Начало.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Открутив три болта крепления воздухозаборника ключом на 10, отверткой ослабив хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке, отсоединив патрубки от крышки клапанов и от впускного ресивера, снимаем резонатор воздухозаборника и сам воздухозаборник.
Ключом на 10 откручиваем сначала минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее, откручиваем плюсовую клемму, так же снимаем ее, ключом на 8 откручиваем прижим аккумулятора, снимаем прижим, вытаскиваем аккумулятор, снимаем части прижима, торцовым ключом на 10 откручиваем болты крепления металлической площадки аккумулятора, снимаем саму площадку.
Отсоединяем высоковольтные провода, ключом на 10 откручиваем болт крепления держателя высоковольтных проводов, отсоединяем провода с датчиков температуры, датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, распределителя зажигания. Рожковым ключом на 10 откручиваем трос привода дроссельной заслонки, снимаем его, убираем, чтобы не мешался. Шестигранником на 5 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки, отсоединяем патрубки и шланги от дроссельной заслонки, снимаем ее. Отсоединяем патрубок радиатора, сливаем охлаждающую жидкость, я просто слил ее над канализационным люком, так как собрался менять охлаждающую жидкость.
Ключом на 10 откручиваем 4 болта крепления крышки ремня ГРМ, снимаем крышку, вот он ремешок, пробег его 46000, местами даже видно надписи GM и Daewoo, между зубцов в паре мест были не критичные трещины, скорее всего ремень еще прошел бы тысяч 20.
Шестигранником на 5 откручиваем 6 болтов крепления крышки клапанов. Хотелось бы отметить некоторые особенности: Железные болты в алюминии почти всегда окисляются, потому они довольно трудно откручиваются, есть вероятность сорвать, причем, как правило не болт, а сам шестигранник в болте, это больше всего актуально для дальнего центрального болта и дальнего правого. Для того, чтобы сохранить себе нервы и время, сначала из шестигранников болтов извлекаем весь мусор, продуваем воздухом, берем шестигранник, вставляем его в болт и небольшим ударом молотка забиваем его, чтобы он максимально зашел, после этого откручиваем. Не используйте шестигранники с закругленной головкой, у них площадь соприкосновения на много меньше и скорее всего болт будет испорчен. Кстати, при сборке имеет смысл смазать резьбу болтов, я обычно смазываю графитной смазкой.
Снимаем крышку клапанов.
Перед нами двигатель, в который заливалось масло синтетика Mobil 1 5W-50
Выкручиваем свечи (иридиевые NGK 2115), после небольшого пробега в 6000 они как новые, машину заправлял только BP 95 Ultimate. Раньше, когда заправлял на Neste и подобных заправках обычным 95-м на свечах уже после 3000 был нагар.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт натяжки ГУР.
И тем же ключом нижний болт натяжки ГУР, ослабляем и снимаем ремень.
Ключом на 12 отпускаем верхнее крепление генератора, немного ослабляем ремень.
Торцовым ключом на 17 откручиваем шкив коленвала, снимаем его вместе с ремнем. Чтобы не проворачивался коленвал, на машине можно включить 4 или 5 передачу и нажать тормоз. Ключом на 10 откручиваем болт крепления трубки масляного щупа, демонтируем трубку масляного щупа. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления нижней крышки ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Ключом на 10 откручиваем гайку крепления распределителя зажигания.
Снизу крепления распределителя зажигания есть две неудобные гайки, при помощи небольшого количества нецензурных слов и плоского накидного ключа на 10 все же получилось открутить их.
Ключом на 10 откручиваем болт к на верхней задней части распределителя зажигания. Снимаем распределитель зажигания.
На распредвале и распределителе зажигания маркером делаем отметки, так, на всякий случай, чтобы не ломать голову при установке на место. Крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления опорной пластины распредвала, снимаем ее.
