Живу в панельной пятиэтажке. Купил себе 8 ламп по 21 ватт, светят ярко, но при включении мощных приборов (чайник, холодильник, стиралка), они начинают светить чуть тусклее, и несмотря на то, что они все равно яркие, вот это изменение яркости в процессе очень сильно заметно. Иногда напряжение в сети "гуляет" и это тоже видно. Проводка в квартире вся новая, к ней претензий нет.
Вопрос: Как избавиться от мигания светодиодных ламп?
Моя идея была в том чтобы поставить какое-либо устройство только на линии освещения, текущая разводка позволяет это сделать. (Если я включу все лампочки одновременно — потребление будет около 400 ватт.) Но когда я начал читать про стабилизаторы то понял что ставить придется все равно большой по габаритам (как бесперебойник) и не факт, что он поможет, потому что синусоиду будет выдавать не красивую ровную, а порожками. И это вообще может даже ухудшить ситуацию. Плюс сама электроника лампы может вот так себя вести. Кто может помочь советом или рекомендацией — помогите)
Комментарии 162
8х21 = 168вт. откуда взялись 400?
ну и да — лампы видимо дешевые с горе-драйвером из резистора и моста. ничего с ними не сделать. Купите на 30 руб. дороже, они работают от 145 до 260 вольт без изменения яркости.
Очень странно. Не мигают светодиодные лампы и изменения яркости у них нет, даже при изменении напряжения питания в 2 раза вниз. Они яркость теряют со временем, при выгорании п-н переходов в диодах. Пользуюсь светодиодными лампами больше 10 лет, правда откровенно дешевый левый Китай никогда не покупал. Дом большой, лампочек — сотни, только в гараже 44шт :)))
Вводной выключатель после счетчика на квартиру случаем не галетный остался?
Не, давно заменили на нормальный
Вероятно кондер набирает заряд и сбрасывает приводя к миганию, думаю поможет сопротивление мегоомное поставить в параллель лампе, греться не будет, но и не даст заряжаться внутреннему выпрямительному мосту.
Самое простое — поставить параллельно светильникам конденсатор емкостью 0.1 — 0.2 микрофарады на 400 вольт
Зачем?
Обычно помогает когда светятся в темноте дешёвые лампы, можно один поставить попробовать, пульсацию точно уберёт, а вот затухание хз
Просто купить боле качественные лампы! у меня сеть иногда до 140-160 просаживается и ничего е мограет!
Автор, а сделайте пару интересных вещей, чтоб было больше информации к размышлениям.
1. Замерьте напряжение между нейтралью и землёй. Оно должно быть почти нулевое, но вдруг нет? Даже два раз замерьте, один раз с подключенным мощными нагрузками, второй раз без, только один свет.
2. Отковырните полупрозрачный колпачок у одной из лампочек (это довольно легко делается, потом можно приклеить обратно), и покажите, что внутри.
1. Без нагрузки(только свет и комп) 0,106 В. С греющимся чайником 0,765 В
Ну, электрики меня может поправят по нормативам, но вроде не страшно. Там есть какие-то нормативы, но я точно не знаю.
Лампы дрянные, без нормального драйвера.
lamptest.ru/ — курить до полного просветления.
измерь напряжение на входе в щиток, на выходе из него, и на лампах. Когда включишь чайник. Придет осознание куда копать.
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
ВОт. У тебя общая просадка напряжения даже на входе в хату.
Бороться надо со стабилизацией напруги на линии освещения. Надо мудрить какой то стабилизатор на линию света.
Или покупать лампы подороже, в которых стоит стабилизатор тока.
Не мути голову человеку насчёт стабилизатора на световую линию, это не ретабельно как минимум. Ибо света в квартире много и стабилизаторов много будет надо, не мути воду.
Это не готовое решение, а предложения. У него голова есть — пусть думает. Мальчик взрослый.
И вопрос : почему надо много стабилизаторов? Почему одного на входе не достаточно?
На каждую люстру можно повесить резистор и конденсаторы, но не факт что это поможет.
KaleevAS
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
Попробуй подключить ЛНакаливания на вводе в кв на длинных проводах с патроном 220в 69вт. Включит чайник жена, а ты см на сколько потускнеет лампа. Если потускнеет( твои замеры верны) ищи плохой кантакт ВНе квартиры.
Из всех перепробаваных ламп, на мой взгляд лучшее по цена/качество/срок службы это филипсы.
Купи пару ламп бренда Navigator. Добавь к своим.Бывает помогает.
Виноваты лампы. В нормальных лампах диоды горят через токовый драйвер, который поддерживает ток(mА) в светодиодах, регулируя напряжение в широких пределах. Если мерцает, моргает и изменяет яркость, значит драйвер ничего не регулирует.
Или у вас лампы с возможностью диммирования.
В дешёвых лампах драйвера нет, ставят токоограничивающие резисторы.
opelyok
Виноваты лампы. В нормальных лампах диоды горят через токовый драйвер, который поддерживает ток(mА) в светодиодах, регулируя напряжение в широких пределах. Если мерцает, моргает и изменяет яркость, значит драйвер ничего не регулирует.
Или у вас лампы с возможностью диммирования.
Лампы без диммирования
opelyok
Виноваты лампы. В нормальных лампах диоды горят через токовый драйвер, который поддерживает ток(mА) в светодиодах, регулируя напряжение в широких пределах. Если мерцает, моргает и изменяет яркость, значит драйвер ничего не регулирует.
