Электро Щит в однокомнатную. (Временно для критики)

Опять немного норм. СП 256.1325800.2016 Таблица 7.1
Квартиры с электрическими плитами, без разницы сколько комнат идёт — 10 кВт. 10кВт/0,22кВ/0,98=46,4 А
Бывают ещё квартиры повышенной комфортности, но там, обычно, ещё больше.

п.1 поддерживаю
п.2 ну почему не автомат — если произойдёт КЗ фаза-ноль на участке от автомата С50 до ввода в одно или другое УЗО, то С50 должен будет повести себя как автомат. Или сработает в подъездном щитке (но там мы не знаем что и как там, а тут сами покупаем и информативности\доверия больше к тому, что заявлено)
п.3 учитывая стоимость диф.автоматов с необходимым функционалом, я бы точно выбрал реле напряжения и получил бы ещё больше плюшек(вы их верно подметили). Тем более как правильно советуете в п.1 подключать УЗО для ванной, получится автору необходимо будет уже 2 диф.автомата с функционалом защиты от перенапряжения.

у меня на даче стоить вместо входного автомата дифф на 40А 30ма и защитой от перенапряжения… 3в1… недорогой, так как от IEK. Отгоревшие нули, заливку розеток водой, и кз — ловит на раз. Одна проблема: селективность про дифтоку на с дифом на санузел (10ма) не всегда получается — иногда выбивает оба. Но для дачи — оно пойдет.

"На щитке" видимо есть такая защита в дифе ( Ucp=270 V )

о! точно есть! это хорошо! значит защита от отгорания нуля есть. правда 270V — многовато. У меня 265 (+-5) и то мне кажется многовато… Но в любом случае лучше чем ничего. С другой стороны EKF тоже не сильно надежно…

Спасибо за информацию!
.
По поводу УЗО, защита плиты и света это моя инициатива…
И в этом случае посчитаем:
Кабеля 50…100 м — 5…10 мА
Нагрузки ~26 А (чайник+плита+духовка) — 10 мА
Итого получаем более 15 мА, следовательно ставить 2 УЗО, желательно…
.
В качестве вводного в щиток С50 это перестраховка, насколько там все исправно "на счетчике" мне не ведомо, тем более ноль там не защищен.
.
Формально, получается, подъездная часть правильная, НО
мне больше нравится такой вариант:

Что-то непонятное вы написали про кабеля 50-100 метров и точки утечки 5-10 мА… Вам 2 УЗО советуют разделить по току утечки : на ванную комнату поставить с током утечки в 10 мА а на все остальные потребители 30 мА. При этом я в ванной ставлю УЗО с типом АС (экономия), если нет стиралки с прямым приводом и прочих электроустановок с импульсными преобразователями.

Да, будет как минимум 2 УЗО.
В ванну будет обеспечено 10 мА
.
В комментариях ниже, часто советовали всего одно УЗО,
УЗО срабатывает при токе 15…30 мА,
По нормативу ПУЭ 7.1.83. — 10 мкА на 1 м кабеля, соответственно,
если в квартире уложено 50 м кабеля, то допустимая утечка
10 мкА * 50 = 5мА
10 мкА * 100 = 1мА
+ нагрузка 10 мА, в сумме 15мА, одно УЗО может срабатывать…
40А * 0,4 = 16мА

Вы чуть-чуть с порядком ошиблись.1 мА = 1000 мкА, поэтому 50 м * 10 мкА = 500 мкА = 0,5 мА
Далее в ПУЭ идёт речь о том, что если у приборов НЕТ ДАННЫХ по допустимым токам утечек, то
принимать расчётными 0,4 мА на каждый ампер потребляемого тока. Но это мне кажется с перестраховкой для каких-то диких подвальных шайтан-машин )))
Ну пусть отталкиваемся от того что вся техника у нас не пойми какая . Тогда у вас весь ввод ограничивается условно 50 амперами, поэтому 50 * 0,4 мА = 20 мА + худший
сценарий по кабельной продукции 0,5 мА итого 20,5 мА. Но у вас на ванную отдельное УЗО, поэтому
из основного с током утечки можно брать не 50А а меньше — сколько там планируется у вас ванная потреблять.
Вообщем всё равно с запасом получается одно УЗО.