Ключом на 17 ослабляем болт крепления шестерни распредвала, далее делаем следующее, сначала выставляем коленвал и распредвал по меткам, после проворачиваем коленвал примерно на 45 градусов против часовой стрелки, после этого ни один из поршней не будет находиться в верхней мертвой точки, что предотвратит порчу клапанов. Так же, запоминаем, где при этом находится метка на шестерне распредвала, можно даже сделать отметку на защитном кожухе. После этого, ключом на 12 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, снимаем его, и ремень ГРМ, окончательно выкручиваем болт крепления шестерни распредвала, снимаем шестерню распредвала.
Комментарии 48
Пожалуйста сожно артикул распредвала? Просто не знаю у меня 0.8 трамблер акпп 2007, сколько их видов бывает .Ещи нужен артикул на рокера, никак не могу найти.
в какую сторону откручивал болт крепления шестерни распредвала? ни как не могу открутить
там обычная правая резьба, в самом распредвале есть отверстие, в которое можно засунуть вороток для фиксации, оно находится возле крайнего кулачка со стороны шестерни распредвала
Писать просто не знаю куда, но такая проблема, за сто км пробега чуть чуть уходит масло, и мл. 100-200 антифриза, на бочке антифриза заметил прилипшие элементы от масла, при запуске двигателя секунд 5-10 один целиндр троит, это уменя получается менять прокладку гбц и пробки под распредвалом в головке, на счет второго не совсем уверен, бачок уже почти полностью покрылся черным изнутри…
Пока не поздно, снимаем голову, меняем прокладку, обращаем внимание на состояние ГБЦ и блока. саму ГБЦ желательно проверить на ровность.
Заменил, нашел косяк, предыдущий владелец между гбц и помпой залил просто герметиком, оттуда и под давлением масло поподало в антифриз… Спасибо!
что это может быть ?
заменил ремень грм с натяжным роликом появился какой то гул
есть вероятность, что ремень перетянут, ну или выработка приводных шестеренок
Жесть! Гонщик вообще О.о думаешь мотор долго проживёт?))
я с машиной очень нежно обращаюсь,
переключения на повышенную:
2-я 18км/ч (строго не более)
3-я 37 км/ч (строго не более)
4-я 58 км/ч (строго не более)
5-я 80 км/ч (строго не более)
Короче не кручу мотор.
Ну, он как то выжил в режиме "тапка в пол" на протяжении 2500 км, с остановками только на заправки, так что, мотор выживет, а если не выживет, придется принять меры к слабому месту. Не мы для машин, а машины для нас.
Да, увеличение крутящего момента от средних до высоких. Да как то не смотрел на какой переключаюсь, а по оборотам ближе к отсечке.
Распредвал верховой? В смысле для высоких оборотов? На какой скорости переключаешься?
Специально обратил внимание на скорость
на 2-ю — 35
на 3-ю — 65
на 4-ю — 110
на 5-ю — 140-150
Жду продолжения. Очень интересно. Вопрос такой: вы сами всему учились или когда-то начинали с учеников в автосервисе?
Не, без автосервиса, сам все. На самом деле, сложного нет ничего, особенно в матизовском двигателе.
Ну здорово! Я сам обслуживаю автомобиль, по мелочам правда. Крупный ремонт с заменой каких-либо узлов я не производил, так как отсутствует яма в гараже, да нет необходимых инструментов. Очень хотел бы сам всем овладеть.
А Вам спасибо за интересные записи!
Да незачто, я этот БЖ для того и сделал, чтобы делиться своими наработками со всеми.
С заменой маслосъемных колпачков есть некоторые особенности.Дело в том, что клапан прирабатывается в определенном месте, соответственно, если его провернуть, есть вероятность что под клапан будет пропускать, что приведет к его прогоранию.
Без Съема головы маслосъемные колпачки меняют как правило подняв поршень в ВМТ, чтобы клапана не свалились в цилиндр, сжимают пружину, рассухаривают, меняют колпачки, собирают. В таком случае клапан по любому проворачивается. По словам мотористов, после такой замены на каждом третьем двигателе потом прогорают клапана.
Если менять маслосъемные колпачки по правильному, то надо снять ГБЦ, соответственно снять клапана, отчистить их, при необходимости проточить, отчистить нагар в камере сгорания ГБЦ, при необходимости проточить седла клапанов, притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки, поставить пружины с тарелками. Попутно можно залить раскоксовку в цилиндры, чтобы кольца очистить.
