В дополнение к отчёту о замене стоковых амортизационных стоек выкладываю отчёт о регулировке углов установки колёс (развал, схождение, кастер). Казалось бы, что всё банально: регулируется только схождение на обеих осях, однако это не совсем точное утверждение. Поэтому хочу внести больше ясности исходя из личных наблюдений.
Для начала небольшая предыстория. Когда купил Джентру, решил, что раз уж авто новое, то нет необходимости прям сразу проходить регулировку углов установки колёс (далее по тексту РУУК), тем более, что при отпускании руля на скорости, машину в сторону не утягивало, а чего ещё желать более? Всё же на заводе и так настроено. Как же сильно я ошибался и как же дорого я за это поплатился… В первый летний сезон, износа покрышек я особо не замечал, возможно причина в том, что я (как впоследствии выяснилось) сильно перекачивал колёса, вместо желаемых 2,2атм. я нагнетал 2,9атм… (оказалось мой прежний пистолет для подкачки шин врал). Во втором летнем сезоне я уже нагнетал «правильные» 2,2атм. И с некоторых пор стал замечать, что задние покрышки начали как-то подозрительно быстро таять, хотя управляемость авто была в норме и в сторону по-прежнему не тянуло. Ну, думаю, выкрою время на замену амортизаторов, заодно и РУУК пройду. Однако, благодаря жёсткому цейтноту, до замены амориков руки дошли только осенью 2015-го, к этому моменту задние покрышки уже стёрлись почти до индикаторов износа. Пробег стоковых покрышек составил всего 19 т.км… Дааа, печаль, но, как говорится, скупой платит дважды. Хорошие были Контики, нравились они мне по всем пунктам, разве что высота профиля 55% маловата для наших «дорог».
Когда появилось свободное время, и на горизонте замаячила возможность замены амортизаторов, я решил, что надо во что бы то ни стало выяснить причину преждевременного износа задних покрышек. Поехал я к знакомому спецу в частную мастерскую с просьбой сделать проверку УУК, а заодно дать пару советов, какие меры принять при замене амориков. Когда спец глянул на монитор, то нецензурно выругавшись, поведал мне, что схождение на задней оси, мягко говоря «не в допуске», да и остальные параметры оставляют желать лучшего. На прощание спец дал совет: затяжку болтов крепления амориков к кулакам производить в вывешенном состоянии, т.к. развал тоже «не в допуске», т.е. колёса стоят совсем по-спортивному «домиком» (отрицательный развал).
Что собственно я и сделал, т.е. затягивал болты крепления амориков к кулакам вообще при снятых колёсах, да ещё и дополнительно оттягивал верхнюю часть тормозного диска на себя, что бы развал сместился в сторону положительных значений. Конечно, сейчас скептики скажут, что за счёт зазоров в креплении амориков к кулакам, большого диапазона регулировки не добиться, однако большого диапазона нам и не надо, достаточно всего одного градуса, чтобы выставить желаемые углы. Если сравнить между собой рис.1 и рис.2, в частности углы установки заднего левого колеса, то видно, что разница между «до замены амориков» и «после замены» один градус с копейками (67минут, если быть точным), а этого более чем достаточно, тем более, что диапазон углов установки находится как раз в зоне желаемых (лично для меня) значений.
Теперь расскажу немного о кастере, он же «угол продольного наклона оси поворота переднего колеса». Многие так же полагают, что он не регулируется. Действительно, если учесть оригинальную схему крепления верхней опоры амортизационной стойки, трудно представить, как там вообще можно что-то регулировать. Уже не помню, где я вычитал эту инфу (кажись на Лачетти-клубе), но отверстия под штоки амортизаторов в верхних опорах передних стоек выполнены не по центру опор, а с некоторым смещением. Визуально это практически не заметно. Чтобы убедиться в этом, я изготовил самодельные пластиковые оправки, которые плотно вставил в отверстие стакана кузова, при снятых верхних опорных шайбах. Асимметрия небольшая, на глаз всего 1…2мм, но этого достаточно, чтобы точнее выставить кастер. Регулируем так: поддомкрачиваем кузов авто так, чтобы верхняя опора отжалась от стакана кузова и хотя бы чуть-чуть ушла вниз, затем торцовым ключом на 9 проворачиваем опору за шток амортизатора до желаемого положения. После чего опускаем авто с домкрата и смотрим на положение штока амортизатора относительно самодельной оправки, если не устраивает, процедуру повторяем. Затем проделываем аналогичную операцию с другой стороной передней подвески. По завершении устанавливаем верхние опорные шайбы и, удерживая от проворота штоки амортизатора, затягиваем гайки крепления упорных шайб.