Спасибо за поправку! на порядок ошибся!
В максимуме получаем, допустим 20 мА.
Но УЗО на 30 мА может срабатывать от 15 мА и выше,
ну как бы впритык, без запаса?
В общем надо ставить 2 УЗО?

Вот практика у меня небольшая — переделка эл.проводки с установкой УЗО на 5 объектах (я, родители, друзья). А там дома были и квартиры не однокомнатные, так вот нигде я не испытывал проблем со сработкой УЗО из-за большого количества потребителей на одном УЗО. И не встречал утечек в проложенных кабельных линиях. Другой вопрос что при этом использовались компоненты : ABB, Шнайдер, Hager и последние 2 объекта DEKraft. Но это всё монтировалось из соображений минимальной безопасности с минимальными затратами. Если исходить из понимания УЗО=безопасность и ставить это во главу угла, то конечно лучше 2 УЗО чем 1 УЗО, но себе такое не ставил из-за бюджета. Уж тем более в 1 комнатной квартире меня бы жаба задушила ставить 2 УЗО из предположений что срабатывать оно начнёт от 15 мА. Если бы и начало — тогда разорился бы на второе УЗО, но в первую очередь я бы разобрался и выяснил, что за пакость такая у меня даёт утечку. P.S. у меня 3-х комнатная квартира и гараж подключены во внутриквартирный щит с 20 модулями (реле напряжения на входе, 2 УЗО на 30 мА на всё вроме ванной и УЗО в ванной на 10 мА), ремонт делал в 2012 году и тогда из соображений бюджета всё собрал на iEK. За это время была замена 3-х УЗО : одно начало срабатывать хотя по замерам нет утечки в линии (ставились приборы мониторинга и другое заведомо исправное УЗО), второе спустя какое-то время не стало срабатывать на кнопку test и 3-е после грозы вышло из строя. Со всеми другими фирмами в моём поле зрения проблем нет, поэтому может такие допуски (для 30 мА сработка от 15 мА) применимы для более дешёвой продукции типа iEK ?

Как сказано выше:

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Видимо, расчетные данные должны укладываться в 1/3 номинала, а это 10 мА для узо на 30 мА… ?

Верно. Но для моих сетей суммарный ток утечек в нормальном состоянии является 0 мА. Если фиксируемые утечки моими
бытовыми измерительными устройствами на уровне 10 мА — уже непорядок для меня, но я об этом не знаю и живу дальше. А вот
как станет уже 2-3 таких "непорядка" — сработает УЗО, которое и вынудит меня заняться поиском проблем. Смотрите —
никто вам не запрещает поставить хоть 5 УЗО по количеству ваших автоматов — так даже наверное лучше с точки зрения
отказоустойчивости и оперативности выявления проблемных участков при появлении таковых. Тут вопрос наверное больше целесообразности и экономики, во всяком случае для меня. Касаемо вашего исходного эскиза сугубо моё мнение следующее :
1. На ванную я бы поставил отдельное УЗО с током утечки 10 мА
2. Остальные УЗО 30 мА с током утечки в количестве сколько вам захочется. Но уверен на 99%, что и одно УЗО не будет
срабатывать по ложным или накопительным каким-то микроутечкам в рамках однокомнатной квартиры с новой проводкой и без использования непонятной самодельной электрической техники. Ну это конечно относится к относительно брендовым УЗО (как выше писал есть у меня печальный опыт с iEK).
3. Перебор по УЗО и автоматов в части использования 6 кА. Опять же таки хуже вы от этого точно никому не делаете, меня
тут просто жаба задушит. Я бы оставил вводной С50 на 6кА а все остальные на 4,5 кА
4.Если по 6 мм2 у вас будет только плита, то зачем автомат на 32 А ? Плита явно больше 4 кВт не потребляет, я бы ставил
тогда автомат ближе к реальному потреблению — 20 или 25 Ампер, тут уже безопасность — при наличии проблем автомат с
меньшей токовой характеристикой сработает так же или быстрее.
5. На свет всегда ставлю С6 или С3 (или В6\В3) — так же как и с п.4 повышение безопасности. Ибо я не представляю какими
световыми источниками нагрузится всё освещение 1-ой квартиры на уровне 1 кВт (не говоря уже о 2,2 к Вт). Пусть люстра в комнате с 6 лампочками светодиодными по 25 вТ, такая же в ванной, такая же в коридоре + подсветка зоны кухни + подсветка маникюрной зоны там не знаю ещё что. Но выходит ватт на 600-800. Вопрос — зачем нам ставить автомат на 10 ампер (2,2 кВт), если потребность нашу покроет автомат и на 6 ампер с запасом, а в случае проблемы — сработает быстрее. При наличии проблемы резкого скачка потребления во время включения множества импульсных источников света, я просто перехожу с В на С автомат при том же ампераже.

