Нужно ли прогревать двигатель?

Да мы с вами особо и не спорили, каждый по своему прав, здесь надо понимать, кто об автомобиле какого возраста и лет говорит, с каждым годом технический прогресс не стоит на месте, по этому то что было необходимо и без чего было нельзя 20 лет назад, сейчас совсем не обязательно, по поводу прогрева это все субъективно, понятно что рабочая температура мотора 80-90 градусов, что называть «прогревом» и при какой температуре воздуха -20 до 0 или от 0 до 20, 40, 60 или до рабочей температуры мотора. Конечно самый тяжелый момент для мотора это запуск, но все современные моторы по большей части сейчас помимо гидравлических систем еще имеют массу электрических исполнительных устройств, электрическая дроссельная заслонка вместо клапана холостого хода, воздушные насосы для продувки катализатора, электромагнитные муфты для управления распределительными валами для изменения фаз газораспределения. По этому конечно 1, 2 минуты мотору не повредит, самое главное это не давать ему большие нагрузки и ничего с его сроком службы не случится. А передачи затягиваются, скорее всего, не буду утверждать, Ваша АКПП еще с гидравлическим управлением, АКПП с электрогидравлическим блоком работает быстрее. Хотя конечно я спорить не буду что самые комфортные условия работы мотора и АКПП это рабочая температура, подведем итог: если сразу после запуска мотора участвовать в гонках то нужно прогревать, а если спокойно трогаться и ехать без экстремальных режимов то ничего страшного не произойдет, просто чуть быстрее все прогреется и выйдет на заданною температуру и сократится износ. Я думаю смысла нету больше развивать эту тему так как, здесь много автолюбителей, с автомобилями разных лет и разных производителей, для которых действуют разные требования к условиям эксплуатации.

я с вами согласен, но согласитесь если не прогревать ресурс мотора уменьшится, и тут дело не в технологиях а тупо в характеристиках металла, физику не переделать!
почти все что вы описала на моем авто стоит ка ни странно и ввтй, и эл. дроссель(правда немного не такой про который вы писали, на рестайле уже такой), я не знаю что такое АКПП с просто гидро управлением(я думаю путаете с вариатором и его электронным механизмом, не помню как он правильно называтется, на приусах стоит такая коробка) в моем гидроблок с электро клапанами(кстати уже доработанный мною лично путем установи американского КИТа), вязкость на холодную все таки больше у декстрона.

Если не греть карбюратор машина поедет, худо бедно но без последствий, ибо там механика, и пока холодный движек, машина как не крути быстро не поедет, соответственно и вреда минимум.
Что касается инжектора: на холодную завелись и поехали, мотор мозгами видит что нет рабочей температуры, но когда едешь он по кривым выстраивает работу двигателя и если давать больше 3000 то детали не успевая смазаться должным образом начнут вырабатываться. Новая машина хорошо, но подойдет пробег к 60-70 и ваша езда на холодном двигателе даст о себе знать.
Вы пишите что технологии не стоят на месте, я вам на это резонно отвечу, а законы физики как раз стоят, они неприклонны, и работа двигателя вне зоны температур однозначно будет вредить мотору. То что в книжках пишут — можно не греть, это для стран с отличным от нашего климатом, америкосы и снега то не видят, в европе аналогичная ситуация. Морозы под 30-40 только у нордов, нас и канадцев.
Расход. На не прогретом двигателе на порядок выше чем на прогретом, в разы выше.

Но как говорится мнение у всех своё. Удачи в дороге)))

Двигатель не нужно прогревать вообще, ни если автомат, ни если механика! Это все пережитки прошлого, было 2 причины для чего его прогревали, первая не возможно было нормально ехать на машине, она дергалась, глохла, чихала и стреляла, пока был карбюратор, а не электронные системы впрыска! Вторая, она и сейчас осталась, если стекла замерзли, пока не оттает ни куда не поедешь))) Сейчас в автомобилях применяются синтетические масла, которые при любых температурах сохраняют свои смазывающие свойства и вязкость! Все страны и автопроизводители сейчас борются с тем, что бы машины вообще никто не грел, это, прежде всего, связано с экологией.