Или у вас лампы с возможностью диммирования.
Токовый драйвер не регулирует напряжение. У него в схеме нет никаких элементов, для определения выходного напряжение и регулирования его.
Он регулирует именно ток. Ну, а напряжение само собой каким-то получается.
Еще раз внимательно мое сообщение читаем. "Драйвер поддерживает заданный ток". Для регулирования(изменения) драйверу остается только один доступный параметр в уравнении Закона Ома: U=I х R . .
Да, только драйвер определяет ток по падению напряжения на измерительном шунте — резисторе в доли ома внутри драйвера. И по этому показателю регулирует ток. Напряжение на выходе получается само собой какое-то, например сопротивление светодиода использовать для стабилизации не получится — оно сильно нелинейное, ещё от температуры зависит, причём с отрицательным коэффициентом — (больше нагрев-меньше сопротивление-больше ток-ещё больше нагрев…)
Ну вот видишь! Все понимаешь…
Чего понимаю? Ещё раз, драйвер не регулирует напряжение на выходе.
Конечно, нет. Он изменяет доступный ему параметр- напряжение. А ток поддерживает стабильным! Все верно или надо дальше продолжить дискуссию?
Я не понимаю, о чём вы дискуссию хотите продолжать.
Смотри проводку. Не правильно подключено. Мы в автосервисе решили перекинуть розетки мимо счетчика, у нас такая цветомузыка началась 😂 даже плавить начало счетчик с главным автоматом.
рукожопы делали. :)
Смотри проводку. Не правильно подключено. Мы в автосервисе решили перекинуть розетки мимо счетчика, у нас такая цветомузыка началась 😂 даже плавить начало счетчик с главным автоматом.
С проводкой все отлично, проводка новая, к ней претензий нет. Отдельная линия на каждый выключатель/розеточный блок. Всё затянуто, ничего не греется.
Смотри проводку. Не правильно подключено. Мы в автосервисе решили перекинуть розетки мимо счетчика, у нас такая цветомузыка началась 😂 даже плавить начало счетчик с главным автоматом.
Заземление есть? Нейтраль тоже прокинули в обход? Это известный прикол с обходом тока через заземления.
У вас ещё счётчик этот бешеный ток считать начал.
Если проводка новая — это не значит что хорошая. Ищи место с падением напрядения.
Подсказка. С нагрузкой оно греется.
это точно, если от чайника проседает напруга, значит надо искать места с общим проходом тока и чайника и освещения. возможно просто не хватает сечения провода идущего от фазы или соединение где то на счетчике плохое
1. Если падает напряжение — значит где то плохой контакт или слишком тонкие провода.
2. Если лампочки тускнеют при падении напряжения — значит лампочки говно.
Соответственно что делать :
1. Искать где происходит падение напряжения
2. Заменить лампочки.
В идеале оба решения одновременно.
Про то, что к проводке в квартире претензий нет: а когда соседи включают чайник, тоже тускнеют лампочки? Каково численное значение падения напряжения?
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
Лампочки с нормальным драйвером.
EKF, IN-Home… Смотри, чтобы было написан вольтаж минимальный и максимальный.
Если будут мигать — в течении 14 дней приносишьс чеком и говоришь, что чувствуешь себя неуютно с ними.
Иначе могут не принять. Затеют экспертизу…
Забить и не парить мозг форумчанам… Закрывай глаза, когда включаешь чайник…
Купить другие, нормальные лампочки. При покупке проверять через камеру мобильника. Сразу увидишь какие моргают…
Первым делом назревает вопрос — а правильное ли сечение проводов в квартире? …ну то есть у нас как люди в основном проводку дома делаю — приходят на местную блошинку и говорят продавану: денег не много но я хочу всю проводку дома поменять, дай мне нормальный провод, продаван разумеется тебе даст с большей долей вероятности такой средний вариант провода(цена качество) и в основном это провод полторашка(1.5 мм сечения). Человек потом дома всю проводку меняет на этот провод и в итоге появляется вот такая просадка напруги. А к разводке напруги нужно подходить правильно, высчитывать нагрузку. Ну вот даже давай посчитаем минимум: чайник — 2кВт, микроволновка плюс холодос -1.5 кВт, стиралка ну путь тоже 1.5 кВт ну и свет у тебя 0.4 кВт, грубо получаем почти 6 кВт. К примеру со счётчика идёт один провод в квартиру в главную распредкоробку и он должен быть минимум 2.5 квадрата(это около 6 кВт), потом уже из этой распредкоробки расходятся другие провода, вот тут уже можно применить и провода меньшего сечения, линия на розетки(1.5 мм), линия на свет(тут уже можно и 1мм поставить, если важна экономия) и тд.
Просто сталкивался с такими вещами, переделывал людям проводку после того как они "сами всё меняли дома")))
Я тоже сам всё менял) На вводе в квартиру 6 квадратов медь, по розеточным группам и выключателям расходится отдельными проводами. На розетки 2.5 квадрата, на освещение 1.5 квадрата. В щите всё затянуто ничего не греется. Самый прожорливый потребитель это чайник, остальное меньше, плита газовая.
Промерь напругу ДО ввода если проседает, ТО причина за пределами квартиры. Уже писал выше, слабый кантакт, ноль, скрутка и тд.