Какой есть опыт по реле напряжения?

РН-263Т от Новатек на 2-х объектах у себя и родителей (остальные не прониклись идеей :-) ). Доволен. Один раз в прошлом году уже срабатывало, когда почему-то около 290 вольт появилось в ураган (на обрыв нуля не похоже, там больше должно было быть). Но это было днём, типо все на работе были, холодильники у соседей выдержали, на сколько знаю вышли из строя у некоторых только блоки питания (спутниковые ресиверы и приставки цифрового ТВ).

Например, у DEKraft есть параметр:

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо, мA
0.5 IΔn (5, 15, 50, 150)

www.dek.ru/catalog/Vyklyu…okov-serii-UZO-03-NEW-6kA

Это понятно. С моим подходом, что у меня во внутриквартирной сети ток утечки должен быть околонулевой, мне это только на руку — т.е. производитель говорит что в теории УЗО 30 мА может сработать и при превышении 15 мА а не 30 мА.

Так может это было 10 лет назад ? Может сейчас исправились ? Судя по обзорам 3 и 4 года назад, они проводят изменения\улучшения…

Ну если вдруг они полностью заменили инженеров на грамотных. А по фото они сменили настройку тремя крутилками (нет ничего удобнее) на кнопки (снова считай моргание светодиодов и различай буквы на семисегментнике), добавили измерение тока — какой смысл если с внешним контактором все равно использовать… Хотя это я РН-260 смотрю, а у меня походу РН-63))

Да в любом случае есть два фактора: разочарование от изначальной кривомозгости и разрыв экономических связей

Мляяяя, ну какая там противопожарная защита, ну что вы все городите-то. На вводе стоит двухполюсник и узошка и фсЕ! Где там противопожарная? Там что, сигнализаторы дыма, дымоуловители и прочая слаботочка? Провод по толще…ну ну…а если стояк "защищён" жуком ампер на херзнаетскока, звезда вру и дом без света, а соседи к его дверям в знак благодарности, цветочки в ночных горшках будут приносить.

Устройства защитного отключения номиналом по дифф току 100-300 мА ставятся для защиты от возгорания, номиналом 30 мА — для защиты от поражения эл. током. Если вас не устраивает такая практика обращайтесь к ПУЭ, ПТЭЭП… или сразу в лигу сексуальных реформ :)

И снова теория-теория-теория…установка данного агрегата на ввод в квартиру совершенно нецелесообразна и это тоже практика. Расскажите поподробнее о лиге сексреформ, вы судя по всему специалист в данной области. Я так, из любопытства:)

Не путайте божий дар с яичницей, мне некогда вам доказывать и разъяснять (тем более я не технадзор какой) по требованиям НТД. И уж тем более по заскокам проектантов.
Про лигу сексуальных реформ — это классика и отлично подходит, потому что вопрос не по адресу, жаль что вы не понимаете

