Установил самоблок

Конечно.

До 33" МТ включительно держит вообще без напряжения. На 35" начинаются проблемы. Прежде всего из-за отсутствия пар ниже 4.56 (4.78 крайне редкие, а 5.13- только за очень большие деньги). По моему мнению IFS на исузу- лучшая среди одноклассников (лучше тойоты и лучше митсубиши).

Не соглашусь. ИФС по-сравнению с 130й тойотой убогая. Владею и тем, и тем:)
Подшипник игольчатый менее надежен, чем втулка бронзовая
Спереди рычаги крепятся к усам рамы, которые загнуть, как нечего делать, тонкие и без распорки. У 130 их гнет сзади, но там все толще
Сайленты рычагов — в раме, менять тот еще гемор
Торсионы на нижнем рычаге — подвержены ударам (у 130 на верхних).

1. Подшипник БОЛЕЕ надёжен, чем втулка, это даже обсуждать глупо. Пройдено уже не раз при колхозе втулки "умными" колхозниками. Но есть момент в подшипниках- у оригинального подшипника количество и качество иголок драматически отличается от аналогов. Отличие втулки от подшипника есть в одном- если втулка дохнет постепенно, то рассыпание подшипника сразу приводит к печальным результатам.
2. Рычаги верхние крепятся к толстенному кронштейну рамы, а у вехи, как у монтерея, должны быть более широко разнесенные отверстия крепления верхних осей (на ОФА они Уже, и рычаги и оси), что ещё более надёжно. Нижние рычаги — их уши нереально вырвать. Хотя знаю случай, когда они отвалились сами. ))))
3. Оригинальные сайленты меняются раз в 15 лет- не проблема. Замену упрощают правильные инструменты, кто это делает часто- уже пользуется гидравлическими тягами.
4. Торсион расположен выше рамы, да и с чего вдруг ему подвергаться ударам? Траверса КПП + защита раздатки — всё это ниже. И опять же- ни одного случая повреждения торсионов от ударов я не знаю.

1. Мой опыт колхоза исузевого подша на 130й вместо втулки говорит об обратном) чуть в грязь — так сразу он летит. А втулку даже если разбивает — она начинает гудеть и все.
2. Взгляни на передние нижние уши. Это два тонких литых уса толщиной с два пальца. И никаких распорок между ними.
3. Оригинальные сайленты меняются раз в 15 лет, если ходы штатные. А если с шаровой под рычагом, с проставкой и без стаба — гораздо чаще. Ну да это если в лес. Банально, на тойоте можно в заранее заготовленные рычаги впрессовать все, потом вырезать старые рычаги, перекинуть новые — машина недвижимость пару часов. Тут такой фокус не пройдет, зависаешь, пока не вырежешь старый сайлент. Я уж не говорю об удобстве — рычаг на стол положил и работай.
4. Торсион можно закоцать об камень, болгаркой, когда выхлоп старый вырезаешь. Ну да этот пункт не интересный, я сам ни разу не видел гнутый торс (а вот отболгаренный — да).

Не живет эта подвеска на 33мт. Никакая ифс долго не живет. 32 еще куда ни шло, если узкая.

1. Что то у тебя не так- видимо с шейками гранат, потому что даже при самой злой эксплуатации на 33"-35" игольчатые живут минимум 2 года… а тем более у тебя мелкая шоссейка.
2. Возможно рамы ОФА и вехикросса драматически отличаются- я в живую раму вехи не видел, говорить не буду. У монтерея рама хлипче рамы ОФА, например, я её распилил лично.
Вот бигхорн- переднее ухо сломало только с куском рамы: www.drive2.ru/l/6551990/
Тонкий кронштейн, который ломает с рамой, но не сам кронштейн? Сказки…
3. Стаб не при делах- ход рычагов ограничен отбойниками… с шаровой под рычагами и проставками ездят многие, и я в том числе- нижним сайлентам на это пофиг. Верхние быстро мрут, но оригинал ездит 2 года. А сайленты на тойоте- вспомни их размер…
Что неудобно- согласен, это очень бестолково. Но разговор был про трансмиссию (привода), про нижние рычаги я не буду утверждать, что они сделаны с человеколюбием… скорее наоборот. Но прочность- беспрецедентная (см.митсубиши).
4. Про болгарку- даже не смешно, таких рукожопов я не встречал давно. Камень… я уже писал про расположение торсиона, да и что ему будет от камня… 33" МТ- вообще без проблем. 35"-36" — уже с существенным дисконтом надежности.

По трансмиссии- в последние годы выпуска на исузу и опеле стали употреблять меньшие по размеру внешние ШРУСы, и заменили шариковые ШРУСы на трипоиды во внутренних гранатах — вот это точно уже не держит 33".

