Имеется такая схема и в принципе все понятно кроме двух моментов.
1. "обозначение точки заземления". На подогреве лямбды один конец "+" идет ХЗ(не культурное выражение) откуда (Это вопрос будет второй, точнее уточнение), а "-" подогрева идет на заземление (контакт 29). Что значит "контакт 29"?! Этот контакт просто кидается на кузов авто или нужно где то искать в другом месте?!
2. "+" подогрева лямбды идет… на схеме стоит обозначение "23". Мне нужно искать на всех схемах такое же обозначение "23"?! Или есть другой способ понять откуда берется питание схемы?!
3.Сама лямбда запитан (и "+" и "-") от ЭБУ. для прозвонки целостности проводов мне нужно отключить фишку от мозгов или как?! Хотел прозвонить "-".Один щуп сунул на корпус, другой на разъем фишки и получил "Фигу".Этот способ прозвонки не рабочий или у меня провод перебит?!
Комментарии 38
Цифра в кружочке — номер клеммы земли, cм. отдельную картинку расположения.
Цифра в квадратике — номер столбца на другом листе схемы.
T4 — это разъем лямбды. Через дробь — номер пина в разъеме.
Цифры внизу схемы (в кружочках) — соединения в жгутах проводов или точки массы.
Обведенное красным — соединено.
Соединение по адресу 22 не верное на вашем рисунке, провод лямбды соединяется к разъёму Т26, по адресу 23. то что вы обвели в нижней строке, это и есть адресная жёлтая строка
Качество схемы … Я и сам понимаю, что адресная строка не соответствует. Как мог посмотрел через лупу. Но для понимания автору полагаю достаточно. Номер соединения в прямоугольнике должен соответствовать такому же номеру. Адресная строка облегчает поиск.
Можно ещё по цвету проводов, определить и увидеть куда они идут, а идут они все на ЭБУ. Если никто не не трогал проводку.
passat35i.ru/index.php?/t…-elektro-skhemy-na-b3-b4/
Первоначально многие идут на монтажный блок, а там часто окисляются и уже ни куда не приходят :(
А вообще схема читается когда у Вас полный альбом перед глазами, а не отдельный фрагмент со ссылкой на отсутствующий фрагмент.
Посмотри на заведеной машине с прогретым двигателем сигнал с более тонких (0.5) проводковчерного и белого цветов изоляция. должен быть сигнал от 0 до вольта(осцилографом или логопостроимелем мультиметра)
пс. ой не туда написал, ну не обессудте, топикстатеру сообщение
Во всех схемах на немцев, есть списки контактов, будь то заземление или клеммная колодка.
Перед началом схем в таких журналах обычно есть страничка на которой разжевано как пользоваться схемой. Если нет открывайте любой другой где есть, принципы однотипные.
Как раз сейчас скачал с интернета и изучаю, но все же иногда вопросы возникают по типу "так ли я понял" и тогда уточняю
по п.3
Вы не понимаете принципа работы лямбды. Вернее способа его организации.
Там опорное напряжение, подаётся на один из контактов ДК. ДК под действием кислорода в выхлопе генерит своё. Т.е. звонить надо не на массу один из проводов, а от разъёма ДК до колодки на ECU.
Так точно, ещё пока не понимаю но это не приговор ведь?! 🤣 Пошёл гуглить что Такое ECU и ДК
ДК — датчик кислорода — он же лямбда зонд…
ECU — он же ЭБУ.
chiptuner.ru/content/sensor/
MotyaPskov
Так точно, ещё пока не понимаю но это не приговор ведь?! 🤣 Пошёл гуглить что Такое ECU и ДК
ещё по терминологии chiptuner.ru/content/injection/
MotyaPskov
Так точно, ещё пока не понимаю но это не приговор ведь?! 🤣 Пошёл гуглить что Такое ECU и ДК
Ни отключая датчика паралельно разьему проверь при включенном зажигании пара более толстых проводов питание подогрева равное +-1в от бортового напряжения, менее тонкие сигнал с нее. коммутация идет через монтажный блок.
А в чем проблемма то? зачем Вы до лямбды добрались? если переливает и большой расход у Вас скорее всего форсунка подтекает от старости лет.
Добрался потому что машина на холостых работает отлично, а при нажатии педали газа начинает "заглебываться" и глохнет. Компьютерная диагностика показала что показания лямбды стабильные и держатся на 0,95 вольтах. А это не норма. При отключении датчика машина работает чуть лучше, но все равно глохнет. Стал прозванивать провода(ну раз добрался до датчика, то интересно ведь что это за зверь и с чем его есть). 4 провода. 2 белых это подогрев. Имею на подогрев около 10 вольт и 2 провода (чёрный (сигнальный) и серый ("-") ) на лямбду.
При только включенном зажигании на не заведенную непрогретую машину сколько показывает?
повторюсьскорее всего у Вас форсунка подтекает, это диагностикой не определить
Проверка форсунки есть какая то или сразу менять?!
Можно с нее фишку снять и посмотреть как скоро заглохнет на холостых, если подтекает будет глохнуть как с калильным зажиганием конвульсиями
Так еще не пробовал. Пока только сопротивление замерял. Получилось 1,5 при нормах от 1,2 до 1,8 Ом.
Rover-61reg
по п.3
Вы не понимаете принципа работы лямбды. Вернее способа его организации.