Сейчас пошел смотреть за пределами квартиры. Идет общая линия, потом с нее отвод на автомат, потом счетчик, потом еще один автомат с которого идет ввод в квартиру. Везде на моей линии во всех точках 218V, включаю чайник падает по всей моей линии до 209-213V. У одних соседей на автомате 222V, у других 206V
надо на вводе, хотябы подъездном псмотреть напряжение на каждой фазе и промерить еще разницу между нейтралью и землёй в ЩС… тогда уже могут быть боле-менее нормальные выводы… а лучше трясите ЖКХ пусть ищут косяк
KaleevAS
Сейчас пошел смотреть за пределами квартиры. Идет общая линия, потом с нее отвод на автомат, потом счетчик, потом еще один автомат с которого идет ввод в квартиру. Везде на моей линии во всех точках 218V, включаю чайник падает по всей моей линии до 209-213V. У одних соседей на автомате 222V, у других 206V
Ну получается нужно управляющую компанию тебе трясти, что бы они смотрели где недостающее напряжение, это можно квалифицировать как предоставление некачественных услуг.(Если конечно ты правильно замерял что до счетчика уже недонапряжение идёт), что бы они сто процентов среагировали на твоё обращение — пиши им через сервис my.dom.gosuslugi.ru, я как то обращался в УК, и ответа никакого не было, пока в электроном виде обращение не сделал, сразу среагировали, потому чо это электронное обращение потом вышестоящие инстанции проверяют
Тут ещё момент такой, если напряжение 220в +-10%, то считается норма, те200- 240v услуга качественная. НО вот провал при включ. нагрузки вот тут нужно делать акцент! И если сказать что где-то плохой кантакт может НАГреться до пожара!, вот тут можно на НИХ нажать. Про перекос фаз тоже можно упомянуть, вполне возможно что он есть.
KaleevAS
Сейчас пошел смотреть за пределами квартиры. Идет общая линия, потом с нее отвод на автомат, потом счетчик, потом еще один автомат с которого идет ввод в квартиру. Везде на моей линии во всех точках 218V, включаю чайник падает по всей моей линии до 209-213V. У одних соседей на автомате 222V, у других 206V
Промерь напругу НА общей линии, потом на автомате ввода, на счётчике, потом на автомате который идёт на КВ. Если один конец прибора на фазу где общая линия, а другой на после КВ автомата, то там и найдешь 9 вольт потерь. См где именно. и не сожги приборчик при переключеиях вольтаЖЕЙ.
ВВГ-нг-LS. В квартиру с лестничного щита приходит кабель медь 6 квадратов. В щите квартиры стоят 12 автоматов, которые соединены сверху шиной. из каждого автомата(и нулевой шины) выходит кабель и идет до розеточной группы/лампочки без всяких скруток.
На лестничной клетке 2 автомата моей квартиры(до и после счетчика), у каждого автомата можно проверить напряжение на входе и выходе, потом в квартире на вводном кабеле, на выходе из каждого автомата.
Без чайника напряжение везде на всех точках где только можно ткнуться мультиметром — 218V, после включения чайника везде 209-213V. В том числе и на лестничной клетке.
При этом с соседями мы подключены к разным фазам. У одних соседей 222V, у других 206V.
Если я могу правильно сделать выводы из этих данных, то моя проводка смонтирована правильно, и вопросы к линии которая идет до квартиры.
Твоя проводка правильная. Если напруга на входе уже проседает под нагрузкой, то причина ВНЕ квартиры. Дальше с прибором делай промеры, до тех мест, где провалы исчезнут, это и будет тот участок с плохим кантактом. Дальше поэлементное измерение, поиск места плохого кантакта.(провала) . Участок с большим сопротивлением. Все также лампочка накаливания, патрон на проводах поможет, . Успехов.
Спасибо, придется разбираться с ЖЭУ. Вот и будет повод написать пост о прохождении этого челленджа)
Если дом старой постройки, то разбираться с ЖЭУ будет хлопотно ибо нового ты им ничего не скажешь. И про+-10% от нормы напряжения, то всё в пределах. А скачки напряжения "история для них избитая". Если у соседей аналогичная картина, то можно коллективное письмо ИМ и копию "ПОВЫШе". ПС измерительный прибор должен быть "поверенным" и у них . Только тогда АКТ действителен.
Да, к сожалению дом старше меня лет на 40)
Допускаю, что проводка старая, выполнена AL и как подсказка… место перехода с AL на медь может окислились, ослабло и тд. Эти металлы не "дружатся".
Проводка дома AL, заходит в автомат, а на выходе из автомата уже медь, так что они не соприкасаются. Если не считать точкой соприкосновения вход AL в автомат
KaleevAS
Сейчас пошел смотреть за пределами квартиры. Идет общая линия, потом с нее отвод на автомат, потом счетчик, потом еще один автомат с которого идет ввод в квартиру. Везде на моей линии во всех точках 218V, включаю чайник падает по всей моей линии до 209-213V. У одних соседей на автомате 222V, у других 206V
Это не страшно. Нормальные лампы с драйверами этого и не заметят.
А что за лампочки вообще?
KaleevAS
Я тоже сам всё менял) На вводе в квартиру 6 квадратов медь, по розеточным группам и выключателям расходится отдельными проводами. На розетки 2.5 квадрата, на освещение 1.5 квадрата. В щите всё затянуто ничего не греется. Самый прожорливый потребитель это чайник, остальное меньше, плита газовая.