После замены стоек я покатался пару дней по городу на стёртых стоковых покрышках, чтоб элементы подвески «уселись» на своих местах как им надо. За тем, глядя на пугающе-зимний прогноз погоды на 9-11 октября 2015г, поставил зимние колёса в сборе с новыми литыми дисками (гарантированно ровными) и поехал по предварительной записи в ту же частную мастерскую. Попросил спеца перед началом регулировки сделать мне распечатку УУК «после замены амориков», так сказать для себя. Что в дальнейшем позволило мне на вскидку определить примерный диапазон углов установки развала колёс за счёт зазора в соединении амориков с кулаками. После чего спец принялся за РУУК, а я развалился на стуле. Я попросил его выставить развал на передней оси около пол градуса (30минут), а на задней около градуса (60минут). Опыт эксплуатации моей прежней Киа Шума с аналогичной по конструкции подвеской с примерно такими же УУК показывает, что при таких УУК, разница по износу между наружной и внутренней сторонами протектора незначительна, зато, если от души вваливаться в повороты, колёса не визжат до последнего (эт я люблю!). Дополнительно настраивать кастер моим способом (поворотом верхних опор) необходимости не возникло, т.к. даже «на глаз» по своим самодельным оправкам я приемлемо точно выставил кастер (см. рис.3). По окончании спец сделал мне распечатку УУК и взял с меня 1600рэ за оба визита (400рэ проверка УУК, 1200рэ проверка + регулировка УУК). Забегая вперёд скажу, что по факту износа стоковых покрышек Continental ContiPremiumContact2 195/55R15, мне пришлось приобрести комплект новых покрышек Michelin Energy XM2 195/60R15 за 12400рэ + шиномонтаж. Так что, уважаемые читатели, экономия в 400рэ на проверке УУК иногда обходится слишком дорого, делайте соответствующие выводы.
В дополнение скажу следующее. Конечно у каждого водителя свои требования к УУК. Кому-то главное «шоб резину не жрало»; некоторые владельцы, особенно те, кто вынужден часто ездить на сильно загруженном авто, специально просят выставить положительный развал, что бы колёса под нагрузкой вставали вертикально; кто-то готов пожертвовать ресурсом покрышек в угоду лучшей управляемости в поворотах и просит выставить откровенно спортивные углы (отрицательный развал). Предпочтения у всех разные, однако, советую не пренебрегать и не затягивать с РУУК, чтоб не сожалеть потом как я. К тому же, по причине безграмотности как владельцев авто, так и сервисмэнов, а так же по причине ленивости последних, нередко сервисмэны уверяют своих клиентов, что на Лачетти-Джентре развал и кастер не регулируется, хотя, как вы понимаете это не совсем верно. Поэтому советую настаивать, по крайней мере, на регулировке не только схождения, но и развала. Кастер не настолько важный параметр, однако, стоит убедиться, что он в допуске и при необходимости подрегулировать. В бонус вы получаете авто с теми характеристиками управляемости, которые вам нужны + гарантированный ресурс покрышек (если конечно не злоупотреблять). И цена-то, по автомобильным меркам смешная: 1200рэ даже в том случае, если регулировать всё же придётся.
