На этот раз еще пока не сделал новых фот, просто в связи с моим развернутыми комментариями в пред посте, чтобы не засорять в дальнейшем комменты, хотелось бы внести ясность в вопросе применения при реставрации(или просто качественном ремонте) спец. антикор. грунтов, в частности кислотных и эпоксидных, а то многие кто не профильно занимаются ремонтом авто(ну как я), слышали о их существовании из форумов где информация часто подается неполно и непонятно, и как следствие применяют их неправильно или излишне сложно, что приводит к нарушениям технологии, в части касающейся, рекомендуемой толщины лкп, что в свою очередь приводит к уменьшению эластичности покрытия и подверженности сколам и трещинам. Как грамотно пользовать эти грунты не нарушая концепцию правильной технологии об этом и пойдет речь…
Итак… Кислотные и эпокисдные грунты разных производителей имеют разные хар-ки, но вот если кислотник 2К то как правило в составе отвердителя фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом позволяя ему встать, а излишки реагируют с металом, создавая на его пов-сти фосфатную пленку если наноситься на чистый металл, если в метале есть неглубокая ржа(окисел железа) или окисел(окисел аллюминия), то фосфорная к-та также превратит его фосфат, но в силу ограниченного содержания свободной кислоты это произойдет лишь на мкм, так что не стоит думать что кислотный грунт справиться с глубокой ржой, скажем так ему под силу точки оставшиеся после зачистки отрезным диском на болгарке или пескоструя. если кислотник 1к, то там вообще нет кислоты а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она, переход на 1к кислотники ведущих фирм производ лкм связан с меньшей токсичностью бутираля по сравнению с кислотой, про то что вы хотите им восстанавливать ржавые авто, производителям насрать, кислотник 1К юзают для создания адгезиозной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинковке. Что касается эпоксидника, то вот это по настоящему грунт для реставрационных работ и борьбы со ржавчиной, но опять же под ржавчиной я понимаю либо маленькие точки после зачистки болгаркой и отрезным кругом либо после пескоструя и т.п., если вы собираетесь лечить ржавчину просто щеткой на болгарке а если еще и болгарка без регулировки оборотов и вы на большой скорости этой щеткой просто нализываете свежий металл на ржавчину, то можете вообще не заморачиваться а просто любой грунт и покрасить, все это благополучно вздуется через некоторое время в зависимости от состояния оборотной стороны листа.
А вот если реально заморачиваетесь по полной программе, тогда эпокисдник вам поможет, объясню почему.
Во первых: эпокисдник не пропустит к месту на которое он нанесен ни воздух ни воду(в отличии от всех остальных грунтов), Во вторых: в фирменных эпоксидниках именитых фирм (Ну напр. Akzo Noble, RM, РРG, MaxMyer, Standox, и т.д.) реально в соответствии с техничками содержиться в необходимых количествах фосфат цинка, который намного менее токсичен нежели фосфорная к-та, но при реакции с водой, спец добавленной в отвердитель в опред кол-ве, дает нам все ту же фосфорную кислоту, но уже не в воздухе а на детали, во время сушки и становления грунта, а там уже фосфорка дальше будет делать свое дело как и описано выше. тем самым эпоксидник в состав которого входят фосфаты(это можно поглядеть в паспорте безопасности), по методу антикор защиты является кислотным фосфатирующим грунтом, вот только с другими свойствами которые повышают эксплуатационные хар-ки(водо- воздухо-непроницаемость, прочность пленки и т.д)
В третьих, на эпокисдник сразу можно шпатлевать, чего не скажешь про кислотник, который надо перекрывать акриловым грунтом для шпатлевания, что усложняет процесс не делая его эффективнее.