маркировка проводов? распайки-скрутки или ваги?
ВВГ-нг-LS. В квартиру с лестничного щита приходит кабель медь 6 квадратов. В щите квартиры стоят 12 автоматов, которые соединены сверху шиной. из каждого автомата(и нулевой шины) выходит кабель и идет до розеточной группы/лампочки без всяких скруток.
На лестничной клетке 2 автомата моей квартиры(до и после счетчика), у каждого автомата можно проверить напряжение на входе и выходе, потом в квартире на вводном кабеле, на выходе из каждого автомата.
Без чайника напряжение везде на всех точках где только можно ткнуться мультиметром — 218V, после включения чайника везде 209-213V. В том числе и на лестничной клетке.
При этом с соседями мы подключены к разным фазам. У одних соседей 222V, у других 206V.
Если я могу правильно сделать выводы из этих данных, то моя проводка смонтирована правильно, и вопросы к линии которая идет до квартиры.
ну, смонтирована у Вас скорее, удовлетворительно, ем правильно, но просадки в Вашем случае из-за Вашего монтажа исключаются. вопросы скорее всего к ВРУ, стоящем во втором подъезде… кстати! если у Вас 3 или 4 подъезды, то из за общего ноля здесь косяк может всплыть. проверьте напряжение у соседей, когда у Вас включен чайник и идет просадка… в какую сторону изменится? если повысится у них, то ноль, понизится-ваша фаза косячит по дороге. поинтересуйтесь у соседей о подобной ситуации
Если эти измерения помогут, то конечно я их без проблем сделаю и отпишусь
Поставить реле
Советую поменять вообще все люстры на светодиодные светильники. Светодиодная лампочка как конструкция изначально НЕ удачная и НЕ правильная. Я брал хорошие лампы с 3х летней гарантией и все менял через год (по гарантии) охлаждение у лампочек и так плохое, а тут ещё плафон и возможный нагрев из-за плохого контакта.
Автор вскрой одну лампу и выложи нормальные фотки. И тогда можно будет плясать от сюда и до заката :)
Либо новый монтаж проводки хреновый, либо до него где-то в соединениях грется начинает. А еще есть вариант очень плохого нуля. И вероятность, что пять квартир в подъезде попадут под перенапряжение. В любом случае надо искать косяк. Лампочки диодные работают от 110 вольт. Поэтому просадки быть не должно. Кстати! Лампы по 21 ватт! Вы улицу освещаете? Это ж почти 300 ватки по старому
Про НОЛЬ в точку.
электрик-эксплуатационщик поэтому о всех этих косяках знаю не по наслышке… мы все их как раз исправляем
olegcro
Либо новый монтаж проводки хреновый, либо до него где-то в соединениях грется начинает. А еще есть вариант очень плохого нуля. И вероятность, что пять квартир в подъезде попадут под перенапряжение. В любом случае надо искать косяк. Лампочки диодные работают от 110 вольт. Поэтому просадки быть не должно. Кстати! Лампы по 21 ватт! Вы улицу освещаете? Это ж почти 300 ватки по старому
Ну на самом деле светят они совсем не на 21 ватт, а меньше. Но если 5 штук вместе, то получается достаточно ярко, а я люблю хорошее освещение.
olegcro
Либо новый монтаж проводки хреновый, либо до него где-то в соединениях грется начинает. А еще есть вариант очень плохого нуля. И вероятность, что пять квартир в подъезде попадут под перенапряжение. В любом случае надо искать косяк. Лампочки диодные работают от 110 вольт. Поэтому просадки быть не должно. Кстати! Лампы по 21 ватт! Вы улицу освещаете? Это ж почти 300 ватки по старому
С каких пор лампы на 110v, американскими лампами пользуютесь.
а Вы попробуйте! правда, не все лампы так могут… все зависит от драйвера. кстати и моргать может от него же. соответственно из за дешевизны…
Вот тут у вас много намешано в головах.
Для начала не плохо бы узнать, что за лампы такие вы применили. Все они одного типа? И все иеняют яркость?
Вероятно эти лампы полный шлак. Устроены принципу выпрямитель-ограничительный резистор-диод.
В нормальных лампах стоят электронные стабилизаторы тока и у них диапазон входного напряжения весьма широк — 190-240 В минимум.
Устроены они все по принципу DC/DC преобразователей и им пофигу вообще на форму тока (синусоида, пила, ступенька, прямоугольник или просто постоянный ток).
Поэтому вы измерьте реальную величину напряжения вашей сети (с чайниками и без), чтобы оценить качество вашей проводки.
А потом пожертвуйте одной лампой и представьте нам её внутренности. Вот тогда все прояснится и для нас и для вас.
99% что так. С преобразователем всетят всегда одинаково.
4sl
Вот тут у вас много намешано в головах.
Для начала не плохо бы узнать, что за лампы такие вы применили. Все они одного типа? И все иеняют яркость?
Вероятно эти лампы полный шлак. Устроены принципу выпрямитель-ограничительный резистор-диод.
В нормальных лампах стоят электронные стабилизаторы тока и у них диапазон входного напряжения весьма широк — 190-240 В минимум.
Устроены они все по принципу DC/DC преобразователей и им пофигу вообще на форму тока (синусоида, пила, ступенька, прямоугольник или просто постоянный ток).