Я очень хочу верить, что все это не развалится, да и Веху в грязь окунать жестко не буду — слишком мало доступных дешевых запчастей, по сравнению с тойотой. Те же шрусы и радиатор. Будет для обычных вылазок и жене машина)
Про фото бига — именно эти усы я и имел в виду. У Вехи рама от бига коротыша UBS, который после 98го года.
У 130 там вот такое налеплено
www.land-cruiser.ru/uploa…/post-2165-1242398306.jpg
И при ударе в колесо, если распорку не вварить — заминает раму за рычагом, не вывести кастор и развал.

Я знаю по крайней мере 3 машины, которые выступают в соревнованиях (одна в Питере и две на Д.Востоке). В двух уже стоят самоблоки которые я продвигаю. Ездят жестко. ШРУСы- я думаю, что они подойдут от бигхорнов\монтереев, этот вопрос нужно изучить, тогда за них не нужно будет переживать (живучие и доступные). Радиатор- да, что-то странное с ними (я про цену). Про "ушки" нижнего рычага — ты же видишь, что прочность такая, что выламывает кусок рамы, а не сами уши (по моему это не правильно с точки зрения ремонтопригодности, но уж что есть). Хотя это уникально для конкретного бига, я такого не видел на фронтерах (так же я ещё не видел ни разу оторванных кронштейнов торсиона на ОФА — а на бигах это проблема есть в полный рост, судя по ветке на дром.ру).

На 130 — даа, это я знаю, дурной передний полуомост и нет распорки. А на исузу-опеле стоит распорка, причем она работает и оочень крепкая (я недавно реставрировал это место- там закаленные втулки стоят в раме, одна была треснувшая). По сути на 130ке и повторяют конструктив исузу…

Вот тут её хорошо видно, она одинаковая на ОФА и бигхонах-трупперах… www.drive2.ru/l/10076092/

А вот расскажи — чем НИРФИшные самоблоки лучше Иж-Техно?

Иж-Техно делает клона Lokka (lock right, spartan locker), это самоРАЗБЛОК со 100% блокированием полуосей в нормальном режиме работы, а не дифференциал, если машина ездит большую часть времени по асфальту- я категорически не рекомендую. Причины: износ резины, увеличенная склонность к заносу, нагрузка на трансмиссию, и просто беда с разворотами на асфальте. Кроме того- если импортные "локки" делают из стали 9310, то у нас- из более простой 45Х, и что бы это работало без значительного износа- увеличивают наклон зуба. В скором времени я буду снимать локку со своего заднего тойотовского моста- выложу отчет об износе за пол-года эксплуатации. Меняю на НИРФИ, кстати. Я просто устал от ударов при разворотах. И иногда ещё бахает при выходе из плавного поворота, не хочу проверять по гололеду к чему это приведет…

А дифференциалы НИРФИ- это именно дифференциалы, не обеспечивающие полной блокировки (не более 80%- и слава богу, потому что 100% блокирование должно быть только ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ, а не автоматическим). Конструкция простая — это известный Torsen, с 10-ю, а не 6-ю шестернями. Просто, надежно, не столь требовательно к сталям и качеству обработки шестерен…

Тут видео и описание: www.drive2.ru/l/8415283/
А тут видео с принципом работы: forum4x4club.ru/index.php?showtopic=150465

Господи, туплю, спасибо) Видел тему твою на форуме, конечно, почему-то в голове отпечаталось ИжТехно… Различия торсена и локрайта, конечно, знаю. Кстати, интересно будет посмотреть износ, т.к. в 130 хочу себе именно его. Торсен, к сожалению, совершенно бесполезен, если не ходом, а висишь на месте. А ходом по бездорожью — не мой метод)
А вот на веху назад думаю. Насколько он нужен вперед, кстати? И где хорошо поставят?

Отлично, тебе и продам снятый спартан-локкер! )))) Полгода эксплуатации, муха не сидела. У меня же задний мост от VZN130. У тебя п\ч какое?

Торсен- торсену- рознь, так как угол наклона черяков определяет к\б, плюс немного добавляют шайбы преднатяга и самую малость (и только в случае прикатаных червяков) — LSD масло. Народный тест домкратом торсен легко проходит.

На 4.88 ставить буду, редуктор уже лежит. Тебе же все равно пару оставлять под торсен.
Чиркани в лс стоимость, правда, чувствую, оно у меня не в бюджете еще пару месяцев, стройка((

Нет, я меняю пары на 4.56 (стоят 4.30). Корпуса редукторов у меня тоже есть запасные. Локка под 4х сателлитный дифференциал, имей в виду это.
Но всё же подумай про НИРФИ- скидку я могу сделать на весь ассортимент, на 8" тойоты всё в наличии.