Ну я божьим даром похвастаться не могу, да и разводить полемику на почве теории тоже Далия нет никакого. Будьте здравы)))))

Так вроде сварочник не генерит постоянку, выпрямитель на входе. Ну срет и срет в сеть, потребление же дифференциальное (фаза-ноль)

1. Неоднозначное разделение по 3-м УЗО. Как общее правило не подходит. Я понимаю если бы они по току утечки или типу различались, но они одинаковые. Можно предположить что из-за ограничения по току в 32А, но их все 3 защищает автомат С32, почему тогда не использовать одно УЗО, если всё равно мы подразумеваем только 32 на всё ?
2. А почему это правые линии освещения и сплитов в обход УЗО ? Типа лампочку выкручивать будем\менять и пофиг если нас поразит напряжением ? А сплит ? Если касаемо сработки ложной УЗО и сплита — назову бредом.
3. А для каких-таких целей свет кухня+прихожая запитан сечением аж 2,5м2 и автоматом аж на 16 ампер ? Ошибка-опечатка ?

Схема для примера из инета, по ТЗ могу разработать (не бесплатно).

Просто выкладывая подобные схемы, наверное стоит оговаривать, что это ни разу не эталон и у неё есть свои плюсы и минусы. Тем более учитывая, что вы занимаетесь разработкой технических заданий в этой сфере. Если п.1 и п.3 из моего сообщения выше не несут в себе ничего критического, то вот из-за п.2 я бы не стал такие схемы советовать из-за соображений безопасности.

осмелюсь дополнть

Тип AC это только переменный ток,
тип A переменный и импульсный.
Значит тип A перспективнее?

Да, точно, извиняюсь, запарился.

Задача:
— все защитить по утечке: 30 мА, электромеханикой, типом А, 6кА;
— по току характеристика В.
На дифах так не получится.

Людей или технику?

И потом будет это уздп вырубать постоянно, как включишь чтото китайское без фильтров? А сейчас все китайское… Ставить уздп на каждой линии? Щит рискует разрастись…

Вы знаете что такое уздп? Вы их ставили? Уздп ставиться один после вводного АВ вместо реле напряжения, по сути это такое же реле только с болие обширные списком функции

А вы знаете принцип работы уздп? А принцип работы импульсных блоков питания и что они в сеть обратно выдают?
Знали бы — не говорили этой ерунды…

А где связь между уздп и импульсами? Проясните, может и правда не знаю

Узучишь принцип работы уздп — поймешь связь.

Видимо вы руководствуетесь теорией, которая лишь сидит в вашей голове и делиться ей не хотите. Лично мне принцип работы понятен. Резюмирую уздп при правильном обустройстве внутренних (квартирных) эл. Сетей что на квартире, что на доме не зависимо от количества приборов, в том числе которые создают помехи в эл. Сетях ложно не срабатывает подтверждением этого практика, примерно монтаж 5-7 шт в год

Вы бы теорию учили, а потом людям в квартиры лезли! Я таких неучей дальше порога не пускаю.

Пустые слова ни чем не подтвержденные, перевидите факты вашей теории о ложном срабатывание, может быть я соглашусь с вами, а пока вижу просто пустые слова

В школе и институте учиться надо, тут никто учить не будет. Иди изучай принцип работы уздп. Без понимания процесса говорить не о чем.

Узип очень часто ложно срабатывает… Отключит холодильник и …

УЗИП срабатывает только один раз, после либо в помойку либо вставку менять, и в квартирах он лишний

dzen.ru/a/YNxY2xBMoirq0MEf

дурной тон — отвечать не своими словами а ссылками и текстовыми бомбами копипасты

Селективности по КЗ не добиться только на С, нужно ставить А и С тогда норм . Но дорого.

В таком случае достаточно только груп В и С. Группа А — лабораторная автоматика. Селективность по КЗ(рукалицо), ты серьезно? Селективность подбирается по МТЗ если что, а в бытовом случае по токовой пиковой нагрузке, чтобы на определенном участке не было пробелов в защите и не хлопала вся защита вместе взятая.