Поэтому вы измерьте реальную величину напряжения вашей сети (с чайниками и без), чтобы оценить качество вашей проводки.
А потом пожертвуйте одной лампой и представьте нам её внутренности. Вот тогда все прояснится и для нас и для вас.
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
Да, не очень хорошо. Но не так уж и критично…
Лампы у вас говно скорее всего…
Но и проблемы сети где-то до вашего ввода начинаются.
Сейчас пошел смотреть за пределами квартиры. Идет общая линия, потом с нее отвод на автомат, потом счетчик, потом еще один автомат с которого идет ввод в квартиру. Везде на моей линии во всех точках 218V, включаю чайник падает по всей моей линии до 209-213V. У одних соседей на автомате 222V, у других 206V
Поменять лампы на подороже. Эти, похоже, без "драйверов" вообще.
Светодиодные лампы должны быть ТЯЖЁЛЫЕ, т.к. внутри — схема с ТРАНСФОРМАТОРОМ (!). И с радиаторм. Иногда это керамика, иногда — алюминиевый.
И лампы НЕ ДОЛЖНЫ МЕРЦАТЬ. Чтобы проверить, нужна камера со скоростью съёмки более 100к/с. 120к/с уже достаточно. 160, 240, 320 — норм. Разрешение при этом может быть любое. 100к/с не достаточно. 150к/с и 200к/с тоже не подойдёт.
Иначе глаза скоро выпадут.
В лампах не трансформаторы а дроссели
Ха-Ха-Ха!
Если только в дешёвых.
Слушайте, Я уже не раз вам писал что электроника меня кормит. И я редко по своему профилю проб чушь.
Потому или просто запоминайте что в лампочках стоят дросселя, или изучайте тему. Чтоб было проще гуглить 6абирайте что-то типа почему в обратноходах дросселя а не трансформаторы. Там же сможете найти и серьезную литературу
Дросселя в "прямоходах".
В "обратноходах" — 2 обмотки => трансформатор.
+ есть преобразование (трансформация).
Если отличие в методе передачи энергии, то классификация была бы другой.
Но она не другая. Разные обмотки с разным кол-вом витков = транс.
Блин, удали, не позорься, дроссель от транса не количество обмоток различается. У вас пробел в знаниях, или живите с ним или устраните, выбор за вами. В обратноходах дросселя.
Образование следующее: это — дроссель.
Вы написали с технической ошибкой, Я вас поправил, далее выбор за вами, вы не тупой судя по сообщениям, и если захотите сами разберётесь в вопросе. далее обсуждать такую фигню не имею интереса
djdff
Блин, удали, не позорься, дроссель от транса не количество обмоток различается. У вас пробел в знаниях, или живите с ним или устраните, выбор за вами. В обратноходах дросселя.
Это — говнолампа
djdff
Блин, удали, не позорься, дроссель от транса не количество обмоток различается. У вас пробел в знаниях, или живите с ним или устраните, выбор за вами. В обратноходах дросселя.
Трансформатор.
Так что поучайте лучше ваших паучат!
Не ну как и написал, выбор за вами. У меня тоже дохрена заблуждений в башке, но я предпочитаю от них избавляться если мне на это указывают
Хочешь сказать, что и это — дроссель?
Не помню что там за микруха но снабер и выпрямитель говорят что обратноход, если так то да. Точнее многообмоточный дроссель.
Так заинтересовались? Изучайте
Это то точно обратноход. Прямоходы на 1 тр-ре — редкость. Бывают, наверное, совмещенные. Чисто прямоходов на 1 тр-ре я не видкл.
Зачем мне изучать то, что я давно знаю?
В обратноходах принято называть преобразующий элемент трансформатором. Везде он так называется. Ни разу не видел, чтобы его называли дросселем.
"Трансформатор" = "преобразователь".
И по большому счёту, без разницы, что работает на энергии сердечника.
Ну так от недостатка образования и называют, и если бы вы хоть 1 обратноход собрали с нуля своими руками, с намоткой дросселя, Я думаю вы поняли бы в чем подвох.
А в прочем, второй раз предлагаю завязать
Не переживайте: я и делал, и ремонтировал, и даже разрабатывал и прямоход и обратноход. Всё для себя. Транзисторов пожёг … .
Bobby-ii
Дросселя в "прямоходах".
В "обратноходах" — 2 обмотки => трансформатор.
+ есть преобразование (трансформация).
Если отличие в методе передачи энергии, то классификация была бы другой.
Но она не другая. Разные обмотки с разным кол-вом витков = транс.
Схема обратнохода с двухобмоточным дросселем применяется только для того, чтоб была гальваническая развязка.
В лампочках гальванической развязки нет — поэтому применяется более простой преобразователь с однообмотрчным дросселем.
Да почему дроссель то?
Всю жизнь трансформатором назывался!
Внешне похож. Но чуть отличается по конструкции и кардинально по принципу действия.
да блин …
2 обмотки = трансформация.
1 обмотка = дроссель.
в чём принцип отличия?
Трансформатор — сколько угодно обмоток. От одной, с отводом — это будет автотрансформатор, и до сколь угодно большого количества.
Дроссель — может быть тоже многообмоточным. Вы принцип работы дросселя представляете?
Вполне.
Трансформатор работает путём передачи энергии от обмотки к обмотке в виде неразрывного магнитного потока. В тот момент, когда первичная обмотка насыщает магнитопровод, вторичная с него снимает энергию.
