Pioneer A-702R — это селектор.
Точно такие же селекторы используются во всех "Пионерах" тех лет. Точно в A-501R, A-601R, A-701R, F-502R, A-602R, A-702R, A-504R, A-604R, A-405, A-505R, A-605R, A-705R.
Возможно: в A-407R, A-607R, A-509R, A676/777/878 и 401, 402, 404, 405, 407.
Не использовался до 1985-1987 года т.к. там был селектор "на кнопочках" (т.н. "диджитал" дизайн), и, соответственно, на релюхах.
Не использовался в А616 / А717 — вроде, в них стоят обычные линейные селекторы на "линеечках".
Не использовался в 656/757/676/777/878 — они ОЧЕНЬ похожи по конструктиву на 616/717. Будем считать, что там тоже "линейки".
lexxx69 говорит, что аналогичные селекторы в YAMAHA-x. Каких — не знаю. Может, уточнит.
Должны быть еще, как минимум, в Люхманах. Бо, АЛЬПС — часть их зонтичной конторы.
А скорее, всего, есть во всей японской технике начала 90х — начала 00х, ибо АЛЬПС … .
A-509R выпускался до 2006 года, А-501 — с 1992.

Селектор моторизованный и НИКАК механически не связанный с ручкой на передней панели.
А ручка крутит ТОЛЬКО энкодер.
Селектор крутится ТОЛЬКО мотором.

Мотором управляет ПРОЦЕССОР посредством ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Т.е. в селекторе стоит доп. пластина, на которой организован делитель напряжения. Процессор "смотрит" на величину этого напряжения и решает, в какую сторону крутить мотор, и соотв, селектор.
Мало того, что за 30 лет там накопилось грязи и окислов, так процессор перестал чётко определять положение селектора, в результате в крайних положениях он продолжает крутить, а в средних иногда "елозит", иногда неверно останавливает, вплоть до отсутствия звука в одном или обоих каналах.

Мне это, в принципе, без разницы. Я слушаю только с одного входа (который жёлтенький — "позолоченный", а может, и реально позолоченный).

Полез я туда с целью добыть выход преда / вход УМ на заднюю панель.
Не предусмотрено в нём исходно такой фичи. А хотелось как воспользоваться его предом, так и чисто УМ.
Пред там ВЕСЬМА интересный и "кашерный", чего только стОит РГ о 6(!) каналах. 4 из них — в звуке, еще 2 — не знаю, где. Наверное, тоже ООС к процессору.
УМ тоже имеет ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ и весьма развитую схему.
Т.е. усилок ОЧЕНЬ интересный и недооцененный.
И надо сказать, звук с него вполне себя оправдывает. Есть пара интересных особенностей звука, но это потом. В общих словах, он "нежнит". Если на тётках и джазе это заходит, да еще как, то вот Раммштайна, Оззи Осборна или Би-2 слушаешь — и понимаешь, что есть какой-то п******** душок и какие-то они слишком вкрадчивые, нежненькие и гламурненькие … .
Есть там одно место "гармонизации" (в преде).
Кстати, противоположность этому усилку — Marantz PM-64 MK1 на СТК3102 (это вход УМ, а не выход и не полный УМ, как обычно думают про СТК). По поводу данного усилка ребёнок проходил — спросил: "Папа, а они нам тут демонов часом не вызовут?" (про Раммштайн).
И тётки и всё остальное, соответственно, тоже "демонов вызывают". И это при шикарном разрешении, и, в общем, довольно высоком классе усилка. Такие вот приколы.

Вернемся к селектору. В чём трудности выпаивания паяльником?
1. Он довольно большой (сложно прогреть разом чтобы разом и вытащить)
2. Дорожки, подходящие к контактам, наверное, по 0,2мм (это не утрирование).
3. Накрыт довольно толстым металлическим кожухом, который будет активно греться при общем прогреве.
4. Фен — не вариант т.к. гетинакс ("пойдёт", или прогорит, или дороги отвалятся).
5. Оловоотсос — тоже не вариант. Дорожки повредить — на 1-2. Если только для кожуха и мотора (что уже помощь).
6. Оплётку по каким-то одному мне ведомым соображениям, я игнорирую.

Хорошо, если есть демонтажный пистолет. Но у меня его нет. Есть паяльник Т12 и довольно чахлый фен, который здесь скорее вреден.

Посмотрел в тырнете, как он устроен. В результате был разработан следующий план:

1. Выпаиваем кбель перед селектором (я этого не сделал, это СИЛЬНО усложняет демонтаж — выпаять проще)

2. Снимаем пластиковую крышку. Она держится на трёх крепилках: их отгибаем — сдвигаем в сторону головы.

3. Можно вытащить ось. ВНИМАНИЕ! НЕ ХВАТАЕМСЯ НИЧЕМ ЗА ШЕСТЕРЕНКУ! — сделана непонятно из чего, ломается такое ощущение, что от неловкого взгляда. ХВАТАЕМСЯ ТОЛЬКО ЗА ВАЛ. Кстати, кабель, если его не выпаять, будет мешать вытащить вал.

4. Открываются отверстия. Через них откручиваем мотор от кожуха.

5. Какой-нибудь кривулиной отгибаем защёлки кожуха, которыми он цепляется за начинку.

6. Выпаиваем и вынимаем мотор. Возможно, придётся чуть подвыпаять и подвынуть кожух*

7. Выпаиваем и снимаем кожух

8. По одному выпаиваем переключатели. Секунд по 20 на каждый.

Чистка и сборка будут уже в послеследующей серии. Т.к. в следующей — восстановление или изготовление новой шестеренки :-).

================================================================================
Шестеренку я склеил суперклеем. Естественно, работать она не будет.

О том, как собираюсь выходить из положения — в сл. части.
================================================================================

Параметры шестеренки:
d17мм — наружный диаметр
2мм — ширина собственно шестерни
5мм — высота втулки (всего 7мм)
d6мм — диаметр втулки (выступающей части)
1мм — высота зубьев.
Зубья скошены ПРОТИВ часовой стрелки. 7мм*
40 — количество зубьев
1,3345 — шаг по вершинам, 1,1775 — по основаниям. Если будет чуть по другому (+/- пара зубов — не страшно совсем)
Проверим по червяку: 12,4мм на 10 зубов = 1,24мм.
Диаметр червяка 7мм (посчитать угол наклона зубов) 1,24/22 = 0,056. Угол 0,0563040634241рад или 3,23грд.
d4мм — основной внутренний диаметр
3мм — щёки внутреннего отверстия.