В … описка

Селективность в первую очередь по току в быту. Это на производстве идёт построение селективности от времени срабатывания защит отталкиваясь от МТЗ(максимальная токовая защита). В быту важна защита в первую очередь от утечки, и уж потом от токовой перегрузки и от КЗ.

а зачем? особенно в МКД.

Читай, с подъезда начинается… С50
УЗО защищён с двух сторон в щитке, также.
На 63 А защит нет но многие их видят.)))
Свет на узо? В чем проблема)))))

Узо на свет…проблема хотя бы в том, что где то в одной лампочке кондёр начнет разряжаться(брак, неисправность) и задолбается твое узо это улавливать, а ты задолбаешься искать. Далее, первое фото, стоит двухполюсной на 63 Ампера, он же вводной ВА, нахрена тогда там стоит узо? Для каких целей, если в твоём щитке все розеточные под Узо. Стандартная схема:вводной ВА, счётчик, реле напряжения и дальше уже автоматика с защитами. Нахрена городить. И опять же, на кой чёрт ставить узо, если есть АВДТ?

То, что на фото, это в подъезде, зона ответственности ЖКУ:
счетчик, защита по току и противопожарной утечке.
Это же стандартно.

Многие современные счётчики обеспечивают защиту по напряжению…

Каким образом, просвяти. В счётчиках стоит контроль по току и его ограничение методом программирования электронного расцепителя. По напряжению их работа варируется от 195 до 250. При скачках напряжения они вылетают так же как и простое бытовое оборудование. Для контроля напряжения и тока существуют реле- вот это их задача, а не счётчика.

Уж лучше я найду и поменя бракованную лампочку, чем меня труханёт при работе с лампочкой\люстрой\выключателем. Сколько использую различные лампы в 3-х разных квартирах\домах с установленными мной УЗО, ни разу за более чем 10 лет не было проблем сработки УЗО из-за лампочки…

При работе с электрооборудованием так то полагается обестачивать путем отключения разъеденителей и прочих коммутационных аппаратов(не бытовых выключателей).

Полностью согласен и поддерживаю — всегда повторяю что бережённого бережёт. Но ведь можно допустить когда дети расковыряли выключатель (интересно им было что клавиши снимаются) или в ходе своих игр и бесилова поломали клавишу выключателя и стали доступны выводы под электричеством. Или супруга\тёща\брат супруги решил поменять лампочку у меня, пока я в командировке и не стал обестачивать… А ведь УЗО это в первую очередь про безопасность, вот как раз в таких случаях когда, не обестачивается или какой-то форс-мажор.

Такое это уже из ряда вон. До проводов выключателя ещё добраться нужно(если это не дешевый белорусский), они все закрыты рамкой механизма. А так конечно, нюансов море от которых волосы дыбом встают. Вот поражаюсь, как мои сыновья живы то ещё…да и бывшая супруга в добром здравии…видимо потому, что все таки к любому делу нужно подходить с головой а не надеяться на русский авось. Впрочем, это все лирика не стоящая столь пристльного внимания.

Привожу пример из личной жизни. У меня дочь. Пришли к нам 2 семьи с детьми такого же возраста и младше (дочке на тот момент лет 10 было). Детей — моя дочка и 4 сорванца. Пока мы взрослые в зале празднуем, детвора сносит крышу и прочее. Через какое-то время подходит ко мне дочь и просит включить свет ей в спальне, при этом немного мнётся. Прихожу в её спальню и вижу выломанные клавиши выключателя. Оперативно свет был включён, выключатель заклеен несколькими слоями скотча и детям рекомендовали играть в другой комнате. Потом, как выяснилось на допросе дочки, мальчики "делили" скейт-борд и в ходе ожесточенной схватки этим самым скейтом был повреждён выключатель. А чтобы их не "заругали", предприняли попытку установки разрушевшейся клавиши на место самостоятельно. Более того, просили у дочки клей. А так как у неё был только ПВА — то он и пошёл в дело. Через какое-то время дочке их возня с выключателем надоела (да и свет-то при это был выключен — скучно поди отсальным ) и она направилась к взрослым. Так что я рад и спокоен что у меня вся квартира через УЗО, включая и освещение.