Есть еще один способ, подсмотрел у грамотного моториста. Снимаем крышку клапанов, снимаем коромысла, выкручиваем свечи, опускаем поршень в НМТ, вкручиваем вмето свечи переходник, через который можно накачать в цилиндр сжатый воздух, давление 6-8 атм, таким образом можно удержать клапан от проворачивания и падения в цилиндр. Сжимаем пружину, рассухариваем, снимаем пружину, меняем маслосъемный колпачок, пружину обратно, засухариваем. так же со вторым клапаном. Далее переходим на следующий цилиндр, и так далее, пока цилиндры не кончатся.
Буду скоро менять маслосьемные колпачки(((. Думаю голову не снимать, а так на месте сделать. Сальник и ремень после покупки заменил сразу.
++++++
мдя… мне до этого дялеко)) но на днях пайду менять тоже ремень… а там прокладки какие то ещё нужны помимо ремня и ролика?
прокладка может понадобиться если менять распредвал, при демонтаже распределителя зажигания. Так жежелательно поменять прокладку клапанной крышки, для 0.9 артикул 94580083, купи на всякий случай сальник коленвала, он такой же, как и у распредвала 94535472
так же, имеет смысл поменять приводные ремни генератора и если есть ГУР и кондея.
P.S.
в скором времени выложу остальные части фотоотчета с описанием.
ждёмс… у меня не гура ни кондёра нету… так что остаётся ремень который на гениратор идёт отдельно…я так понимаю его нужно тоже менять или я его потом не поменяю без снятия ГРМ?
В твоем случае потом поменять ремень генератора это 15 минут.
Ослабляем болт крепления натяжителя генератора, ослабляем натяжение ремня генератора. Поддомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, снимаем правый пластиковый пыльник двигателя, снимаем ремень, одеваем новый, натягиваем ремень, затягиваем крепление генератора, ставим пыльник обратно, ставим колесо, снимаем с домкрата.
ну я так и думал)) спасибо что как говорится подтвердил мои ожидания))
NeroKMV
В твоем случае потом поменять ремень генератора это 15 минут.
Ослабляем болт крепления натяжителя генератора, ослабляем натяжение ремня генератора. Поддомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, снимаем правый пластиковый пыльник двигателя, снимаем ремень, одеваем новый, натягиваем ремень, затягиваем крепление генератора, ставим пыльник обратно, ставим колесо, снимаем с домкрата.
Слушай… а может ли быть проблема из-за клапанов в том что на холодную очень плохо запускается! их вроде настраивать ещё надо верно? у меня на третьем цилиндре проблема… свечка засирается… менял пробывал свечи… и местами их менял, и высоковольтники новые… а на первом и втором нагар песочный как пологается… давление ещё не мерял… но подумываю… ещё грешу на маслосьёмные кольца… и кстате ещё масло кушает немного… датчик холостого хода чистил и выставлял как по книге… короче чё делать?
проверь компрессию в цилиндрах, если норм, то скорее всего клапана в норме, могут быт или кольца или маслосъемные колпачки. Клапана естественно надо настраивать.
Тепловые зазоры для холодного двигателя впуск 0.15 выпуск 0.30, для горячего соответственно 0.25 и 0.42. В нашем случае двигатель холодный.
Выставляем по меткам распредвал и коленвал, в такте сжатия должен оказаться первый цилиндр. Регулируем зазоры впуск-1, впуск-2, выпуск-1, выпуск-3. Проворачиваем коленвал на 360 градусов, регулируем впуск-3, выпуск-2. Момент затяжки регулирующей гайки 15-20 Н м.
забыл ещё спросить раз уж тут началось… вот я щас реень поменяю ГРМ… клапана настрою… чё если так же будет хренова заводится… ну допустим это маслосьёмные кольца или колпачки… кстате пади колпачки сразу поменять? кстате вопрос заключается в следующем… если менять кольца маслосьёмные то я не потревожу всю систему что настраивал после установки ГРМ? ещё не подскажешь номера колпачков маслосьёмных и на всякий клапанов? или там менять клапан не придётся? вот думаю что его наверное придётся притирать… короче бошка взрывается ( выручай!