У меня 2сат)

Если договоримся по локке — отдам с коробкой диффа, у меня из две и обе не нужны…

жду лс

Кстати, еще минус исузам. Получил редуктор рулевой, сошка с ухом. Шары редуктора и маятника — на тяге центральной. Легко закоцать при разборке((

В отличии от тойоты (где почему то модно менять рулевые редукторы на что по-мощнее, от патруля читал ставят) — на исузу этот узел работает 15-20 лет, и не так сложно восстанавливается…

Ну и топик мы развели)) вот подскажи — у меня люфт градусов 10, регулировочным винтом уже не тянется, налицо износ шаровинтовой пары. Как это восстановить?
Не течет. Сальники и у тойоты меняются)

Рулевой редуктор. Купить контрактный, снять свой, разобрать, если внутри есть что чинить- чинить (обычно до износа шаровинтовой не доживают- первее съедается вал в районе сальника, из за чего обычный ремонт- это напыление или наварка поверхности под сальник и проточка — в Москве это делают вполне). Если нет- ставить со спокойной совестью контрактный. Они с трупперами и бигами должны быть одинаковые (это подтверждали разборщики на московском форуме)…

По поводу иж-техно локки: forum4x4club.ru/index.php…5489&page=43#entry1594375

И НИРФИ на вехикроссах, котоые ездят на соревнованиях (к вопросу, что Торсен бесполезен если висишь): forum4x4club.ru/index.php?showtopic=152150&page=2

Кстати, комментарий, что теперь на заднем приводе проходятся засады, которые брались раньше только на полном- наиболее частый при установке самоблока назад…

Я посмотрел много тестов… Может, домкратный тест НИРФИ и проходит, а банальная ситуация — внатяг в горку с развесом + подсесть, чтобы с места пришлось стартовать.

Вот на этом видео даже на плоскости оно не работает.
Проход ходом — без сомнения, станет на порядок эффективней, управляемый занос на заднем приводе, старт с места на льду. На Веху точно буду ставить (может даже вперед). Кстати, к тебе приехать для этого можно?))
Размышляю над 130м. Там часто возникают вышеописанные ситуации.

А про редуктор — в том-то и дело, что он не течет, а люфтит у меня. И восстанавливать там нечего уже… И если с бигов их полно в хорошем состоянии (как и с сурфов 130), то на леворукие машины найти живой — редкость. Уже нашел)

Леворукий биг = монтерей, как грязи этого счастья.

У меня нету нормального гаража, что бы можно было снять редуктор, бросить машину и заниматься установкой другого дифференциала (увы, пока не построил). По этому если не найдешь установщика в Москве- можешь отправить редуктор снятый, я пришлю с установленным дифференциалом, по деньгам это будет равноценно московской установке, но дольше.

По видео- так ведь дифференциал, прежде всего. Естественно не 100% блокирование. Обрати внимание на отзывы- даже в этом видео… а свое мнение я сформулировал поездив на локке, хотя раньше пяткой в грудь бил что блокирование или 100% или ничего. Сейчас уже изменил- или Торсен в обоих мостах или Торсен в переднем + принудительное в заднем… а ещё лучше- комбинированные Торсен-принудительные в обоих мостах, но на тойоты их не ожидается (пока только на уазах)

Не то слово, гребёт как танк.

На дастеры есть ДПВС НИРФИ. Обращайтесь.

Спасибо! Да пока нацелился на Локрайт.

Тебя от него отговаривать или не стоит? ) Я в конце недели буду снимать у себя Спартан-Локер с заднего моста и ставить НИРФИ. Почему? З******. А иначе не могу сказать.

Конечно отговаривай. Если есть конкретное видео, примеры, тесты и т.п. — буду рад посмотреть/почитать
Ну и вкратце можешь описать почему нет.
Хочу взять локрайт как в тесте здесь — www.drive2.ru/l/3610169/

Могу только рассказать про свой опыт- это саморазблок, по этому по асфальту при движении с нажатой педалью газа дифференциал заблокирован и разблокироваться не может в принципе. В поворотах по асфальту у тебя будет идти значительный износ резины, это факт. Ну и нагрузка на трансмиссию. Тамагочи в дифференциале- повороты только накатом, газ строго дозируем… Выполнить разворот в узком гаражном проезде без визга проскальзывающей резины я не могу, а иногда резко разблокируется, и получаются сильные удары в заднем мосту. Мое мнение- штука отличная, но только не для асфальтовой эксплуатации. Машинам с "локкой" в ведущих мостах- не место на дорогах общего пользования. Всё выше рассказанное — это Spartan-Locker из США, качество изготовления великолепное, сталь такую у нас не используют для клонов "локки". Ну и за свою установку я тоже уверен. Кроме того- аналогичный опыт есть у моих друзей и приятелей, многие с радостью покупали дешевые "локки" (а это самое дешевое, что можно придумать для блокирования дифференциала), ставили, ездили, плевались, снимали.

Спасибо! Постараюсь учесть это при выборе. )

Может просто криво поставлен. У нас на прадике 90 уже 2 года как стоит локрайт. И вообще никаких проблем. В повороты входит так же как и входил, никаких заносов. На разворотах. Спокойно себе прощелкивается незаметно.

Его невозможно поставить не так — если только шайбы забыть убрать при установке. Особенность такая у спартан-локера…
Но- любой конструкции "локка" не будет разблокирована при моменте на ведомой шестерне- это невозможно — и всё равно, поворот или нет.

Цена 18600р.

Хорошо.