конечно с экологией. про автомобиль то ни кто не думает, 100-150тыс проходит без проблем а дальше мотору хана и машину в утиль и покупай новый авто, вот такая политика у автопроизводителей!
начнем с того, что рабочая температура двигателя 70-90 градусов, мотор разрабатывается с учетом этой температуры, т.е. рассчитываются тепловые зазоры степень сжатия в двигателе и т.п.
Про масло, даже синтетическое масло имеет разную вязкость на холодную и горячую! обрати внимание на бутыль с маслом к примеру "5w40" — первая цифра это вязкость на холодную вторая вязкость на горячую.
по поводу автомата это гидромеханическая трансмиссия работающая за счет давления масла, за счет него происходит включение и удерживание передачи, а так же передача крутящего момента от коленвала к трансмиссии, жидкость залитая в АКПП это тоже своего рода масло имеющая свою вязкость на холодную и горячую, для ускорения процесса выхода на рабочую температуру из АКПП выходят патрубки и входят ли-бо в радиатор, ли-бо к блоку цилиндров (это просто технические решения неважно) т.е масло входит в теплообменник для ускоренного нагрева ее до нужной температуры и если перегревается за счет этого и охлаждается!
Так что греть надо даже летом! Т.о. ты делаешь лучше двигателю и АКПП и хуже для экологии, хотя с этим можно и поспорить на холодную идет жутко богатая смесь, а если еще и ехать в таком режиме, будет еще сильнее переливать…

Это мнение дилетанта, особенно про смесь! Все топливные системы сейчас имеют обратную связь, да ты от части прав, смесь первые несколько минут обогащается пока не работает лямбда зонд в выпускной системе на его прогрев уходит пара минут и потом смесь начинает регулироваться! А теплообменники, мы его называем радиатор АКПП в большей степени стоит не для нагрева масла в АКПП а для его охлаждения, в АКПП трущихся поверхностей в разы больше чем в моторе и температура масла в АКПП достигает 130 градусов, а двигателя 90-100, температура кипения охлаждающей жидкости в автомобиле порядка 120 градусов! По этому и совмещен радиатор АКПП с радиатором двигателя! Чтобы охлаждать АКПП и когда ты на холодную начинаешь ехать аккуратно, то за счет масла в коробке еще и быстрее прогревается мотор

да да пара минут на прогрев лямбда зонда посмеялся не успеет за пару минут нагреться в нем даже специальный подогревать стоит для ускорения нагрева(не на всех) хотя летом да как раз за пару минут успеет думаю!))))
не надо путать радиатор АКПП и теплообменник и сваливать все в одну кучу это разные вещи. а Вы не замечали что зимой даже после прогрева автомат затягивает придачи, потому что жидкость еще густая слишком(если на улице -25 то на прогретой машине надо еще километр проехать что б нормально декстрон прогрелся), видели перепускные каналы в АКПП? они в диаметре по 1мм самые маленькие.
Если у Вас греется декстрон до 130 градусов значит надо ставить доп. радиатор в разрез системе охлаждения в идеале с термостатом и это не есть хорошо его рабочая температура до 110градусов, потом теряются его смазывающие и вязкостные свойства…

хм интересно):):) у меня все проще, по карте дрыгателя и массовому расходу воздуха, форсунки льют строго фиксированное кол-во топлива ):)::) т.к. вся лабуда типа лямды, катов абсорберов и прочего вырезаны ):):):) и никаких проблем )

у вас все как-то сложно))

такие поршни наверное в гараже сделаны! нормальные облегченные поршни кованные след-но, молекулы металла при ковке сближаются друг к другу и по этому при прогреве они МеНее подвержены деформации!
но прогревать нужно однозначно!

речь не о ковке, и уж точно не о гаражных поршнях а об обычных, в атмосферу с завода просто так никто не ставит ковку, ток при определенных условиях, например 4 дроссельный впуск, и то далеко не факт! и да будет тебе известно ковку греть тож надо, любой легкий поршень греть надо, единственная разница ковки от обычного повышенные эксплуатационные качества.

с завода там все нормально ставят можно не переживать, я подумал что ты говоришь об установке облегченных поршней…
а я что сказал что не надо греть кованные поршни?! я сказал что они менее подвержены деформации и расширению в том числе, по этому может выдерживать более высокие температуры, где обычный поршень уже б заклинил!

завод это завод. полюбому есть и лучше завода) то что менее деформируются -да. но как не крути греть надо, иначе масло жрет, и пох ковка или нет это факт проверенный не один раз. Не бывает облегченных поршней кот не жрут масло.

