Всем привет.
Месяцев шесть назад, у меня приказало долго жить реле напряжения (далее РН), вот и пришлось его поменять. Генератор у меня стоял белорусского производства марки «БАТЭ». Думаю многие на наших автомобилях столкнулись с проблемой недозарядки аккумулятора. Вот и я не исключение — каждый месяц приходилось его заряжать, что в свою очередь сильно раздражало.
Итак, по ГОСТу зарядка аккумулятора начинается с 13,8 вольт — т.е. в бортовой сети она не должна падать ниже этого значения. и не должна превышать 14.5.
Как выяснилось (после разговора с толковыми электриками) наш любимый АвтоВАЗ допустил грубейшую ошибку в генераторной схеме. Почему то у всех ВАЗов реле напряжение следит не за напряжением бортовой сети, а за напряжением отдельно стоящих и дополнительных диодов прикрученных к генератору.
Полез на форумы долго читал, и нашел несколько решений этой проблемы:
1. Ставить трехуровневый РН с переключателем на времена года (результат при отсутствии БК (да и при его наличии он часто врет) запросто угробишь аккумулятор еще быстрее перезарядом и повышенным напряжением 14,5 V (уже опасно));
2. Поставить РН нового поколения на специальной микросхеме (контроллере) и слегка изменить схему, да и самой работы на 2-3 часа не снимая генератор.
Итак приобретаем нужное нам реле напряжения (фото и номер РН приведены ниже).
Я купил РН украинского производства, покупал не из патриотических побуждений, просто он самый дешевый (9444.3702), его цена 5 $, + 2-ве клеммы под болты (с внутринним диаметром 8 мм) еще 1 $ = 6 $.
Хотя вы можете приобрести любое РН из ниже перечисленных:
93.3702
844.3702
845.3702
611.3702-05
7931.3702И4
7931.3702-01
9444.3702
Далее идем к машине и отключаем аккумулятор, откручиваем силовой провод от генератора, сдергиваем провод указания зарядки, снимаем крышку отжав 3-ри пластиковых фиксатора, стаскиваем её, откручиваем 2-ва болта РН и снимаем старый РН. Далее самое основное, откусываем диоды дополнительного питания от общей ленты, откручиваем болт обмотки и садим туда нашу клейму 8 мм с выходом под «Папу», затягиваем, проверяем чтобы не было короткого замыкания (между массой и обмоткой) иначе СПАЛИТЕ ГЕНЕРАТОР, 2-ую «Папу» садим на основной болт зарядки. В результате мы имеем при полной нагрузке напряжение на аккумуляторе не падает ниже 14 V.
После полугодового тестирования, вижу только плюсы. Теперь в зависимости от температуры окружающей среды, оно автоматически выдает необходимое для данной температуры напряжение. Летом — 13,7 V, осенью — 14,2 V, зимой — 14,5 V. Так что после подобного тюнинга можно смело ставить необслуживаемый аккумулятор.
P.S.: т.к. фотошопить не умею, некоторые фото взял из интернета.
Комментарии 68
сделал себе так же, в сильные морозы в -30 показывал 14.7, сейчас в +1 показывает 14.3, при включении 2-х вентиляторов одновременно просаживается до 13.7
Ну так и я об этом — КРАСОТА.
Давно так сделал, самое лучше решение для наших машин. От нивы шевроле поставил, меньше 13.8 никогда не падает при нагрузке максимальной, но и не перегибает больше 14.3. Лучше всяких хваленых 3х уровневых регуляторов.
Он не хваленый, просто не все знают что бывают такие РН. И по старинке ставят то, за что давно слышали или что посоветовали в магазине, не зная о том что это прошлый век!
Наверно самое лучшее решение купить новый 110-120А генер !
Лучше конечно поискать типа Bosch по возможности !
Сменил КЗАТЕ ( из общения с заводом с отделом качества понял что им нафиг качество ненужно как мне обяснили — расходный материал) на BOSCH индийский с лета катаюсь параметры генера, намного стабильней .
А почему только генератор, меняй сразу машину на ино.
Просто эквивалент бесперестанного влезания в генер !
То зарядка пропала, то подзаряжает еле еле !
То снять то опять поставить и т.д. и т.п.
Все — проходилось и НЕ РАЗ !
и ПО ЗИМЕ НАЧИНАЕТ УТОМЛЯТЬ ! мягко говоря
а так ну — хозяин -барин
Да к тому же если музыка стоит усилитель саб
Смысла особого не вижу в доработке. У всех подобных доработок есть минус, при продаже машины вряд ли кто то прилагает документацию по внесению изменений. У нового владельца навернется что то, и начнется вся переделка по новой.
