Всем привет. Всю автожизнь обходил стороной раскокс. Относился на подобии как к пустым действиям и даже вредным.
Сейчас снял выпуск, свечи. Заглянул, а там, как в печи, когда прогорает и заглялываешь в зольник и поле такое золы. Вот у меня так. Углубления под клапана не видно. Даже чешуйки.
Но масложора нет совсем. Двиг V6.
Надо мыть.
Посоветовавшись (спасибо Вадим!) начал по чуть чуть вникать.
Купил Шуму 2 баллона.
Дерзкой химией не хочу, осторожничаю.
Итак постанова вопроса.
Как лучше организовать сей процесс ввиду того, что авто заводится еще долго не будет. Но снят, кроме свечей, и выпуск и поддон (буду снимать).
Допустим если я пропшикаю все Шумой, потом сниму поддон.
Потом только верну назад выпуск.
Потом промывочное и далее норм масло.
Короче меня интересует, можно ли промыть чем ПОСЛЕ шумы, прям пролить всё? И чем? Чтобы всю грязь вылить со снятием поддона!
Ну или какие варианты?
Фотку выпуска просто так.
Еще в двух отличительно больше отложений нагара масла, видимо колечки подзалегли.
Фото поршней не делал. Давку не знаю.
Комментарии 69
Здравствуйте. Помогите с вопросом! Мазда 6 2011 г. пробег 145000 жрет масло. Решили применить раскоксовку Гринол. Проехал первые 2 т.к долил 200 гр. на 4000 ещё 300. Сейчас поставили автомобиль на 4 дня, и вдруг не заводится. Проверили компрессию от 2 до 4 в цилиндрах залили чуть масла в свечные колодцы она завелась. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте.
Я не советчик, опыта мало.
Создайте новую тему, опишите проблему, ее увидит весь драйв, и точно подскажут.
Всегда пожалста. Думайте…на то она и есть голова то, хотя есть те, кто считает, что голова только для того, чтобы есть, пить и курить…
О их не так и мало тут все зависит от внутренней жабы, что она позволит. Ок. Распишу тады свой способ подбора масла к б/у авто. Для начала стоит заглянуть в мануал по своему авто и узнать какой допуск масла рекомендован производителем авто, главное это вязкость, далее уже стоит обратить внимание на зольность, т. к. при расходе масла и попадании его в каталик или сажевик чем меньше зольность тем дольше проживут эти узлы. Итак берем самое жидкое из рекомендованных, например, масло A5/B5 (это 30 ка но маловязкая, еще есть A3/B4 оно чуть гуще, но тоже может быть 30 ой). Покупаем недорогое такое масло, и замеряем давление масла на разных режимах на грячую (вкл вентилятора или макс что покажет датчик темп, если есть датчик темп масла вообще чудно ориентир 100гр) хх, и далее повышаем до срабатывания редукционного клапана и смотрим на показания. Если на хх на этом масле при 100гр давка 2 очка или около того, и соответственно далее при повышении оборотов давка растет и при 4 тыс или около того срабатывает клапан и на 5 очках больше не растет или сколько там заложено производителем срабатывание, в среднем это около 5 или чуть больше очков, тогда это масло отлично по вязкости подходит для этого двс и даже есть некий запас, который может понадобиться в сложных дорожных условиях (бездорожье небольшое, таскание прицепа, езда в горной местности). Остается только подобрать производителя масла на пао (4гр)+эстеры(5гр) или смесь пао+кряк(gtl)+эстеры, an, pag osp, условно 5 группа в целом эстерами зовется. Пример такой смеси (пао+кряк+эстеры, тот же Mobil1 (если юзать именитых производителей, то лучше брать нулевки 0w30, 0w40 там синьки больше, чем в дешмане 5w…).
В случае, если давление на жиденьком рекомендованном масле будет близко к минимальному (в среднем это 0.9-1.2 очка на хх при 100град примерно) и тем более ниже мин. то стоит уже повысить вязкость и взять более вязкое, например, A3/B4 …w30, масло тогда еще выше или если все совсем уныло тогда и задуматься о ремонте или контракте. Лампочки контрольные срабатывают, как правило, когда давка ниже минимума уже примерно 0.6 очка.