Там опорное напряжение, подаётся на один из контактов ДК. ДК под действием кислорода в выхлопе генерит своё. Т.е. звонить надо не на массу один из проводов, а от разъёма ДК до колодки на ECU.
Вы тоже не совсем верно понимаете, там нет опорного напряжения, это не дмрв.
Напряжение там для разогрева спирали для быстрейшего выхода датчика на рабочую температуру. если спираль сгорела или отключена и применяется на старом эбу, то как правило не имеет проверки на обрыв линии нагрева, и просто на рабочий режим немного позднее выходит чем та лямбда, что с рабочим нагревом.
Сигнал возникает при нагревании электролита, когда через него происходит движение ионов кислорода от атмосферного воздуха и выхлопных газов. Напряжение, возникающее на электродах датчика, зависит от концентрации кислорода в отработавших газах. Чем она выше, тем ниже напряжение
разогрев и опорное идут по разным цепям.
Датчик без разогрева — просто позже начнёт работать.
На вазе опорное напряжение было в районе 0.5 вольта, на опеле у меня сейчас 1.2…
отключите разъем от датчика и замерте со стороны эбу, где там опорное? это не опорное, а логика работы эбу, где оно подает эталонное напряжение до тех пор пока лямбда не начнет сама генерировать напряжение. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ "видит" только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ "видит" изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
А опорное напряжение это напряжение которое неизменно при любом режиме работы и как правило принято +5в или 3.3в(но оч редко)
Так стоп, только что Вы говорили, что там нет опроного, а теперь оно появилось?
И у нас при обрыве сигнальной цепи появляется одна из ошибок — высокий уровень…итд итп.
зы: про эдс генерируемую самим датчиком я в курсе (обычный узкополосный датчик).
То что Вам привычно называть "опорным лямбды", есть не что иное как логика работы програмно эмулирующая работу датчика, до тех пор пока с самого датчика не станет приходить сигнал. после чего "опорное" пропадает. Ни какого противоречия в моих сообщениях не усматривается если Вы об этом. Оно не применяется для расчета параметров работы двигателя относительно эталонного значения, как это принято скажем у дмрв
ок, пусть будет так (хотя я думал, что опорное есть всегда и оно тупо компенсируется эдс датчика, как на скрине)
www.drive2.ru/s/B9v1QEAAA2s
Я всего лишь хотел сказать автору, что неверно звонить "обратный" провод лямбды на массу/минус/корпус/землю/. Т.к. по схемотехнике он может быть включен на вход эбу напрямую не связанный с минусом.
согласно схемы так и получается что "-" с лямбды идет на ЭБУ и потому не звонится на массу
Rover-61reg
ок, пусть будет так (хотя я думал, что опорное есть всегда и оно тупо компенсируется эдс датчика, как на скрине)
www.drive2.ru/s/B9v1QEAAA2s
Я всего лишь хотел сказать автору, что неверно звонить "обратный" провод лямбды на массу/минус/корпус/землю/. Т.к. по схемотехнике он может быть включен на вход эбу напрямую не связанный с минусом.
Ну Мы об одном и том же свами ему советовали просто друг друга недопоняли поначалу. Оно потом отклчается, у лямбды того же ваза значение ниже програмного показывает на рабочих режимах, что физически перекрыться не может. Хотя кто его знает может в Интелме как то иначе намудрили. У боша оно обесточивается, и вновь появляется если показания лямбды долгое время не меняется в процессе работы, для как Вы верно сказали контроля обрыва цепи
FedMe
То что Вам привычно называть "опорным лямбды", есть не что иное как логика работы програмно эмулирующая работу датчика, до тех пор пока с самого датчика не станет приходить сигнал. после чего "опорное" пропадает. Ни какого противоречия в моих сообщениях не усматривается если Вы об этом. Оно не применяется для расчета параметров работы двигателя относительно эталонного значения, как это принято скажем у дмрв
прямого указания про "снятие" опорного напряжения нет.
Есть инфа, что непрогретый ДК имеет высокое сопротивление (десятки МОм), по мере прогрева оно уменьшается и начинается генерация ЭДС самим ДК…
Да все верно, про остальное написано в книге "ECU BOSH 1.5.4 Режимы работы электронного блока управления"
значит обмотка негодная или гдето провод обрыв если мерять так
Контакт 23 ищите на соседних страницах скорее всего с главное реле или т.п. идет
29 это заземление т.е. любая часть кузова может быть или провода, нижняя линия черная обычно подписана 31 т.е. земля кузов — называйте как хотите
получается что на обозначение "29" можно забить?! Достаточно увидеть то, что провод идет на кузов…
на немцких схемах вверху идут линии +ые т.е. 30, 15, и т.п. а понизу обычно 31 т.е. —
MotyaPskov
получается что на обозначение "29" можно забить?! Достаточно увидеть то, что провод идет на кузов…
только качество плохое схемы мне кажеться или 31 линия вверху есть если да то тогда хз что внизу но по логике нагрватель 2-а белых провода туда + и — подаются если 23 это + то другой -, не занимаюсь европейцами по этому не могу нечем больше помочь
нагрев лямбды в "Народныом автомобиле", белый и черный сигнальные, белый и серый пожирнее подогрев лямбды
MotyaPskov
получается что на обозначение "29" можно забить?! Достаточно увидеть то, что провод идет на кузов…
но по логике на схеме свечи тоже подключены к нижней линии т.е. к земле