Если потом менять кольца, то придется соответственно снять ГБЦ, снять поддон картера, открутить шатунные болты, поршни с шатунами снимаются вверх. Меняем кольца, собираем в обратной последовательности.
Клапана меняем при необходимости, если есть выработка или дефекты.
Маслосъемные колпачки впускные и выпускные на матизе одинаковые, артикул 94535482 (6 шт)
прокладка ГБЦ 94580082 (1 шт)
при необходимости:
клапан впуск 94580146 (3шт)
клапан выпуск 96352793 (3шт)
имеет смысл поменять шатунные болты 94580114 (6 шт)
кольца стандарт. 94599003 (1 компл)
кольца 1 рем. (O/S 0.25) 96611457 (1 компл)
прокладка клапанной крышки 94580083 (1 шт)
так же имеет смысл заменить сальники коленвала и распредвала, для обоих артикул 94535472
последнее про сальник… я так понимаю их две нужно?
да, два, коленвал и распредвал
окей… значит две штуки заказываю… спасибо огромное))
да незачто
заказал один сальник! чё то мне наговорили что задний меньше чем передний сальник… ещё подумываю про маслосьёмные колпачки… они то тут ваще есть?) а то я бы сразу поменял их раз уж залазить под клапанную крышку…
Маслосъемные колпачки впускные и выпускные на матизе одинаковые, артикул 94535482 (6 шт)
Сальник коленвала такой же, как и распредвала, артикул 94535472 в этом убедился сам, так как покупал один сальник, изначально планировал менять на распредвале, но оказалось что на распредвале живой, а вот на коленвале надо поменять, посмотрел по каталогам, а он такой же по артикулу.
чё они блин такие дорогие ((
Дорогие это сколько ?
сейчас посмотрел в экзисте,
94535482 Колпачок маслосъёмный 40,92р * 6 = 245,52р.
94535472 Сальник коленвала передний 43,49р * 2 = 86,98р.
пне сказали что сальники есть передние и задние… вот и взял только один сальник (
если чесно то когда пришол в офис… то тупо на колпачки денег не оставалось)) печалька)))
NeroKMV
Дорогие это сколько ?
сейчас посмотрел в экзисте,
94535482 Колпачок маслосъёмный 40,92р * 6 = 245,52р.
94535472 Сальник коленвала передний 43,49р * 2 = 86,98р.
Спасибо от души вообще за инфу по разборке и настройке капитально матиза)) заводилась хренова и вообще троила всё из-за клапанов второго и третьего целиндра… на первом изначально было 11 давление… на втором 8… на третьем очень мало… 3 что ли… вобщем клапана были зажаты ппц! от чего такое может быть? сальник каленвала только передний поменяли… он подтекалзадний в норме! слава богу купил только один передний! а точнее заднего сальника небыло… или пришлось бы его долго ждать! )
Скорее всего изначально отрегулированы были неправильно, например если на горячем моторе отрегулировать с зазорами холодного, то получаем то, что ты описал. А на холодном моторе после такой регулировки получается зазор ближе к нулю или вообще зажатые клапана.
год назад работала как часики! после зимы начинала хреновничать!
Еще как вариант, дали выработку седла клапанов.
щас то компресия на всех 13… на втором даже 13,5 ))) теперь можнои на дизель переходить ))) ахахах))))
да класс вообще
Спасибо! очень подробно!
Продолжение следует.
Хорошая статья молодец👏☺ Я тоже скоро выкладывать буду подробный отчёт после удачного запуска двигателя.Вчера только ГРМ поменял и 2 сальника.Ушол весъ денъ + танцы с бубном>>то болты заварились не открутить, то шкиф коленвала так затянули что пришлосъ взять трубу 2м чтоб болт открутить😕Бегал раз 20 в магазин за новым крепежом, потратил а бллты и гайки 2.500руб Да тоже ВСЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ САЖУ НА ГРАФИТНУЮ СМАЗКУ, КАК И КРЕПЁЖ ПОДВЕСКИ👍☺ У меня будет полное капитальное обслуживание👌😊