В то же время завышать вязкость от балды нет никакого смысла, т . е., если на хх 2 очка есть все ок, на этой вязкости и кататься.
И некоторые примеры в порядке предпочтения масел на почти полной синьке (в некоторых все же может быть немного минералки или кряка, т. к. пакет присадок в основном замешивается на этих базовых маслах). Полная синька (пао+полиолэстеры) REDLINE HP 5w30, 0w30, 5w40, 5w30 euro ser (самое жирное содержание эстеров) и в общем жирный пакет присадок в этой серии от этого производителя (я из-за теперяшней дроговизны это масло использую в качестве добавки улучшайзера к более дешевым синькам в плане цены).
AMSOIL SS это из именитых, но не сильно распространенных.
Некоторые из RAVENOL (ssv, sso 0w30 и др). В общем и целом почти у любого производителя есть дешманский вариант масел и топ на полной синьке, тут надо смотреть. Равенол иногда по скидке можно взять за 600р литр синьки, а это цена крякового масла (3гр).
Liqui Molly У LM это фиолетовая линейка (фиолетовые канистры разной вязкости 5w30, 0w30, 5w40).
И подешевле в плане цены, и возможно ингридиентов тож
EXTREME, NOVUS TITAN, NGN NORD. Есть еще оочень неплохое масло KROON OIL POLYTECH 5W40, но так же не дешевое и существует только в такой вязкости (не всем подходит) поэтому его тоже использую в кач добавки, чтоб не перебрать лишнего с вязкостью. При подборе таких миксов пользуюсь масляным калькулятором. Если кратко то вот так примерно.
О боги мои.) Мне это нравится!
Надо думать. Спасибо!
Могу в подбор масла еще добавить то, что, чем меньше полимерки в масле, тем лучше, особенно, если это дешман, т. к. полимерка (дешманская) может внезапно разрушиться и начать гадить в двс, примерно так же, как и дешманские масла на 1-3гр базовых масел, потому, как в этом плане они непредсказуемые. Исключение, наверное, могут составлять полимерки подороже те, что более какчественные. В общем, как везде: полимерка полимерке рознь, пао пао тоже может быть рознь и кряк кряку и т. д.
В то же время, если её нет (полимерки) совсем, то уже одним ингредиентом, который возможно может нагадить, если разрушиться меньше, и это хорошо. По возможности использовать масла с небольшим разбегом циферок в них, как правило нет полимерки, если базы какчественные это 5w20, 10w30, 5w30 иногда (у Равинола есть такое масло, редлайн) 15w40 минералка, скорее всего без загустителя, но минералка опасная штука для горячих двс.
2 машины проездил на Мотюле самом высоком. Потом забил и перешел на Лукойл + присадки керамика или молибден от Ликви.
Но подход с давкой и температурой в самом деле логичный и конкретный!
У меня 5-30 древний sn sl. Поэтому собсна и плюнул на мегамасла.(
Сейчас снова интересно.
Мотюль вполне достойное масло, было дело юзал x-max 0w30 A3/B4 (пао-30-40%; 5% ноу-хау на 5 группе остальное кряк, но это какчественный кряк) только положительное мнение, если не считать цену. Если уж переходить на более дешевый вариант, то по составу ближе всего к Мотылю пожалуй NGN nord 5w30 или Synergy Plus 0w30 (50-60% пао + кряк и пакет присадок на минералке скорее всего + 5% чего то из 5 группы эстеры они убрали, раньше было 10% эстеров, поэтому в него добавляю редлайн, т. к. много пао и нет эстеров это не хорошо, байки про то, что кряк заменяет эстеры мне не очень нравятся — по феншую на 70% пао желательно 30% эстеров). Не исключено, что несмотря на сходство по составу (причем пао в нгн даже больше) цена за мотюль может быть оправдана тем, что ингредиенты используются более какчественные, соответственно и дороже, тот же кряк да и пао, ну и ноу-хау не забываем. В общем пао пао рознь и цена будет тоже рознь. Но вот заметит ли двс эти различия не факт (если подходить к вопросу банального анализа отработки). То есть, это я к тому, что при своевременной замене масла (до того, как оно сдохло и начало гадить) результаты