+1 Mail1977 за правильные коментарии.
На счет термокомпенсации — от погоды не зависит, это точно. Термокомпенсация встроена в саму "таблетку", от нагрева генератора (нагрузка + тепло от двигателя) снижается выходное напряжение. Подразумевается как бы, что раз прогрелся гена, то и аккум. тоже теплый и ему хватит.
Не знаю как на юге, а у нас в Сибири, при 13,5-13,7 недозаряд, требуется поднять напряжение до 14,5-14,7, выкипания не наблюдается. РН штатный. Сделал так же как и 123XoXoL123 — поставил диодик, почти год езжу, пока проблем не было.
Вобще то проблема у ВАЗа всегда была в том, что на вход РН приходит напряжение проходя через целый набор контактов, а посему напряжение приходило на пару вольт ниже. Чаще всего был все таки перезаряд аккумов. Но это на классике. На других моделях было по другому. Я в своей практике чаще всего включал в цепь РН реле, через контакты которого подавался плюс от аккума. На предыдущей машинке с вынесенным РН было установленно самодельное с контролем температуры аккума и прямым плюсом. На нынешней стоит гена из последних и таких проблем нет.
а, дошло. это не доработка или усовершенствование гены, а установка более другого (украинского) регулятора. с переделкой схемы именно под него.
у нас я такого регулятора ни разу не видел. ВТНовские только ДПДЗ бесконтактные попадаются, и то редко и дорого.
Вот его характеристики:
www.vtnauto.com/ru/9444.html
Это схема не только под него, а любого РН из выше указанных в тексте, но только для гена КЗАТЭ и БАТЭ!
чот я вообще не понял смысла переделки.
1. точка W на регуляторе — питание обмотки возбуждения. после переделки она будет висеть только на одной фазе, а не на трёх, как раньше. я считаю, что сгорит нафиг от перегруза. или на выходе пульсации появятся от перекоса фаз. тем более, что и на возбуждении теперь напряжение частотой втрое меньше.
2. смысл переделки будет только тогда, если брать B+ с клеммы АКБ. но тогда может быть чревато повышением напряжение при окислении силового провода от гены на АКБ — на аккуме напряжения мало -> регулятор повышает напряжение -> но бортовые потребители у нас питаются напрямую от болта гены и сгорают нафиг.
3. есть проверенный и простой способ немного поднять напряжение — обычный кремниевый диод между мостом (точкой соединения доп.диодов) и входом W/B+ стандартного регулятора. добавка будет на напряжение открытия диода (напряжение падения на нём). можно ставить его на зиму, можно хоть постоянно. можно вывести провода на переключатель и шунтировать. а можно сделать 2 диода последовательно и шунтировать их оба или один — напряжение будет ещё выше.
4. а вообще, держите силовую часть электрики в чистом и исправном состоянии, и тогда не надо будет колхозить подобные дополнения ;)
А можно вообще делитель организовать и крути напряжение куда хочешь)))Регулятор берет опору с силового выхода гены.Это я написал с аккума, потому что они напрямую соединены.Без аккума скакать питание будет все равно.Если клемму скинуть.Так делать нельзя.
ISVLabs
чот я вообще не понял смысла переделки.
1. точка W на регуляторе — питание обмотки возбуждения. после переделки она будет висеть только на одной фазе, а не на трёх, как раньше. я считаю, что сгорит нафиг от перегруза. или на выходе пульсации появятся от перекоса фаз. тем более, что и на возбуждении теперь напряжение частотой втрое меньше.
2. смысл переделки будет только тогда, если брать B+ с клеммы АКБ. но тогда может быть чревато повышением напряжение при окислении силового провода от гены на АКБ — на аккуме напряжения мало -> регулятор повышает напряжение -> но бортовые потребители у нас питаются напрямую от болта гены и сгорают нафиг.
3. есть проверенный и простой способ немного поднять напряжение — обычный кремниевый диод между мостом (точкой соединения доп.диодов) и входом W/B+ стандартного регулятора. добавка будет на напряжение открытия диода (напряжение падения на нём). можно ставить его на зиму, можно хоть постоянно. можно вывести провода на переключатель и шунтировать. а можно сделать 2 диода последовательно и шунтировать их оба или один — напряжение будет ещё выше.
4. а вообще, держите силовую часть электрики в чистом и исправном состоянии, и тогда не надо будет колхозить подобные дополнения ;)
Четвертому пункту — респект и уважуха!
Молодец доработал хорошо! . И забей на херовые коменты многие оч грамотные только и могут что обосрать . по этому иногда даже запись создавать не хочется
Спасибо)).