я грею!)))) поршни вроде с завода кованные!

я тож грею, даже летом. в топку)) но скоро я перестану это делать) нива поршень меня спасет)))

я просто не понимаю как можно завести и сразу ехать на 1200 об\мин учитывая что холостой ход 650, электроника ведь не дура когда обороты подкидывает для прогрева летом около минуты полторы, обороты упали и можно ехать.

летом да, а зимой у меня прогрев до рабочей температуры в районе 10 мин)) ехать мне легко, я даж газ могу не жать, просто передача и сцепу плавно бросаешь и замечательно катит))) пробовал 1 раз, спешиииил ооочень)

а что поделать надо ведь металл с антифризом прогреть!

лучше не извращаться )) да и с другой стороны за все надо платить, поставил легкие поршня-будь добр греть мотор, за то они крутятся веселее чем обычные))

его всегда надо греть!

да уже 100 раз за это написал, вопрос в том что на легких поршнях это критичней епт.

моховик старый или облегченный?

у меня ? облегченный сейчас

поставь обычный и все будет ок! но и в динамике проиграешь!

у меня легкий сейяас и стоит) я знаю, точнее катал и на тяжелом и на легком, остановился на легком для повседнева )

понятно!

Двигатель поднимает обороты именно для того что бы прогреть датчик и катализатор. Это чисто экология! Машина и так нормально может ехать!

лямбда прогревается с помощью электричества на современных машинах в них обмотка стоит…

на современных машинах её вырезают, она нах не нужна!)) только мотор тупит ))

у меня ничего не тупит, по тому что стоит до катализатора!)))) вырезают у кого она еще и после катализатора, по тому что когда ставят даунпайп вместо катализатора вторая лямбда сильно ругается по этому поводу!))))

поедь замерь сколько сотку набирает когда мотор полностью холодный и когда в рабочей температуре, поймешь о чем я.

ну хз, у меня никакого даунпайпа пока нет) но каты и лямды нах убраны) и ничего не ругается, январь решает)

это не мне предлагай, а Джесике, она ведь уверена что мотор и так хорошо себя чувствет!
даунпайп это кусок трубы вместо катализатора!))))

ну хз, у меня паук, от него штаны и прямая труба до банки, вот весь выхлоп)

хороший выхлоп такой! на иномарки обычно трассы продаются от катализатора, а пайп еще отдельно покупать надо!

выхлоп радует, ток номера часто снимают) а я че-то думал что даунпайп это если турбо есть, выхлоп с улитки)

нее честь после улитки называется аутлет!
а вообще фронтпайп это все что от турбины до дросселя, а даунпайп это от аутлета до улицы!)))

у меня вообще будет разница велика если на холодную мерять время разгона, у меня ведь автомат, а он когда холодный жестко тупит!

вот-вот)

по этому я даже летом грею мотор пока обороты не упадут это 1-1.5 минуты, за одно и стрелка температуры ОЖ уже немного сдвигается, значит можно ехать

да и как информация на холодную обороты поднимаются не путем подачи воздуха а путем обогащения смеси, можешь ради интереса скинуть фишку с клапана холостого хода и завести авто на холодную и обороты будут как всегда на холодную больше 1000об\мин
на карбюраторных даже была такая фишка — обогатитель, как раз для холодного запуска.

ну хз, у меня катов, абсорберов, и прочей лабуды нет)) за датчик верно, но и тут не все так просто. есть машины с разной рабочей температурой, например мой приора-мотор имеет рабочую температуру в 90 градусов, если его не прогреть минимум до 45, будет чувствоваться потеря л.с. а если например взять дизель, мерс старый, то на нем можно сразу ехать без потерь, т.к. у него рабочая темпа намного ниже моей. но зимой при -20 греется надо, по любому, хотя б до 40 градусов.

есче за не гретые поршня. любой поршень немного как вытянут, если смотреть его на "холодную" при прогреве и выходе на рабочую темпу, он становится идеально ровным за счет расширения, это особо видно на облегченных. так вот юбки у поршней, даж у обычных (в смысле не ковка и не облегченный) при езде на холодную могут "биться" по цилиндру, что в последствии приведет к "задирам" на поршне. А дальше как следствие быстрый износ цилиндров за счет стирания заводской хонинговки. поэтому миледи, лучше грейтесь, лишним не будет))