Гадать, почему на моей Джентре оказались «криво» установленные колёса уже поздно. Конечно велика вероятность, что они стояли так ещё с завода, однако я не вправе ругать узбеков, т.к. до того момента, как моя Джентра впервые попала на стенд Хантер-100, она уже пробежала 25т.км. по Российским «дорогам». Вот если бы с новья её загнать на стенд, то тут уже узбекам не отвертеться. В очередной раз призываю: «Граждане, не повторяйте моих глупых ошибок и не экономьте на таких вещах, как РУУК, балансировка колёс, так же используйте исправные шинные манометры и пистолеты, уж больно дорогие стали после кризиса покрышки!»







P.S. Регулировку углов установки колёс на стенде мне делали в Сарове, в частном сервисе по адресу ул. Гоголя, д. 27, кв. 2.






Комментарии 20
Теперь вопрос.
Задние контики у тебя сносились до индикаторов за 19 тысяч, а передние на этот момент в каком состоянии были? И я так понимаю, ты колеса не перемешиваешь, а ставишь всегда на те же места?
Точный замер глубины протектора не производился, но на глаз на передней оси остаток протектора был ещё больше половины.
Колёса я меняю местами по осям каждый сезон. Т.е. на следующий сезон переднее левое колесо становится задним левым, переднее правое становится задним правым, задние колёса соответственно ставятся на переднюю ось по той же схеме.
Как резина себя показала? Лучше штатного Конти?
В чём-то лучше, в чём то и хуже. По пунктам:
1.Про держак. Мишки хуже Контей держат асфальт, особенно мокрый, раньше начинается занос/снос, раньше срабатывает ABS. На сухом асфальте перед началом заноса/сноса Мишки очень громко визжат и только потом начинают скользить. Коррекцию проводить легко, они в этом плане очень послушные и предсказуемые. Любители по визжать резиной на публику оценят.
На бездорожье паритет, обе резины чисто шоссейные, по грязи можно ехать только внатяг и лучше не буксовать. В мокром песке практически беспомощна (застревал как-то…)
2.Про боковину. У Мишек явно жёстче боковина, чем у Контей. При переходе с 55% профиля на 60% улучшения плавности хода я не заметил, но и увеличения боковой мотанки тоже не ощутил. Благодаря более жёсткой боковине они и надёжнее при попадании в крупные ямы, за 2 года не сумел прорубить ни одной (Контик один прорубал).
3.По шумности. Сами Мишки шум не продуцируют, т.е. если катиться по идеально ровному "мягкому" асфальту, то шума от колёс совсем не слышно. Но при этом, если катиться по шершавому, грубому асфальту, то и шум в салон Мишки транслируют очень отчётливо и на руль вибрации передают.
4.Расход топлива с ними такой же, как и с Контями, хохмы ради у меня и на зимних Гиславед НФ-100 расход не отличается.
5.А вот износоустойчивость это конёк Мишек. После первого сезона я так и не смог определить в стопке, которые колёса стояли на ведущей оси. Более того, мой друг (адский рэйсер) тоже юзает такую резину. С его слов он всегда за сезон убивает любую резину в лысье, а эти единственные не смог убить и они пошли на второй сезон на заднюю ось.
Резюме. Для активного водителя не вариант, ибо держак на 4, а вот для спокойного и рачительного в самый раз, ибо очень износоустойчивые.
Спасибо за развернутый ответ!)
gentravod152
В чём-то лучше, в чём то и хуже. По пунктам:
1.Про держак. Мишки хуже Контей держат асфальт, особенно мокрый, раньше начинается занос/снос, раньше срабатывает ABS. На сухом асфальте перед началом заноса/сноса Мишки очень громко визжат и только потом начинают скользить. Коррекцию проводить легко, они в этом плане очень послушные и предсказуемые. Любители по визжать резиной на публику оценят.