Если мы рассматриваем многослойную технологию особо качественного ремонта, где первым слоем на голый металл(ну и в т.ч. качественно очищенный от возможной ржи) идет эп, далее по необходимости шпатлевка, после зачистки шпатлевки, как правило остается нек. кол-во протиров до голого металла, которые перед грунтом-наполнителем необходимо перекрыть для более качественной антикор защиты, вот тут то идеально подходит кислотник, которым можно тоненько поддуть(на мин. подаче) протиры, закрыв на них голый металл и далее уже спокойно лить грунт-порозаполнитель который с металлом уже никак не реагирует а лишь закрывает его пленкой. Но тут такой момент, как мы знаем все грунты кроме эп гигроскопичны, а следователно в местах протиров где будет нанесен кислотник и сверху порик, на металле мы будем иметь гигросокпичное покрытие которое в случае замывки грунта с водой либо скола до грунта во время постремонтной эксплуатации, при достаточном кол-ве воды сопособно напитать последнюю в себя на всю толщину вплоть до металла, тем самым породить коррозию, чего хотелось бы избежать. Ну собственно качественные еп грунты уважаемых фирм приведенных выше позволяют наносить их методом "мокрый по мокрому", которой подразумевает большее кол-во растворителя и как следствие меньшую толщину пленки и как следствие если тоненько поддуть ЕП, то тоже видно на послед слоях не будет, а значит можно поддуть ЕП тоненько, подождать минут 10-30 чтобы он заматовался и по еще не вставшему грунту лить грунт порик или краску, данный прием позволит нам решить проблему с гигросокпичностью(ну конечно для тех кого она волнует=) и выполнять работу на высоком уровне. В связи с вышеизложенным область применения традиционных кислотников сводиться именно к созданию адгезиозной пленки на алюминии и оцинковке.
Отмечу, что все вышеизложенное относиться ЕП грунтам уважаемых фирм производ ЛКМ, которые заявляют о наличии в своих грунтах антикор добавок, а их репутация и опыт работы на рынке, лишают необходимости проверять либо смоневаться в их словах. Что касается дешевых ЕП грунтов, то вам повезет если там хотябы будет сам по себе эпоксидный грунт, который просто не будет пропускать воду, вот как напрмер ЕП от реофлекса, который я пользую на нутрянку, воду он держит, проверял лично, а по поводу антикор добавок производитель ничего не указывает в паспорте безопасности, просто ссылается на какой-то там ГОСТ по ЕП грунтам, который хрен найдешь, поэтому и расчитывать на антикор эффект не стоит, вот почему на нутрянку я всегда и лью сначала реофлексовский кислотник, который худо бедно но что-то должен протравить, а уж потом закрываю его ЕП.
Вот Вам мои небольшие наблюдения по поводу этих спец грунтов и как их применять, а то на форумах очень много ерунды, много неразвернутых реплик реально грамотных маляров, и в результате у новичка полная каша в голове, которую надо как то прояснить, на его же благо. Чем собсна и занимался Ваш покорный слуга.
Всем удачи! И давайте не будем забывать что успех любого мероприятия складывается из мелочей!
Комментарии 73
приветствую, я тут по себе пособие пишу, как не надо делать. Суть в чем — делаю кузовной ремонт, железо сугубо внутреннее, краситься не будет, все под капотом и скррытые полости. То есть как сейчас — было новое железо, отшкурено от транспортного грунта, потом слой 992 боди (говно, знаю) — а чем потом покрывать, чтобы сверху мастикой покрыть?
Подскажите чем лучше покрыть заливную горловину.Сколько слоёв.Горловина новая.Хотелось бы по дольше не менять
Отличная статья! Очень много мастеров льют кислотник на ржу в надежде все. запечатал))) по факту Кислый как первичка хорош на норм металл, а если есть проблемы то используем первичку эпо.
подскажите, для суппортов кислотник лучше или эпоксидный грунт? ржавчиной покрываются через день после пескоструя. спасибо
Посмотрел в Москве все грунты эпоксидные тех марок, что ты дал и не нашел ни один 2К…Есть PPG Deltron DP 40, но про 2К именно ни слова…Можешь подсказать эпоксидку 2к, которую не трудно найти и не стоит конских денег?Спасибо.
Может и мне подскажешь как правильно сделать?
Ситуация такая:
Авто Scania, кабина оцинкована. Когда-то давно была белой, а потом ее перекрасили в красный, по моему просто из баллончика.Спустя время ЛКП местами лопнуло, местами отслоилось, а на задней стенке совсем беда — РЖА страшная.
Снимать полностью ЛКП или зачистить проблемные участки?
Вообще как правильно загрунтоваться в такой ситуации?
Хорошо разжевал.
В закладки
хорошая статья! как раз во время нашёл)) спасибо
вопрос такой:на реактивный грунт можно наносить эпоксидный?или нужо перекрывать акриловым?