Силовой дроссель в блоке питания работает в цикличном режиме. Есть такт насыщения сердечника, и есть такт, когда он отдаёт накопленную энергию. Они разнесены по времени. А раз так, то какая разница, снимать энергию с той же обмотки, или сделать вторую обмотку, с другими параметрами?
Кстати вот вам ещё пример двухобмоточного дросселя — помехогасящий фильтр на входе в любой импульсный БП.
Понятно. Всю жизнь это называлось трансформатором.
Хотя да, принципы разные.
Bobby-ii
Поменять лампы на подороже. Эти, похоже, без "драйверов" вообще.
Светодиодные лампы должны быть ТЯЖЁЛЫЕ, т.к. внутри — схема с ТРАНСФОРМАТОРОМ (!). И с радиаторм. Иногда это керамика, иногда — алюминиевый.
И лампы НЕ ДОЛЖНЫ МЕРЦАТЬ. Чтобы проверить, нужна камера со скоростью съёмки более 100к/с. 120к/с уже достаточно. 160, 240, 320 — норм. Разрешение при этом может быть любое. 100к/с не достаточно. 150к/с и 200к/с тоже не подойдёт.
Иначе глаза скоро выпадут.
Проще линейкой помахать на предмет стробоскопии. Хотя он будет везде присутствовать ///просто всё относительно, опыт дело наживное.
Вот и я про то.
+ глаз ОЧЕНЬ АДАПТИВЕН.
А на камере ОЧЕНЬ ХОРОШО видно.
Однозначно п****ц или проводке, или вводу, или вводному устройству. Сколько бы ты не включал приборов и какой мощности они не были, Напряжение в линии может проседать только в том случае если есть проблемы с вышеперечисленным.
И это я тебе заявляю как электрик. А твои слова, что у тебя претензий к проводке нет, говорят только о том, что ты или сам её делал не зная как правильно, или тебя развёл тот косорукий ламастер, который тебе её делал подешевке.
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
🧐😂😭 Ещё одно доказательство, что ты делал эту проводку сам, не имея никакого понимания как и что надо делать.
Твои замеры ничего не стоят, надо пересматривать что ты натворил и по вводу и по вводному устройству и по самой проводке.
Я считаю, что дело не в проводке квартиры. Везде использовал медный кабель ВВГ-нг-LS. В квартиру с лестничного щита приходит кабель медь 6 квадратов. В щите квартиры стоят 12 автоматов, которые соединены сверху шиной. из каждого автомата(и нулевой шины) выходит кабель и идет до розеточной группы/лампочки без всяких скруток.
На лестничной клетке 2 автомата моей квартиры(до и после счетчика), у каждого автомата можно проверить напряжение на входе и выходе, потом в квартире на вводном кабеле, на выходе из каждого автомата.
Без чайника напряжение везде на всех точках где только можно ткнуться мультиметром — 218V, после включения чайника везде 209-213V. В том числе и на лестничной клетке.
При этом с соседями мы подключены к разным фазам. У одних соседей 222V, у других 206V.
Если я могу правильно сделать выводы из этих данных, то моя проводка смонтирована правильно, и вопросы к линии которая идет до квартиры.
Насколько я могу понять, единственный правильный способ расставить все точки над i — это отключить от ввода всё, прикрутить к вводу розетку, и к ней подключить чайник. Если падение будет такое же, то мой монтаж и разводка проводки не подлежат дальнейшим обсуждениям.
Короче говоря, походу с тобой бесполезно вести диалог и что-то тебе объяснять. Скажу лишь одно: Если ты можешь что-то прикрутить, это не означает что ты стал электриком.😂😭😭😭😭😂😂😂
Полностью согласен, я не считаю себя электриком, никоим образом не говорю, что Ваши выводы неправильные. Сейчас я хочу локализовать проблему, понять на каком этапе она возникает. У Вас, как я понял, опыта гораздо больше чем у меня, и я никоим образом не собираюсь его ставить под сомнение или обесценивать. Я просто спрашиваю совета как у специалиста — если я на выходе из автомата на лестничной клетке прикручу удлинитель и воткну в него чайник и сделаю замеры, то это позволит понять на каком этапе возникает проблема?
Это максимум покажет, что в перечисленных мною нюансах есть проблема. Но где конкретно, надо смотреть по факту, и возможно с полной заменой того что было уже сделано. Но за глаза, о чём-то конкретном проблематично.
KaleevAS
Полностью согласен, я не считаю себя электриком, никоим образом не говорю, что Ваши выводы неправильные. Сейчас я хочу локализовать проблему, понять на каком этапе она возникает. У Вас, как я понял, опыта гораздо больше чем у меня, и я никоим образом не собираюсь его ставить под сомнение или обесценивать. Я просто спрашиваю совета как у специалиста — если я на выходе из автомата на лестничной клетке прикручу удлинитель и воткну в него чайник и сделаю замеры, то это позволит понять на каком этапе возникает проблема?
Удлинитель должен быть сечением не менее 2.5 мм по честному и не очень длинным до 3 м.
KaleevAS
Я считаю, что дело не в проводке квартиры. Везде использовал медный кабель ВВГ-нг-LS. В квартиру с лестничного щита приходит кабель медь 6 квадратов. В щите квартиры стоят 12 автоматов, которые соединены сверху шиной. из каждого автомата(и нулевой шины) выходит кабель и идет до розеточной группы/лампочки без всяких скруток.