На бездорожье паритет, обе резины чисто шоссейные, по грязи можно ехать только внатяг и лучше не буксовать. В мокром песке практически беспомощна (застревал как-то…)
2.Про боковину. У Мишек явно жёстче боковина, чем у Контей. При переходе с 55% профиля на 60% улучшения плавности хода я не заметил, но и увеличения боковой мотанки тоже не ощутил. Благодаря более жёсткой боковине они и надёжнее при попадании в крупные ямы, за 2 года не сумел прорубить ни одной (Контик один прорубал).
3.По шумности. Сами Мишки шум не продуцируют, т.е. если катиться по идеально ровному "мягкому" асфальту, то шума от колёс совсем не слышно. Но при этом, если катиться по шершавому, грубому асфальту, то и шум в салон Мишки транслируют очень отчётливо и на руль вибрации передают.
4.Расход топлива с ними такой же, как и с Контями, хохмы ради у меня и на зимних Гиславед НФ-100 расход не отличается.
5.А вот износоустойчивость это конёк Мишек. После первого сезона я так и не смог определить в стопке, которые колёса стояли на ведущей оси. Более того, мой друг (адский рэйсер) тоже юзает такую резину. С его слов он всегда за сезон убивает любую резину в лысье, а эти единственные не смог убить и они пошли на второй сезон на заднюю ось.
Резюме. Для активного водителя не вариант, ибо держак на 4, а вот для спокойного и рачительного в самый раз, ибо очень износоустойчивые.
Мишки мэйд ин раша?
Да, мэйд ин РФ. Но нареканий по качеству у меня нет. Ранее сталкивался с Российской Нокиан Хакка Н, та уже через 2 года микротрещинами пошла. С Мишками таких проблем не наблюдается. Разве что с новья я трижды делал балансировку. И вот ХЗ, то ли первые 2 раза шараж-монтажники криво отрегулировали, то ли реально балансировка самопроизвольно сбилась. Некоторые советуют при монтаже новой резины на диски не балансировать её сразу, а немного поездить на ней по городу на малых скоростях, чтоб резина плотнее уселась на дисках. Возможно так и буду впредь делать.
gentravod152
В чём-то лучше, в чём то и хуже. По пунктам:
1.Про держак. Мишки хуже Контей держат асфальт, особенно мокрый, раньше начинается занос/снос, раньше срабатывает ABS. На сухом асфальте перед началом заноса/сноса Мишки очень громко визжат и только потом начинают скользить. Коррекцию проводить легко, они в этом плане очень послушные и предсказуемые. Любители по визжать резиной на публику оценят.
На бездорожье паритет, обе резины чисто шоссейные, по грязи можно ехать только внатяг и лучше не буксовать. В мокром песке практически беспомощна (застревал как-то…)
2.Про боковину. У Мишек явно жёстче боковина, чем у Контей. При переходе с 55% профиля на 60% улучшения плавности хода я не заметил, но и увеличения боковой мотанки тоже не ощутил. Благодаря более жёсткой боковине они и надёжнее при попадании в крупные ямы, за 2 года не сумел прорубить ни одной (Контик один прорубал).
3.По шумности. Сами Мишки шум не продуцируют, т.е. если катиться по идеально ровному "мягкому" асфальту, то шума от колёс совсем не слышно. Но при этом, если катиться по шершавому, грубому асфальту, то и шум в салон Мишки транслируют очень отчётливо и на руль вибрации передают.
4.Расход топлива с ними такой же, как и с Контями, хохмы ради у меня и на зимних Гиславед НФ-100 расход не отличается.
5.А вот износоустойчивость это конёк Мишек. После первого сезона я так и не смог определить в стопке, которые колёса стояли на ведущей оси. Более того, мой друг (адский рэйсер) тоже юзает такую резину. С его слов он всегда за сезон убивает любую резину в лысье, а эти единственные не смог убить и они пошли на второй сезон на заднюю ось.
Резюме. Для активного водителя не вариант, ибо держак на 4, а вот для спокойного и рачительного в самый раз, ибо очень износоустойчивые.
подскажи пожалуйста где находятся развальные болты на джентре? и еще спереди регулируется только схождение а сзади развал?