ответ получил? тоже интересует этот вопрос
нужно перекрывать
Спасибо
Привет, вопрос есть:
зачистил до метала, зашпаклевал местами и хочу покрыть кислотным грунтом, а сверху акриловым. Можно ли так делать?
то есть на шпаклевку алюминиевую нанести кислотник, ну соотв-но на весь участок и далее закрыть акриловым.
спасибо.
Я правильно понимаю, что если голый металл обработать, например, цинкором, т.е. нанести слой цинка электрохимическим способом, то потом поверх допустИм только реактивный грунт? Цинкованую поверхность эпоксидным грунтом нельзя закрывать, грунт отпадет? Или голый и чистый металл в таком случае лучше сразу эпоксидным закрывать без цинкования?
Слышал много хорошего о покрытии цинком электрохимическим способом, даже открытая цинковая поверхность не ржавеет месяцами на улице.
да на цинк надо кидать кислотник именно для отгезии — чтобы не отпало, но это на настоящий цинк сделанный в заводских условиях в гальванических ваннах, про цинк из баночки ничего не скажу т.к. не пробовал и даже не думал связываться с таким, ибо производитель малоизвестный может выпускать непроверенные продукты которыми мажут столбы для ворот а заодно на ржавые авто, на баночке напишут все что угодно им главное продать а так что хотите то и делайте. Производители материалов для авторемонта выпускают проверенные решения для проф использования, с соблюдением технологии который дают стабильный результат. Понимаете в чем тут разница? На чистый металл кидайте хороший ЭП дорогой(чтобы комплект 1,5л стоит в районе 2000р) и будет вам щастье!
Понятно, спасибо!
Понятно, спасибо за ответ, только вот то что мовиль в последнюю очередь это я понимаю, я имел ввиду на мастику его сверху, просто кто то говорит что и на резиновые детали мовиль может пагубно влиять по принципу как масло, что резина потом разлагается. Вот и возник вопрос не разрыхлит ли мастику.
может негативно повлиять поэтому на мастику антигравий и проч его лить ненадо, лучше получше задуй все скрытые полости им.
Ещё раз здравствуйте. =) надоел уже наверно, извините но у меня ещё вопрос), посоветовали на зачищенный метал нанести кислотник сверху эпоксидник, да и на многих форумах люди пишут что так делают. Я купил 2к реофлекс эп, но на банке написано не наносить на фосфатирующие грунты, а у меня лежит body 960 в балочнике, можно ли их вместе? Если нет то каким лучше воспользоваться всё таки? эпоксидник хотел наносить кистью но уже нашёлся копмрессор пистолет под грунт есть. Наносить буду на как хорошо зачищенный метал так и не очень, так как процесс уже прилично запущен=( и не во всех местах получается зачищать как надо. В общем если 1 какой то использовать который из них дольше протянет?
я наносил 2к ЭП реофлекс на 2К кислотник реофлекс, ты же хочешь нанести 2к на балончик(по сути 1к), может и подрастворить и получиться бяка.
А какой герметик лучше взять, в тубах (3м и наш какой то за 200р, а так же в банке предлагают Body 999, и можно ли нанести 2к эпоксидник на боди 960(балончик)? И ещё такой вопрос можно ли после эпоксидника сразу пороги залить антигравием и можно ли наносить мовиль на него и на мастику не разрыхлит ли он их?
герметик какой позволит бюджет 3М — прекрасно, можно еще крокодил, novol, iseal и тп главное чтобы он был полиуретановый и окрашиваемый. Эп на кислотник можно наносить только на свой страх и риск, я наносил 2к ЭП реофлекс на 2К кислотник реофлекс, ты же хочешь нанести 2к на балончик(по сути 1к), может и подрастворить и получиться бяка. После ЭП можно все что угодно. На мовиль ничего уже класть нельзя, мовиль обычно пишикют внутрь коробов и тп. Лей на ЭП мастику типа боди 930 в 3-4 слоя и будет тебе шастье
Салам!Пишете что поверх кислотки нельзя класть эпоксидку?А новоловские эпоксидки шитаеться )).Тоже голову ломаю что класть после металла.Или местами кислотку более слабых мест, остольное Эп?