в анализе того же железа, как показателя износа могут быть одинаковыми плюс минус несколько ppm, что при использовании полной синьки (пао+эстеры), что при использовании минералки м8в от роснефти. Но масла на синьке прощают много, и небольшой перекат, да и служат дольше, и случайно заправленное дерьмовое топливо (только 5 гр т е эстеры и само собой pag osp могут бороться с таким топливом за счет своих моющих св-в, паг осп в этом вопросе моющих св-в пока самые лучшие, у ЗР есть статья, где они тестировали масла на двс обычный кряк, пао+эстеры и масло на паг осп kroon oil polytech 10w40 — сейчас оно уже не выпускается я недавно урвал последний литр на микс себе, его заменили 5/40). Т. е. мораль сей басни такова, что если не хочешь заморачиваться и при этом иметь чистый исправный двс — лей синьку. Современный двс оброс множеством новых деталей, типа фазокрутилок управляющих клапанов, и т. д. для которых даже небольшой лаковый налет уже может мешать нормальной работе и вишенка на торте современных двс это миниатюрные цпг с кольцами по 1-2мм, которые уложить не проблема на дешманском масле (тракторов это практически не касается там пока все кондовое раза в три толще, чем на зажигалках). Есть счастливчики, который живут в маленьких городах с двумя светофорами или поселках и никогда не видят пробок. Катаются себе за 100км по трассе на работу в соседний такой же городок со скоростью 100-120км/ч и даже при 40 град за бортом двс не нагреется при таких условиях выше 90 град а масло и того меньше. Эти счастливчики могут на любом масле ездить и не париться, хоть на минералке, хоть на кряке, хоть на синьке меняй только вовремя… минералку через 3-5 тыс, кряк через 7-8, а синьку можно в таких условиях и 15 спокойно катать.
Че тут скажешь, маладэц! Вместо вэдэшки можно обычным керосином промыть, а потом чутка для смазки ей пшикнуть.
Будете лить масла на пао+эстеры моторка скажет спасибо в виде беспроблемной эксплуатации.
Порекомендуйте такое масло как пример, пожалуйста?
Нагар на выпускных клапанах не по зубам даже дмсо, по сему затея с чисткой выпуска бредовая. Очистить такой нагар можно либо механически, либо химия+ механически.
Достаточно провести комплекс по очистке впуска через форсунку или сняв коллектор и отмыть руками, а далее так же через форсунку пред ДЗ (дз отмыть сначала руками, так меньше г-на попадет в двс). Вместо форсунки можно использовать Гзокс (типа Шуммы, но для клапанов) распыляя перед чистыми дз и коллектором при оборотах 1500-2000. Потом через колбу, либо через самопальную бутылку промыть инжектор жижами типа ml101 bg211. На закуску в бак пляснуть bg208, или похожий аналог с pea.
Если после этого лень не настигнет, можно сделать раскоксовку всем горшкам. Или сначала раскоксовку, а потом чистку впуска и форсов.
Я уже сделал. И шума и лавр комплекс поочереди. Оч мощно высасывал трубкой через гидрозатвор строительным пылесосом. Трижды.
А промывал, простигосподи, вд40!) Под давлением с трубкой 360градусов 7 раз! Наполняя до закрытия поршня (наклон, V6) и высасывая все чуть ли не насухо!
Проверял эндоскопом — ниодного черного хлопушка не осталось, все вымыто!
В тч, благодаря смазке вд40 (минмасло в составе) завелось после всех процедур на 2-3 секунде!
Вот так.
А! Менял положение поршней (клапанов) постоянно в процессе — сдвигал ключем за гайку коленвала на час примерно.
Короче, вроде как доволен, двиг шепчет как и раньше) но теперь кажется одни форсы стали по шуму впереди.
Просывка в масло, потом промывочное масло с фильтром, потом раб масло с фильтром.
Все.
Впрыск форсунок прямой, впрыск какой?
Распределенный у него.
Может снять форсунки?)
Все равно плохо, что состояние поршней разное.
Я сделаю скрины и выложу.
В одном помойка, в другом ребрышки поверхности поршня, металл виден.
Hecckfy
Впрыск форсунок прямой, впрыск какой?