При таких обстоятельствах, тогда уж лучше АВДТ на вводе поставить.

Кондр в одну из розеточных.
Балкона нет. Нагрева нет.

DEKraft

Бюджет понятен. DeKraft, конечно, не советую. Если вы самоучка и посмотрели, что разные блоггеры, ранее признававшие лишь ABB, HAGER или Schneider, стали использовать декрафт в сборках щитков на заказ, мол, это младшая серия шнайдера — не верьте, у декрафта замечательный маркетинговый отдел, а вот автоматика качеством не славится. Если нужен бюджет — рассмотрите Andeli серии ADB3-63, официально продаёт мпо электромонтаж. Цена почти рубль в рубль с декрафтом, а качество — лучше.

Не согласен с тем, что Andeli качеством лучше Dekraft – отвратительное литьё пластика, хлипкие клеммы, много брака. В целом, шо то фигня, шо это фигня, но субъективно Dekraft мне нравится больше, линейка широкая, брака много не попадалось.

Не дай бог, свят… и никому не желаю…

Я поэтому и спросил. Вы решили спалить подъезд?
На одной фазе в многоквартирном доме 5.5 -6 кВт. Ну 7, если обосраться.

Это в районе 25-27А.
То есть на входе 32А за глаза (даже много).

Кроме того.

Для 63А должна быть медная жила 15 квадратов на входе.
Вы себе это представляете?

В квартирах максимум 6 на входе. 10 уже дичь, тем более в однушке.

По итогу, если вы каким-то образом дадите лютое потребление в квартире, то у вас либо входная жила сгорит, либо подъезд. А автомат (63А) и не заметит

У меня нет автомата на Х63.
На щитке в подъезде диф на C50.
.
В квартирном щитке продублирован автомат C50 2P к качестве коммутатора или рубильника (защита бонусом).
.
Кабель 10кв2.

Так и есть!
Кабель 10мм2 защищен двумя C50 последовательно.

Ну вот, повторяю вопрос. Как вы на одной фазе такие мощности получите?
Это не возможно.

У меня ввод в квартиру 10 мм2, автомат правда только на 40 кажется. Вот теперь считаем вполне реальное потребление :
1. Супруга в электрической духовке готовит ужин к общему приходу друзей. 10 ампер
2. Кухня и зал у меня объединены. Поэтому, чтобы после готовки нам не сидеть в жаре — включена сплит-система. 5 ампер
3. Параллельно с готовкой в духовке она размораживает в микроволновой печи что-то. А этом минут на 20-30. Берём ещё 8 ампер.
4. Тут же на кухне она включает чайник электрический и полученный кипяток доводит потом на газовой печи при готовке. Да конечно чайник это 5 минут, но всё же возьмём ещё 8 ампер.
5. При всём при этом происходит стирка в ванной. В пике на нагреве воды смело 8 ампер.
6. До прихода гостей дочке дали задание пылесосить — смело 8 ампер.
ИТОГО 47 ампер РЕАЛЬНОСТИ. Ну и всякая мелочь там освещение, 2 телевизора, пару ноутов в расчёт не берём.
И это в этот момент я хорошу в гараже уже ничего не делаю :-) В реальности при таком сценарии у меня случалось вырубание автомата 40-ка амперного. Решение тогда было в том, чтобы дочка забила на пылесос ))))

Прежде чем у себя собирать схему, нагнуть управляющую компанию(вызвать аварийку), чтобы уставили защиту согласно нормам. Ты сейчас у себя нагородиш, а после будут в подъезде то скрутки, то орехи гореть, или ПН-ны в ВРУ.

про электроплиты забываете.

А электроплиты на 1-й фазе?
Нормальные плиты на 3-хфазной схеме и там отдельная проводка.