Эп, а слабых мест быть не должно если они есть тлих уже ниче не спасет, варить, пескоструйить, выгрызать)
Здравствуйте, подскажите имеется разобранный кузов, пригнали со сварки, меня интересует только внутрянка и днище, в общем не под покраску а с нанесением мастики или что то подобного в некоторых местах новое железо, где то старое со ржой. нужно ли после зачистки ржавчины использовать преобразователь перед нанесением эпоксидного грунта? Город маленький в магазинах сложно что то найти, компрессора не имею, в магазине подсовывают эпоксидный грунт в балончиках "Hi-Gear" стоит ли его брать? Или лучше взять в банке и наносить кисточкой? И по мастике вопрос ещё в продаже видел только кордон, барьер и боди вроде 930 что взять лучше будет и можно ли наносить поверх эпоксидного грунта эти мастики? И ещё в некоторых местах на заводских сварных швах под герметиком тоже вылазиет ржавчина что можно сделать? Заранее спасибо!
здравствуйте. От ржи в швах — удаление герметика и пескоструй, после пескоструя чистим жел щеткой от руки, эпокспидник, потом швы заваливаем полиуретановым герметиком, на перед нанесением каждого материала обезательна продувка и обезжирка. На ЭП можно кинуть боди 930 в 3-4 слоя тогда будет толк. ЭП нужен 2К в банках можно реофлекс, можно не добавлять растворитель или совсем чуть чуть и ничего страшного если кистью. Только давайте слоям хорошо просохнуть, ЭП тоже пару слоев. Удачи!
avtograd.1bb.ru/viewtopic.php?id=68&p=3
Мастер это вы? :-)
Хорошая статья, спасибо, не знал про эпоксидный грунт вообще, вернее про его назначение. Обычно (если) покрываем кислотным, то только после высыхания перекрываем грунтом-заполнителем (роберло или даже солид). В общем очень интересная информация, все от и до и по делу))) можно еще про грунты изоляторы отдельно написать и целая диссертация по грунтам получится))
поправил кашу в голове!Спасибо!
на здоровье)
А я поленился покрыть машину кислотным грунтом, сразу покрыл металл 2 к грунтом, теперь очень жалею…
Хорошо все изложено!
Излогал для ВАС
Полезная инфа капец, мне много в чем помогла разобраться))!
на здоровье! чините своих железных коней и радуйтесь вместе с ними жизни
Обезательно))))
До метала счистить и положить Эп (эпоксидный ) между ними есть различия? И что делать с перевареными поверхностями?
да. купи хороший 2к ЭП типа Сиккенс, PPG и т.д. Разницы нет переваренная пов-сть или нет, этого вообще видно не должно быть если правильно сварено и зачищено. И не забывайте про вторую сторону металла, ее тоже надо защитить, если пов-сть доступна то проинспектировать и по необходимости восстановить антикор покрытие, если закрытый профиль задуть туда консервантов типа мовиль, тектил и т.п.
Просто уже первый пункт сделан -отпескоструили и что бы метал хоть немного не испортить при их условиях ихних, был нанесен небольшой слой кислотного грунта, и что теперь делать, все работы производились под капотом
ошибку сделали, кислотник требует покрытия след слоем как можно быстрее, идеально сразу после испарения растворителя, а так он напитывает воду и потом — здравствуй ржавчина! надо было после песка сбить налет и крыть ЭП. Но на самом деле все конечно же не так страшно, это я сгущая тучи, пусть стоит под кислотником до поры до времени, если помещение сухое то ничего под ним не разовьеться, но как будете обрабатывать, советую снести кислотник(если он был 1к, то просто смываеться расторителем) наждачкой заодно и налет уберете, который скорее всего залили кислотником, думая что это и есть тот самый чистый металл, а эта пыль между прочем обычной щеткой проволочной ручной снимаеться на ура, вот поэтому то и нельзя ее оставлять, надо все счищать до голого блестящего металла, и крыть хорошим антикор ЭП (для особо фанатичных личностей которые думают что чем больше тем лучше, я тоже так рассуждал пока не разобрался, можете на блестящий металл нанести кислотник, а потом как заматовеет сразу ЭП, но это на Ваш страх и риск, поэтому проверьте их на совместимость на куске металла, можете его потом и покрасить, чтобы убедиться что от их сочетания на краске не вылезут косяки, и только потом лить ЭП на кислотник)
Так будет по грамотному?