Конструктивно на Джентре регулируется только схождение на обеих осях. Спереди классическими резьбовыми муфтами на рулевых тягах, сзади эксцентриковыми болтами крепления поперечных тяг к подрамнику.
Развал можно подкорректировать за счёт зазоров в соединениях "кулак-корпус амортизатора". Если не хватает диапазона — придётся растачивать крепёжные отверстия в корпусах амортизаторов.
а развальные болты сзади находятся в том месте где поперечные тяги прикручиваются к подрамнику? или в том месте где стойка прикрепляется к кулаку?
Эксцентриковые болты регулировки схождения задней оси находятся в месте крепления поперечных тяг ЗНП к подрамнику. в конструкции ЗНП 6 тяг: 2 продольные, 4 поперечные. Из 4-ёх поперечных 2 обычные, а другие 2 имеют эксцентриковые болты.
спасибо большое
дружище подскажи эти подкладки для чего установил, для того чтобы опоры не менять на аморе или есть другая причина? И второй вопрос где и по чем покупал их и как устанавливал? Жду твоего ответа с нетерпением.Горит вопрос по замене опор.((((( А заморачиваться с аморами не охота.
День добрый.
Скажите как вам делали развал, если этот параметр не подлежит регулировке на наших авто?
Интересуюсь, чтобы развальщику грамотно донести.
Вырвал цитату из своего же текста:
Развал мне регулировали за счёт зазоров в креплении амортизаторов к кулакам. Большого диапазона регулировки конечно не добиться, однако большого диапазона и не надо, достаточно всего одного градуса, чтобы выставить желаемые углы. Если сравнить между собой рис.1 и рис.2, в частности углы установки заднего левого колеса, то видно, что разница между «до замены амориков» и «после замены» один градус с копейками (67минут, если быть точным), а этого более чем достаточно, тем более, что диапазон углов установки находится как раз в зоне желаемых (лично для меня) значений.
На практике это выглядело так: спец сначала смотрит какие углы установлены на данный момент, после чего ослабляет болты крепления амориков к кулакам и двигает в нужную сторону весь узел, после чего затягивает соединение и смотрит получившиеся углы. При необходимости операция повторяется. Опытный спец выставил и развал и схождение на обеих осях за час.
Именно так мне и объяснили.
Спасибо большое за разъяснения.
gentravod152
Вырвал цитату из своего же текста:
Развал мне регулировали за счёт зазоров в креплении амортизаторов к кулакам. Большого диапазона регулировки конечно не добиться, однако большого диапазона и не надо, достаточно всего одного градуса, чтобы выставить желаемые углы. Если сравнить между собой рис.1 и рис.2, в частности углы установки заднего левого колеса, то видно, что разница между «до замены амориков» и «после замены» один градус с копейками (67минут, если быть точным), а этого более чем достаточно, тем более, что диапазон углов установки находится как раз в зоне желаемых (лично для меня) значений.
На практике это выглядело так: спец сначала смотрит какие углы установлены на данный момент, после чего ослабляет болты крепления амориков к кулакам и двигает в нужную сторону весь узел, после чего затягивает соединение и смотрит получившиеся углы. При необходимости операция повторяется. Опытный спец выставил и развал и схождение на обеих осях за час.
Интересно, а эти отклонения имеют значения при просевших опорах если колесо вверх вниз итак ходит как огурец в трёх литровой банке? А проседают они уже года через два, у меня уже второй комплект наполовину "мертвый".
Ну я ХЗ, у меня передние опоры ещё вполне живые, пробег 69т.км. по далеко не идеальным дорогам. И не забывай, что в нагруженном состоянии опора постоянно поджата к кузову. Хотя конечно мне не очень нравится такая схема крепления опор к стаканам кузова, но тут уж что есть то есть.
проверял схождение на нулевом Т О у офицалов.все в допуске было.а вот на счет ГРАДУСА до замены амортов и после вот это дааа! градус это очень много.согласен что хороших развальщиков сложно найти.
Молодец, ничего более не скажешь!