три фазы в многоквартирных в квартиру не заводят. во все здания с электроплитами что я видел а видел я не мало заводят 10 квадрат.
и все плиты бытовые что я видел в своем подключении имеют выбор 1 фаза или больше, в квартирах плиты сажаются на 1 фазу

ввод в квартиру 10 квадрат на плиту в основном 6 квадрат ведут, очень редко 10.
и да 15 квадрат нет такого стандарта :) ;)

Ну да. 16, не 15.

А скобок-то…

вот скрин одного из моих домов
16 квадрат это проектант мудак попался, потом бегал со всеми договаривался чтоб 10 делали, лень поправки искать

Ну у меня 63А на входе в однушке. И вход 16 квадратов. И что тут такого?

Пусковые пиковые токи увеличиваются, например мощные потребители, в 4-6 раз, по сути 63А работает просто-как расцепитель.

На сколько секунд?
Автомат не срабатывает мгновенно.
Вечером посмотрю точно, сколько стоит на входе.

Пробовал включать одновременно водонагреватель, электродуховку и стиралку.

Даже попыток выбить не было.

Не знаю, что ещё в розетку воткнуть для эксперимента.

Я про это и говорю, как рубильник, просто расцепляет цепь.

Застройщики делают правильно.
Ставят дишман, чтоб он пережил только момент ремонта и отделки, пока пыль и грязь.

А как отделка завершена, ставят нормальные, а эти в помойку.

Ставят это для того чтобы сдать в эксплуатацию

По сути, комфортно, когда зонально свой автомат на освещение и отдельно на розеточную группу. 24 модульного будет достаточно на х2 ш-ку.

Информативное…
И по току есть пределы?

да, на вкладке документы можно подробнее посмотреть, что интересует

кратко — УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПАРАМЕТРЫ:
1. Нижний предел отключения по напряжению <u (шаг 1В) 120-210
(170В – значение по умолчанию)
2. Верхний предел отключения по напряжению >U (шаг 1В) 230-300
(250В- значение по умолчанию)
3. Время задержки включения Ton (шаг 5 с) 5-600 с (15 с – значение
по умолчанию)
4. Верхний предел отключения по току Is (шаг 1А) 16-In (In – значение
по умолчанию)
4. Время отключения при перегрузке по току Ta (шаг 1 с) 5-600с (90с –
значение по умолчанию)

Мин. задержка на отключение 0,02с ! (заявленная)
поищем тесты…

я думаю не стоит так заморачиваться)

Угу, а еще у продавца затребовать сертификат соответствия Регламенту ТУ и технологический процесс изготовления кабельной продукции. Если все собирается с нуля, такие издержки маловероятны.

Влад, видел лично, как монтажникам дали вводную в миунс растягивать проводку в квартирах. Квартиры ледяные, провод дубовый…руководству хотелось скорее заработать. В оконцовке, проектные узо-на выброс, так как шла сработка из-за насосавшего влаги кабеля, ставили обычные автоматы вместо их.

И такое бывает. Поэтому, покупая новую квартиру большинство начинают менять проводку.

По любому, не знаешь какие скрутки похоронены под штукатуркой или преходы от алюминия к меди.

В новостройках алюминия нет, а вот "медь" есть. И скрутки есть, и оголённые жилы в штукатурке тоже есть и их не счесть)))) опля, рифма)))

Пушкин, тоже был чей-то современник.:-)

Не, до Пушкина мне как до Парижу. Это талант надо иметь, или талант имеет меня…)))

Ничто не потеряно! :-)

У вас видимо C10?
B10 видимо будет "слабовато"…

А в чем отличие категории В от С? Во времени срабатывания и не более

Да, но есть ситуации, например 4-х кратный ток.
С стаботает 0,5 сек
B сработает 0,005 сек

www.dek.ru/catalog/avtoma…-NEW#parentHorizontalTab2

Тебе нужно время срабатывания при толковом перегрузе или срабатывание защиты на утечку. Откуда в квартире у тебя будет 4 кратное превышение? Не изобретай велосипед, он уже изобретён. Для быта используют как В так и С в зависимости от требований к защите и линии. Ты слишком глубоко роешь и чем глубже, тем больше сам себя путаешь. Все гораздо проще.