Если отпескоструили потом тонким слоем кислотник, и закрыть все наверх эпоксидником, зашпаклевать и акриловым закончить
По моему мнению, грамотно будет после пескоструйки снять песочный налет щеткой, после чего обезжирить и нанести ЭП содержащий антикор добавки(их указывают в паспорте безопастности на грунт- ну и как правило все уважающие производители( типа Sikkens, Lesonal, PPG, Max Mayer, U-pol, RM, Mipa, Standox, Glasurit и т.п. премиум бранды ) их туда добавляют. Обычно используют ортофосфат цинка, его и надо искать в паспортах безопастности (MSDS на оф. сайте производителя ЛКМ). По ЭП потом уже шпатлевать, перетирать, по протирам, котороые нет нет да и проскакивают, пройтись кислотником разведенным в версии "мокро-по-мокрому" и не перетирая закатывать акрилом. Класть ЭП на кислотник не рекомендуют производители, и я в ремонте придерживаюсь их рекомендаций, дабы избежать дальнейших проблем на поверхностях подлежащих декоративной окраске(лицевых). На нутрянке я клал ЭП на кислотник, на свой страх и риск, предварительно проверив их на адгезию друг к другу, это были недорогие грунты фирмы Реофлекс, хотя потом поняв тудоекость от лишней операции и сложив стоимость этих двух грунтов понял что лучше бы я взял просто хороший ЭП от известного производителя, который работает так же как ЭП. Кислотник юзаю по аллюминию, оцинковке и как грунт по протирам. Удачи!
Вот такая хреньwww.vmp-holding.ru/zfes.shtml
Там ниже файл пдф
Содержание цинка 90%
ну попробуй, че? цинка там может быть сколько угодно, но оцинковынным у тебя кузов не станет, но при правильном нанесении может держаться будет, по поводу будет ли на нем держаться мастики, ничего не подскажу
Стп потом, как собирать буду, швы как все высохнет боди 999 из банки.))
Времени только мало на это ((
Днище новое в транспортировоченом грунте, с салона зачищенно и покрыто фосфатирующиим, алкидным грунтом и краской.
Зачитал кор щетками для дрели.
ну молодец, что сказать, с салона норм обработка, я бы еще по всему этому приклеил STP`шку, швы на ней помазал герметом и сверху закатал Сплен`ом, а вот "с улицы", сделал бы так как я описал выше
Есть возможность на работе достать цинковыи 2к грунт с радио завода. Шел для металло конструкции для обронки
Вот думаю пойдет ли он для днища, и нужно будет ли перекрывать алкидным чтоб нанести мастику?
Буду признателен за ответ.
думаю да, главное хорошо подготовить пов-сть, удалить ржавчину или пескоструем(что самое лучшее), или отрезным диском на болгарке, или на крайняк сваркой. После чего все обезжирить и соблюдая инструкции по нанесению этого грунта пройтись в два три слоя из пистолета или тоненько кисточкой. после полного высыхания советую вскрыть цинковый грунт 2к эпоксидным, потом промазать ПУ герметиком, а потом уже всяким говном типа мастик и т.д. почему говном, да потому что все 1к материалы полное гавно(кроме 1к ПУ герметика), они не отверждаються и соответственно их может растворить любая хрень, а 2к материалам по фигу, с ними ниче не случиться, поэтому следует обработать все 2к, а потом уже намазать мастикой типа Body 930, и раз в год-два ее обновлять, просто помыв все с керхера высушить и прямо сверху мазать. Вот для примера я для обработки арок последний слой сделал самой приличной битумной мастикой которую только смог найти от фирмы 3М, круче некуда, высохло, на вид глянцевое красивое, но вот тебе в прикол случайно попала на них капля ATF, и через день она растворила мастику, а ПУ герметики и ЭП грунты — сосать =)
Спасибо за информацию!
пожалуйста =)
тогда есть ли необходимость в кислотном грунте вообще? я у себя собираюсь основательно восстановить кузов, там и новое железо, не покрытое ничем, и старое, которое будет местами песочиться. хочется сделать качественно, чтобы через пару лет не начало вылезать нигде
кислотный хорош для своих целей, ЭП для своих, кому что.