Legazoid
Молодец доработал хорошо! . И забей на херовые коменты многие оч грамотные только и могут что обосрать . по этому иногда даже запись создавать не хочется
А мне не хочется, что бы чудо писатели вводили в заблуждение читателей.Пиши о том что сделал сам.а не электрик и не будет никто обсерать запись.
В сути этот регулятор не делает ничего особенного.Он просто более точно регулирует, благодаря более современному подходу и более современной элементной базе.Хороший регулятор и не более.Долговечность и надежность покажет время…И не надо думать что грамотным главное сказать что плохо.Грамотным важна грамотность…И сами они много чего делают, в отличии от возмущенных критикой…
ну так человек выложил идею как сделал у себя. у него все работает нормально . причем сделал не вчера, а уже длительное время прошло и все норм. он поделился вариантом доработки. пусть не идеальной но все же рабочей . А тут сразу начинается колхоз и прочие коменты.
Что человеку сделал электрик это он конечно молодец.И электрик молодец.Но не надо вводить народ в заблуждения, приписывая своему регулятору чудосвойства.Я регулятор электронный сам паял когда-то.Родной регулятор просто быстро сдается под нагрузкой.Возможно завод перестраховался, что бы полудохлое УГ не увалить раньше времени…Ведь чем раньше ограничим ток обмотки возбуждения, тем гене проще.Аккуму сложнее…Хотя я когда-то сам паял регулятор с коррекцией на температуру аккума.Было давно.Самого напрягал регулятор.Была девятка у меня в году 98-2003
Я понял твой мессаг :)
Mail1977
Что человеку сделал электрик это он конечно молодец.И электрик молодец.Но не надо вводить народ в заблуждения, приписывая своему регулятору чудосвойства.Я регулятор электронный сам паял когда-то.Родной регулятор просто быстро сдается под нагрузкой.Возможно завод перестраховался, что бы полудохлое УГ не увалить раньше времени…Ведь чем раньше ограничим ток обмотки возбуждения, тем гене проще.Аккуму сложнее…Хотя я когда-то сам паял регулятор с коррекцией на температуру аккума.Было давно.Самого напрягал регулятор.Была девятка у меня в году 98-2003
Ты бы не умничал, а почитал отзывы на драйве тех людей, которые уже несколько лет используют эту схему с этим РН.
С тобой диалог исчерпан вроде бы.Хочешь поговорить-отпишись в моем вопросе о температуре…
Которые ты подчистил уже.Хотя лучше бы подредактировал свою запись…Была бы польза для всех, а не только для тебя.
Я тебе уже ответил, задав вопрос про поход на улицу! Но к сожалению ты как-то глупо с умничал и пришел к неправильному умозаключению. Поэтому считаю наш разговор действительно исчерпан.
От себя добавлю только то, что конструкторы передовых БРЕНДОВ используют на своих автомобилях РН подобное этому. И что-то мне подсказывает, что они поумней тебя будут.
Ну вот и ладушки.Ну так может сейчас родишь наконец умное умозаключение?Хотя сомневаюсь.Ты же думаешь что температура улицы подкапотного пространства и реальная температура батареи это все одно и тоже…
провода которые выходят с регулятора имеют обозначения B+ и W, какой из них на шпильку, а какой на болт одевать?
Красный на болт — это "+".
спасибо
Комментарий удалён
Читай статью УМНИК, но только внимательно во избежания ненужных вопросов:
www.vtnauto.com/ru/9444.html
Прочитал.Но я и так понял, что регулятор питается с аккума и оттуда же и знает о напряжении.Момент запуска генератора и скорость его вращения он сечет с имульсов одной из обмоток генератораНа остальные ему плевать…Но температура тут причем?Термокоррекция самого регулятора ему нужна для работы.Но к АКБ это не имеет отношения…И к времени года тоже…
Кстати на многих иномарках заряд без потребителей 14.7-14.9 так что 14.7 это не критично, а на ино регуляторах написано 15V а на наших 14V. и у них акомы не кипят!
А стационарные зарядные уст-ва дают до 16.5 вольт при зарядке!
Почитай статью:
www.vtnauto.com/ru/9444.html
Я тоже страдал от недозаряда в 13.6 без потребителей! но решил ппоблему в 0руб.0коп. впаяв дополнительный диод от старого диодного моста, и пролудил контакты! Теперь заряд 14.7 зимой без потребителей и 14.0-14.1 с потребителями!
А летом какой заряд?
В закладки однозначно! Но, подскажите как в бортовой цепи, правильно проверить ток гены?..