бывают скачки тока при включениях…

Замени проводку в первую очередь, чтобы не было старья, сгнивших скруток и прочего говна, после этого собирай щит по своим потребителям с заменой ввода в этажный щит.

И не скачки тока, а скачки напряжения(проседает вольтаж). У тебя же нет в квартире оборудования с 1.5 киловатными моторами, откуда взяться пусковым токам?

Из практики:
на включение пылесоса автомат B6 реагирует как на КЗ.
В10 В16 не пробовал. Но посмотрим…

Причем тут КЗ, если он по току не подходит. Странная практика. Пылесос в среднем 1.5 кВт это порядка 7.5 ампер(1 кВт-5 ампер). С чего В6 должен держать эту нагрузку?

превышение тока 1,25
В6 должен держать более 50 сек.,

Хватит сыпать теорией. На практике все по разному. Абсолютно два одинаковых автомата будут отбивать при перегрузе с разным интервалом по времени ввиду херпойми кем и где это делалось. Не нравится работа группы В, не трахай себе мозг и поставь группу С, он будет работать.

Практика В10 и В16:

Это не практика, это лабораторные испытания. Ты гонишся за чем-то несбыточным, хоть существует уйма альтернатив и которые работают. Но коль есть народ, стремящийся к подобному фетишу- коммерция опледеленных фирм будет жить. Я собирал щит на фирме IEK, себе на 220(квартира) и брату на 380(дом). Прошло уже более десяти лет и все работает как часы. Вот моя практика и за плечами 15 лет этой практики и ей я доверяю больше. И сборка включала в себя как группу В, так и группу С.

Но, как туда влезть по закону?.. а так да, это и правильно было бы.
Но т.к. в подъезде нет доверия, то…

Почему в подъезде нет доверия?

А чего они…

изучим …

два УЗО, это как бы резервирование, да есть излишество…
.
На ванну да, Есть вариант, вместо автомата (который на ванну) поставить диф В16 10мА, хоть и электронный…

Я больше доверяю связке электромеханическое УЗО + автомат. Это 3 модуля вместо 2, зато гарантированное срабатывание при обрыве нуля и прочих нестандартных ситуациях.

Согласен!
Но если ДИФ поставить после УЗО, то и обрыв нуля не страшен…

Так диф это есть узо+автомат в одном корпусе.

Ну да, только электромеханические диффы стоят дороже связки УЗО+автомат зачастую, а электронные диффы в большинстве случаев имеют недостатки по сравнению с УЗО+автомат.

В данном случае более удобный вариант АВДТ чем узо+ВА

Поэтому в опросе имеем RBUZ (Welrok), типа, самый быстрый и надежный…

В квартире из страшного может быть только обрыв нуля где-то в подвале. Это в теории может дать до 380В на вход. Важно чтоб реле не только отрубилось, но и пережило такое напряжение без возгорания щитка.
Другая неприятность — перегорание фазы и просадка напряжения. Если это совпадет с моментом пуска компрессора холодильника — ему с большой вероятностью хана. Вот тут реле точно спасет.

Диф автомат отрубит

Узм стоит уже в 2х квартирах, отрабатывает отлично с 2012г

какого типа?

Узм51м Меандр

хрен спасёт земля на столбе! земля на нём как бы была, но как то не очень… когда молния йопнула в доме погорело электроники почти на 400к… психанул, выкопал и сделал свой контур земли. на общественные больше надежды нет!

Путаете повторное заземление нулевого провода для ВЛ и рабочий контур заземления вашего дома. И всё это никак не спасёт от удара молнии…

ныне переделал. для заземления отдельный контур закопал, для заземления крыши отдельный контур.

Возможно краткость информации минимизирует их (диванников) количество…