Во всех реставрационных работах обычно применяют эп, кислотник же в основном применяют по аллюминию, оцинковке для лучшей адгезии, а так же им удобно проходить по протирам т.к. он тонкослойный и не рисует под грунтом выравнивателем. но в то же время есть много ЭП которые производитель разрешает юзать мокро-по-мокрому, а этот факт практически забирает у кислотника последнюю его функцию как грунт по протирам, т.к. вместо кисл можно пробежаться по ним эп разведенным в версии мокро по мокрому и сразу грунтовать/красить
Скажите, это обнвленная информация? В начале ваших блогов вы использовали кислотник, потом эпоксидник. В итоге как лучше, если обрабатывается днище и арки? Спасибо!
значит для голого металла можно использовать сразц эпоксидный грунт, нет необходимости в кислотнике?
да получаеться так. но ЭП должен быть фирменным от серьездных производителей Akzo Noble, PPG, Standox, Glasurit, Max Mayer, RM и в аннотации должно быть прямо написано про антикоррозионные добавки. Для чего брать фирмовый — чтобы обещания на баночке не были пустыми словами, ведь отличить просто ЭП и ЭП с антикор добавками по виду вкусу и запаху =) невозможно. Чтобы быть уверенным на 100% что они там есть надо у хорошего производителя почитать паспорт безопасности на грунт, там указан хим состав и надо искать там ортофосфат цинка(будет написано по англ скорее всего)
мне в принципе хватает фирменных материалов, искать что-то из промышленности или из оборонки рентабельно если заниматься на поток, а т.к. пока делаю только свою, то лезть в это не собираюсь
>> вы на большой скорости этой щеткой просто нализываете свежий металл на ржавчину
Ё-моё! Это чего-то новенького! А как от этого спасают обороты?
Может уж от этого спасает финальная обработка шлиф-шкурными кругами, которые сточат микро-заусенцы на металле вместе с зажатой под них ржой?
>> фосфорка дальше будет делать свое дело
Вот, что это за дело никто толком сказать не может. Сколько её прореагирует с металлом, что будет с той, которая не прореагирует. Есть ещё фишка, когда фосфорная кислота в присутствии ингибиторов ест разное по-разному, что ДЛЯ КАЖДОГО СОРТА СТАЛИ должен быть свой фосфатирующий состав, свои ингибиторы. Или, есть мнение, что после фосфатирования, нужно делать пассивирование — как-то нейтрализовать фосфорную кислоту. Собственно, я сам наблюдал, как фосфорная кислота СТРАШНО усиливает ржавчину после этого я вот сумлеваюсь…
Так что моя каша в голове сохраняется и всё ещё не сварилась… =)
>> какой-то там ГОСТ
Ооо! Что-ты! ГОСТ — это святое! Вот там реальные перцы пишут реальную правду. Ещё есть СНИПЫ там тоже можно много интересного найти.
Я успел наработать некоторое имхо, про антикоррозионные ЛКМ, оно примерно следующее:
Есть всякие бренды с их пиаром, а есть химия, снипы и госты и некое вещество, может называться Суперпупермегахреньоткоррозии 2000+ и продаваться за кучу денег, а в соседнем СМУ гигалитрами кроют опоры ЛЭП составом намешаном на районном ЛКМ заводике из стандартного набора хим-реактивов и это ТО ЖЕ САМОЕ вещество с ТЕМИ ЖЕ свойствами.
Надо выходить на общение со специалистами, тогда можно решить вопрос вкорне.
выходите. потом расскажите
Я уже общался с парой производств, мне даже готовы были отлить от оптового замеса. Я решил, что сейчас не до экспериментов, нужно определяться с ЛКМ и делать мерс, но в дальнейшем, если не охладею к авторемонту, тему, конечно, буду исследовать и делиться.
А вообще комбинацию кислотник+эпоксидник всегда используешь? Если нет, то какие вариации?
Есть, просто ЕР.
спасибо за столь развернутый материал.
текст принят на переварку в мозг.) благодарю за инфо.
на здоровье!
Эххх.так хочется в старости иметь свой 123-ий в первозданном виде… или хотябы близко к тому…
И в 50-60лет. кататься на 70летнем Мерседесе :) еще и 123-ий
все в наших руках =)
думаю в старости ты будешь писать романы) Лев Николаевич.
Что касаемо написанного, прав во всем, "гидроскопичны" только подправь)
дожить бы, а там мож чего и чирканем =)
зачем исправлять правильное на неправильное =)?
ахаха, круто, всегда считал что корень именно гидро, от слова вода) ) ) Век живи, век учись…
это мелочи, главное мы знаем о чем речь