На лестничной клетке 2 автомата моей квартиры(до и после счетчика), у каждого автомата можно проверить напряжение на входе и выходе, потом в квартире на вводном кабеле, на выходе из каждого автомата.
Без чайника напряжение везде на всех точках где только можно ткнуться мультиметром — 218V, после включения чайника везде 209-213V. В том числе и на лестничной клетке.
При этом с соседями мы подключены к разным фазам. У одних соседей 222V, у других 206V.
Если я могу правильно сделать выводы из этих данных, то моя проводка смонтирована правильно, и вопросы к линии которая идет до квартиры.
Насколько я могу понять, единственный правильный способ расставить все точки над i — это отключить от ввода всё, прикрутить к вводу розетку, и к ней подключить чайник. Если падение будет такое же, то мой монтаж и разводка проводки не подлежат дальнейшим обсуждениям.
Последний абзац верный. Если сумеешь чайник, а то можно как эквивалент, нагревательный элемент, воздушный, на 2 кВт на длинных проводах. Чайник, вода, не очень удобно.
Дешёвые лампы — вот и проблемы
Промеры напряжения в световой проводке(у ламп). Промер на вводе в КВ. С того места где начинается новая проводка. Как вариант где-то плохой кантакт. Ищется вольтметром с подключением мощной нагрузки. См распред щит в свою квартиру.
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
Где-то ДО твоей квартиры плохой кантакт. Если с электричеством дружишь найди, подтяни, устрани. Если не дружишь обратись к ЖЕКовским электрикам. Или найди своего электрика. Не забывай про ТБезопасности в эл.установках ДЕЙствующих.
Сейчас пошел смотреть за пределами квартиры. Идет общая линия, потом с нее отвод на автомат, потом счетчик, потом еще один автомат с которого идет ввод в квартиру. Везде на моей линии во всех точках 218V, включаю чайник падает по всей моей линии до 209-213V. У одних соседей на автомате 222V, у других 206V
Как электрик вам говорю, если у вас при включении мощного прибора, — ов проседает напряжение, то у вас проблема — с проводкой, с электрошкафом, где счетчик стоит или по всему дому . Сначало промерте просадку, потом ищите . А так чтоб вы не поставили, хоть стабилизатор мощный, он у вас также перегорит из за просадки на входе .
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
Ну вот видите . Просадка большая . Максимум просадка должна быть до 210 и то это также плохо. У вас или в щитке или в счетчике или на вводных приборах ( я незнаю что у вас установлено — автоматические выключатели, пробки, диффатоматы, узо . ) Проверте или вызовите электрика пускай он промерит и устранит вам этот недостаток . Т.к они обязаны предоставить качественную электроэнергию. А если все же решите установить что то, чтоб прлсадка сглаживалась, то не получиться . Прибор будет старпться сгладить при низком напряжении, от этого вырастает ток на вводной стороне, прибор выйдет из строя . Это просто физика, закон Ома.
… зло это всё светодиодное. Нет естественного спектра освещения. Наиболее подходящие это обычные лампы. Это я так, "не в тему".
А вообще ставят всякие дросселя и прочую доп. начинку, ибо просто воткнуть лампы с магазина в плафон не совсем верно.
Уже лет 15, как я переделал себе всё что только можно на светодиодное освещение и никаких проблем нет ни с миганием, ни со спектром. Тем более что я сам делаю всё оборудование и лампы, и даже спектр делаю тот который нужен мне, а не тот который предлагают в качестве ширпотреба.
И кстати, за 15 лет, ещё ни разу ничего из освещения не менял. 😂😭😂😭😂😂😂
Электропроводка в доме алюминиевая в резино-тряпочной изоляции 1978 года установки. При включении светодиодных ламп и других потребителей ни чего не мигает. Дом через 5 лет отпразднует 100 летие!
Либо лампочки фиговые, либо все же проводка. У меня вся квартира светодиоды (gauss). Проводка вся новая (счётчик новый, от него свой кабель, до него тоже менял, ввод в дом и разводка поменяны). Плита электрическая. При включении кучи потребителей (плита эдак 4кВт, чайник, стиралка, посудомойка) ничего не мигает, по приборам на вводе просадка вольта 3-5 не более. До полной замены проводки было дело на старых проводах мигали лампочки.
как избавиться. купить подороже лампы. а не за 100р
Лампы отстой. Драйвер должен без всяких мерцаний отрабатывать изменение напряжения в широких пределах. Это же не лампа накаливания, чтобы ей мерцать
у меня есть светодиодная лампа Е27, один раз включаешь желтая, другой белая
может новая проводка не ГОСТ, а ТУ из дутой меди
Про дутую медь можно подробнее?
тоже что и дутое золото, только в пром масштабе на провода по ТУ, они ломаются не так как те что из СССР
Дутую медь пока не встречал, видимо туфту не покупаю. ВВГ 2 *2.5 гостовский. Много в руках держал. Сссровский был без примесей, теперь что-то подмешивают.
в скрутке ломается очень легко и тянется как ириска, бухта в 100 м намного легче ГОСТовской, как та шоколадка с пузырьками, цвет другой и обрезки странно окисляются в луже
Может пару других лампочек поставить и сравнить, вдруг эти из бракованной партии или типа того, неисправные
Тут дело не в просадке напряжения. Идет перекос фаз по всему дому и прут импульсные помехи. Из-за этого и мерцает. Может не так выразился, но суть в этом.