Только проснулся и мысль снять и впуск весь и форсунки и отдать на ультразвук. Или что там сейчас в тренде! Я не особо в теме.
Двигатель N32A V6 3,2 литра.
Все равно есть причина, что разное состояние поршней. Значит форсунки.
www.instagram.com/p/B-d3a…VS8/?igshid=1ab2jfgg9676s
Только проснулся и мысль снять и впуск весь и форсунки и отдать на ультразвук. Или что там сейчас в тренде! Я не особо в теме.
Двигатель N32A V6 3,2 литра.
Все равно есть причина, что разное состояние поршней. Значит форсунки.
Через топливо чистятся, долговременные коррекции смотрите, ультразвук это 50/50 …
Ясно про ультразвук.
Чрз топливо еще и проще.
Да, залили Отс и просто ездите, больше не нужно ничего. При первом использовании выкатать 250 литров (большой флакон).
Если БК показывает расход на хх, очень легко отслеживать изменения и КПД мотора, никакая компрессия не нужна!
Я не догоняю, что конкретно залить? Какой продукт рекомендуете?
Hecckfy
Да, залили Отс и просто ездите, больше не нужно ничего. При первом использовании выкатать 250 литров (большой флакон).
Если БК показывает расход на хх, очень легко отслеживать изменения и КПД мотора, никакая компрессия не нужна!
Ага, отс от мпг. Погуглил, почитаю.
отличная штука, у меня на Santa FE жены расход по трассе, после использования ОТС и, в дальнейшем, езде на соляре с катализаторами горения упал с 8л до 6,6л/100км, думаю на летней резине можно будет в около-заводские показатели уложиться(6/100).
www.drive2.ru/l/585207643254039179/
По фото все отлично.
Чешуя на поршня — нормально.
Никогда б не подумал.
Завтра сделаю скриншот с картинки поршня, покажу каждому отвечу. Пойдет ли такое. Там залежи!)
Судя по фото — все отлично, и делать ничего не то что не нужно, а даже запрещено, чтобы не сломать то что есть ).
Без прогрева двс, химия очень мало эфективна и практически бесполезна! Соберете мотор, потом прогреете и потом раскоксовка, без этого деньги на ветер. С мотором ничего криминального не вижу. Как вариант, двигатель нагреть феном или тепловой пушкой.
На фене остановился. Гиморно, но все же.
Думаю пока.
Не мешайте авто работать, с двс все в норме
Ясно
Белесые клапана — это нормально?
В интернетах пишут что норм.
спасибо. Прокладку выпуска менял и увидел такого цвета клапана…Успокоили. Думал бедная смесь
Антох, я тут сам панику развел))))
А ты спрашиваешь!))
Да не за что канеш.
)
А для чего сюда залазить вообще? Полностью рабочее состояние без вопросов. Только хуже сделать можете. Реально, не мешайте машине работать, тем более клапаны выпускные.
На поршнях чешуя!)
Нормально это?
Какая чешуя? Поршни не могут быть чистыми, это естественное нагарообразование и самоочищение от нагара.
Не мешайте машине работать. Посмотрите ради интереса нагар на дизельных двигателях или бензиновых двигателях с одним рядом форсунок непосредственного впрыска, даже на них нагар практически никак не влияет.
Вы реально себе мозг трахаете. Не страдайте фигней, какая чешуя… На фото тоже рабочее состояние.
Ахренеть.))
Ясно, спасибо.
На поршнях чешуя!)
Нормально это?
Да, нормально.
Если, например, двиг постоянно недогрет зимой из-за коротких поездок — то зарастает будь здоров, с бензина копоти валится немеряно.
А для выгорания не хватает температуры — зима ж…
И сам же очищается после хорошего прохвата по трассе.
Ясно понятно
На фото — нормальное состояние рабочего двигателя без масложора.
Почему-то часто витают иллюзии, что у двигателей в выпуске всё должно сиять и блЯстеть — но там всегда черно и темно, как у негра в Ж…
Если масложора нет, и нет сильной детонации из-за зарастания нагаром камер сгорания, то раскоксовка — деньги на ветер. То есть вроде красиво, но бесполезно.
Я тоже так считаю.
Но предел мусора на поршне есть же?
3 поршня норм. Металл даже видно! С парочкой черных язвочками-наростами.