Не знаю, никогда так не проверял. Хотя очень много видел в инете, но не вчитывался. Т.к. у меня есть хороший автоэлектрик, который сам все делает: меряет плотность, повышает элетролит …
Вдруг будешь общаться вскоре, спроси пожалуйста его, как он проверяет? Очень интересно промерить…
Он работает в транспортной компании, которая имеет на балансе более 20-ти тягачей. Для их обслуживания у него имеется специальный стенд для измерения, зарядки и возможно еще чего-нибудь. Я не вникал, мне это ни к чему, как ни как я всего лишь АВТОЛЮБИТЕЛЬ (мне достаточно иметь поверхностные знания).
Ладно! Спасибо и на том!
Ты это можешь узнать на СТО у электрика.
Единственное что я знаю, так это то что летом электролит должен быть 124 (единиц чего-то там), а зимой 147.
, а зимой 147… 1,27 — Это плотность электролита. Её добиваются доливкой дисцилированной воды до нормы, если необходимо. И дальнейшим заряжанием АКБ.
И еще одно. Я, конечно, не электрик, но по моему заряжается акумулятор не с 13, 5, а намного меньшего вольтажа. При 12, 8 он тоже будет заряжатся, просто слабее
При такой зарядке, он ооочень быстро сядет! Это не достаточно.
но это минимальная зарядка, при всех возможных включенных приборах. Друг, не сердись, у тебя в бортжурнале много интересных записей. Мне понравилась акустическая полка, прерывистый режим заднего дворника, выкидной ключ, и еврокнопка тоже. Но про реле явно не актуально
Я никому не пытаюсь что-то навязать, я всего лишь показываю людям возможность установки правильного РН, чтобы они могли установить необслуживаемый аккум. (при желании) и увеличить срок его службы. Т.е. сделать так, как на всех ино, у которых аккум выхаживает не менее 7-ми лет. В отличии от наших 2-3 лет.
Поэтому кто хочет берет и ставить, кто не хочет тот не ставит.
Не парся, им лень пусть не делают, ставят трехуровневые, потом выбрасывают их, потому как амно. Себе так давно переделал гену и не знаю проблем больше, по мере прогрева подкапотного он понижает бортовое напряжение, у нас температура -40 зимой и не знаю прямо зачем владельцы русских авто часто возят зарядное с собой, наверно потому как при 13.5 вольтах не обеспечивается нормальный зарядный ток.
BelikovS
Я никому не пытаюсь что-то навязать, я всего лишь показываю людям возможность установки правильного РН, чтобы они могли установить необслуживаемый аккум. (при желании) и увеличить срок его службы. Т.е. сделать так, как на всех ино, у которых аккум выхаживает не менее 7-ми лет. В отличии от наших 2-3 лет.
Поэтому кто хочет берет и ставить, кто не хочет тот не ставит.
Срачу развели… Спасибо тебе товарищ пост очень нужный, я на газели замаялся с батэ, трех уровневые замечательно работали на 72А, сейчас 90А — горят как с…ки, месяц и выбрасывай, пропадает зарядка на холостых. А про родной я вообще молчу летом напряжение зарядки падает до 11.8в (с фарами, печкой, и гбо )
ok-ua
но это минимальная зарядка, при всех возможных включенных приборах. Друг, не сердись, у тебя в бортжурнале много интересных записей. Мне понравилась акустическая полка, прерывистый режим заднего дворника, выкидной ключ, и еврокнопка тоже. Но про реле явно не актуально
Я долго вас читал и решил вмешаться. Даже одинаковые генераторы могут отдавать разные напряжения от 13,5 до 14,7В. Так вот у кого напряжение заряда 13,5 летом электролит не выкипает, а зимой, когда включен свет, противотуманки, отопитель, дворники, пять лампочек стопсигнала и т.д. АКБ будет недозаряжаться. А у кого напряжение 14.7В наоборот зимой будет в шоколаде, а летом АКБ будет выкипать, поэтому регулировка нужна, и на срок работы АКБ она может повлиять только в сторону увеличения.
знаете, сегодня пока ездил следил за вольтажем. При разной нагрузке от 13,2 (не меньше) до 14. За все время эксплуатации видел 13 вольт при включенных всех приборах и двух усилителях. Так что все это теория, а есть практика, и она показывает что нечего лишний раз заморачиватся. Это ВАЗ, тут за проблемами посерьезнее надо следить. Это мой конкретный случай и мой генератор, который проблем не создает. И, уверен, я такой не один
У тебя хороший генератор, поэтому у тебя этой проблемы и нет, а у других есть, и я себе мудрил в свое время.
ok-ua
И еще одно. Я, конечно, не электрик, но по моему заряжается акумулятор не с 13, 5, а намного меньшего вольтажа. При 12, 8 он тоже будет заряжатся, просто слабее
ага с кальциевыми пластинами и при таком напряжении заряда он труп через год
это лирика. Часто вы ездите со ВСЕМИ включенными прборами? Раз в месяц? А все остальное время заряжается нормально.