Вводной провод достаточного сечения.
Так-то при нормальном сечении проводников не должно быть просадки, при включении чайника например свет не должен реагировать.
Состояние самого щитка в подъезде посмотреть. Сечение и состояние проводов в нём, автоматы посмотреть и затяжку провода в них, счётчик.
Из описанного тобой похоже на просадку сети. То есть в розетке должно быть 220-250 вольт. У тебя 190-220 примерно.
Включил чайник, и просад пошёл. Не хватает попросту…
Выпрямитель попробуй🤷♂️ Ибо проходить круги ада с электросетями тот ещё квест
Замерил. До включения чайника везде(включая ввод) 218V (±0.5V). После включения чайника везде напряжение просаживается до 209V (±0.5V).
Вот и просадка очевидная. Зови чертей из электросетей, пусть ищут причину
Одно из двух, либо проводка по входу полный хлам, плюс от щитка не разведено по потребителям…
Второе, балласт в лампочках токовый, и они должны нормально работать от 190 до 250 вольт… А он, по факту гомно…
Лампы — хлам.
Была ситуация.
Частный дом. Стройка, перепланировка и пр.
Полная замена электропроводки.
Новый щиток, новые автоматы, новые провода ( ВВГ нг. ls ).
Так вот. На время ремонта, чтобы свет везде был, да и для проверки, съездили и купили целую кучу светодиодных ламп ( самых дешёвых, с цоколем Е27 ).
Все моргали и реагировали на включение какой-либо нагрузки. Кроме двух ламп. Были до этого у хозяина.
Может попробовать какие-нибудь другие лампочки. Одну, две. Для проверки.
Самое простое — купить хорошие лампы с нормальным БП.
Знать бы какие они хорошие
osram
03ivan
Знать бы какие они хорошие
Или philips
03ivan
Знать бы какие они хорошие
Которые тяжёлые. И которые не мерцают (надо камеру с более чем 100к/с при любом разрешении, хоть 100х100)
Увы… металлические "пятаки"-утяжелители…китайцы научились вкладывать…Для любителей "потяжелее"…
Молодцыыы!
03ivan
Знать бы какие они хорошие
Navigator не плохие лампы
Сейчас стоят. Но тускнеют быстро. На год не хватает.
Нормируемую просадку в 10% драйвер светодиодов не чувстует…
Судя по тому, что "стали гореть тусклее", нет там драйверов.
В основном выдают 7,5 кВт. И автомат ставят на вводе 35А. Если не тянет сеть, то жалуйтесь в сетевую организацию. Или кто осуществялет Ваше электроснабжение. На приведение параметров снабжения в норму.
Новый номинал автомата ввели в обращение?😁
Не совсем понял юмор…или сарказм? Что Вас смутило в указанном токе? Если вы не видели- не значит что нету. В данное время автоматы выпускаются с шагом в 1А. Это если мы говорим о серии ВА47. Например вот артикул 35 амперного: MCB47100-2-35D-PRO это на вскидку… дэшка. Есть и цешки такие.
А если пользоваться усреднёнными -то либо недополучите мощность, которую заявляете, либо превысите. Но тут на усмотрение сетевиков. Смотря какие требования у вас предъявляют.
Ах да, был неправ. Оказалось EKF в этой серии pro добавил именно номинал 35А. Но шага 1А нет. Линейка в принципе стандартная номиналов.
Благоустроенное жилье, соответствующее современному уровню потребления электроэнергии, должно иметь уровень выделенной мощности, находящийся в пределах –от 10-ти до 15-ти кВт (на квартиру, предназначенную для проживания среднестатистической семьи из нескольких человек).
Вариантов несколько:
1. Забить.
2. Заменить лампы на нормальные. У которых полноценный балласт.
3. Поставить на линию освещения инверторынй стабилизатор. Например Штиль Instab IS550. www.shtyl.ru/catalog/stab…znye/is550-550-va-400-vt/
Он дает на выходе четкую синусоиду.
Стабилизатор надо мощнее гораздо. У ламп большие пусковые токи. Я ставил киловаттник, уходил в защиту при включении света в зале, 10 ламп.
У IS550 постоянная мощность 400Вт. И двойная перегрузочная.
Но если мало этого, то у Штиля линейка мощностей большая. Все зависит от толщины кошелька.
VladSherSW
Вариантов несколько:
1. Забить.
2. Заменить лампы на нормальные. У которых полноценный балласт.
3. Поставить на линию освещения инверторынй стабилизатор. Например Штиль Instab IS550. www.shtyl.ru/catalog/stab…znye/is550-550-va-400-vt/
Он дает на выходе четкую синусоиду.
Лампочке пофиг на синусоиду.
Ну, за исключением самых фиговых с конденсаторным балластом
Тупой вопрос. но возможно в центр Вашей проблемы…400 Вт освещения. Это 1,8 А по току… Ваша проводка…(а если меняли ее и уверены за нее 100%) или электроснабжение вашей квартиры…оставляют желать лучшего. Приведите параметры электроснабжения в норму и все у Вас наладится… Те мощности и токи, это капля в море. И если у Вас не тянет на этих режимах… о чем еще говорить?
Поменять блок питания.