А вот 3 помойка. Наверно форсы льют или еще чего.
И свечи идеал за 30 т.км.
Фото поршней тогда бы уже для кучи — а то с выпуском уже промашка вышла ;)
Почему промашка то?!
Это радость!
Я по покраснению уже панику поднял, оказывается норм. Хотя все равно вопрос — почему только ОДИН красный?!
Ну потому что вывод сделали неверный )))
Тем более что уже даже химию заказали… Поэтому и попросил фото )
Чтото камера эта на проводе, фотки не делает. Так бы приложил конечно.
Если уж сильно хочется, то повыбирать промывку в бак…
А какую? Думаю чтото посильнее?
SDA (2 флакончика) пробывал, казалось что ровнее стало, но мало.
Тут не подскажу. кроме ацетона и димексида ничего не пробовал — но мне уже ничего бы не помогло и ЭТО не советую )
Спасибо)))
Я тоже так считаю.
Но предел мусора на поршне есть же?
3 поршня норм. Металл даже видно! С парочкой черных язвочками-наростами.
А вот 3 помойка. Наверно форсы льют или еще чего.
И свечи идеал за 30 т.км.
"Но предел мусора на поршне есть же?"
— Нету, это "саморегулируемая" система.
Нагар в камере сгорания есть абсолютно всегда и находится в динамическом равновесии: сколько осело, столько и выгорело. Если поддать масла, равновесие нарушится в сторону засранства, но и при этом не заполнит К.С. полностью!
Т.е. исправный двигатель в принципе способен работать вечно безо всяких раскоксовок, в течение всего срока службы.
"А вот 3 помойка. Наверно форсы льют или еще чего."
— Непонятно без фото. Свечи действительно в идеале, поэтому причины неочевидны.
Блин, спасиб тебе добрый человек за альтернативное мнение!
Я думал тут будут настаивать на димексиде замочить на неделю)
Так. Шума то в наличии)
Еще одну свечу прошило! И в колодце масло почему то.
В 2-х выпусках заметно больше отложений, прям куски в прокладке выпуска и прям масло. Я не понимаю как оно там могло быть.выкрутил болты наполовину в масле! Это бред какой то, но факт.
Может по минимуму? Пшикнуть да высосать? Тем более на холодную. Навредить не должен?
Или вообще оставить эту идею?
Если уж сильно хочется пшикнуть, то лучше во впускные клапаны) Там больше отложений будет)
Масло в колодце по прокладке/герметику свечных колодцев.
Не надо искать черную кошку в темной комнате и гадать по нагару.
Блин, буду возврат делать по пене.
Блин, спасиб тебе добрый человек за альтернативное мнение!
Я думал тут будут настаивать на димексиде замочить на неделю)
Так. Шума то в наличии)
Еще одну свечу прошило! И в колодце масло почему то.
В 2-х выпусках заметно больше отложений, прям куски в прокладке выпуска и прям масло. Я не понимаю как оно там могло быть.выкрутил болты наполовину в масле! Это бред какой то, но факт.
Может по минимуму? Пшикнуть да высосать? Тем более на холодную. Навредить не должен?
Или вообще оставить эту идею?
"Шумма" тут точно лишняя, Его Белейшество "Димексид" — тем более.
Просто без толку выльете дорогой химикат "в унитаз" — а может ещё когда пригодится "по существу".
Про масло ничего не подскажу, т.к. с Вашим двигателем незнаком.
Инструкцию по Шуми можно прочитать для начала.
Спасибо великий советчик!
Спасибо великий советчик!
Спасибо великий советчик!
Спасибо великий советчик!
Спасибо великий советчик!
не благодари 😊
Не получится заводить!)
Истрачу простоттак.
AndrMozg
не благодари 😊
А есть последний лист и далее картинки там по тексту А и В? Заодно уж. А?
легко
Спасиб.
О блин, обычный дроссель. Я думал там до, как его, впускного ресивера полезут.
Дроссель я уже вылизал и так.
Шума работает только на прогретом двигателе, если уже разобрал то поможет только пенный лавр.
Его тоже взял. Ларв Комплекс.
Шума тоже пенная, в итоге стекает в жижу как раз в кольца.)