В маленьком городе пробеги не большие заводки частые, так что не вижу лирики, я привык чтоб в машине было все правильно, если генератор выдает не то что надо то он неисправен.
У меня в машине много потребителей и недопустима корявая работа гены.
Не хочу грубить, но Mail1977, написал что ничего непонятно. По этому я просто прошу, (всех) выкладываете какую небудь доработку, давайте больше инфы.(1. В моем профиле видно, что машина ВАЗ — 2113, хоть это и не имеет значения, т.к. гены КЗАТЭ и БАТЭ ставят на все переднеприводные ВАЗы. Что касается параметров, то читай название текста и смотри внимательней прилагаемые фото (на гене есть наклейка с маркеровкой).в фото плохо видно маркировку.( и не ужели так сложно расписать свою доработку полностью, что бы не нужно было лесть в гугл, и искать инфу про гены)
у меня никаких проблем за 6 лет с зарядкой не было… Акумулятор менял после 4-х лет, ни первый ни второй не подзаряжал ни разу. Может это касается только этого генератора, а не самар-2 в целом
В целом!
Суть этой шоколадки, чтобы не менять плотность каждую весну при потеплении и перед зимой при похолодании.
я не знаю таких проблем. Никогда ничего не доливал. Никаких плотностей не менял. Проблема скорее в плохих акумуляторах.
Скорее ты просто редкостный СЧАСТЛИВЧИК. Т.к. из-за такого распи*дяйского отношением к аккуму, он обычно не живет больше 2-ух лет!
значит счастливчик и я, и все кого я знаю с вазами. Это уже не 80-е годы, а самара-2 не первак.
Ничего не придумывай, разрез фар и новая торпеды еще не делает ее новой и продуманной машиной. Это такой же драндулет, что и 30-ть лет назад.
BelikovS
Скорее ты просто редкостный СЧАСТЛИВЧИК. Т.к. из-за такого распи*дяйского отношением к аккуму, он обычно не живет больше 2-ух лет!
Моему акб 4 года, ничего не доливал, акб кальциевый. зимой напряжение заряда ему выставляю 14.8.
BelikovS
В целом!
Суть этой шоколадки, чтобы не менять плотность каждую весну при потеплении и перед зимой при похолодании.
Суть шоколадки — нормировать зарядный ток.
То что вы называете "мерять плотность" — регулятор не решает!
Они сейчас все с втроенной термостабилизацией делаются. плотнойть в холодное время года нужно увлеичивать в ручную. :-)
Плотность поднимается, если аккум заряжен и уменьшается если разряжен. Но тем не менее, я это и так делаю после зимы (летнюю плотность), перед зимой (зимнюю плотность).
Ниче не понял.Раньше как было?Раньше ты брал среднюю точку с трех фаз через мелкие диоды.а теперь ее берешь через диоды, которые силовые?для регулятора это одно и тоже наверное.Что за автосвет?Ты запитал его на прямую с генератора, минуя аккумулятор?Это так не делается…
Схема и фото с автосветом — это не мое исполнение. В тексте написано, что некоторые фото я взял из инета (читай внимательно)! Мое исполнение — это автоматическая регулировка шоколадки, вот и все.
Кажется начинаю доезжать.Питание обмотки возбуждения взято с аккумулятора.А вот опора реле регулятора раньше шла с средней суммированной точки трех фаз.Теперь мы точно знаем что на одной фазе, а на две оставшиеся забили.С какого перепугу возникает коррекция по временам года так и не понял…
С такого перепуга, что в самой шоколадке стоит процессор с автоматическим регулированием напряжения!
Я конечно не навязываю но: 1. у тебя модель авто 2113, (2114, 2115) дай параметры генератора.
2. если генератор менял на другой, ( опять, дай параметры)
В общем и целом идея рабочая. Просто нужно давать больше инфы.
1. В моем профиле видно, что машина ВАЗ — 2113, хоть это и не имеет значения, т.к. гены КЗАТЭ и БАТЭ ставят на все переднеприводные ВАЗы. Что касается параметров, то читай название текста и смотри внимательней прилагаемые фото (на гене есть наклейка с маркеровкой).
2. В сути текста не написано как поменять гену КЗАТЭ на БАТЭ или наоборот, в тексте написано как доработать 1-ин из них (в зависимости от того какой гена установлен заводом).