Проверка, прокачка и замена гидрокомпенсаторов

Итак, после смены ремня ГРМ остался непонятный цокот.
Один знакомый посоветовал проверить состояние гидрокомпенсаторов (гидриков).

Что купить?

Так как придётся разбирать впускной коллектор, то я купил сразу всю сопутку:
— Герметик (ABRO) – 300 руб.
— MD199282 Средняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 530 руб.
— MD331883 Верхняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 590 руб.
— MD303148 Прокладка под клапанную крышку (THG) – 2 шт. по 440 руб. = 880 руб.
— MD198128 Сальник свечного колодца (THG) – 6 шт. по 200 руб. = 1 200 руб.
— Растворитель (большая бутылка) – 200 руб.
— Ацетон (большая бутылка) – 200 руб.
Итого: 3 500 руб.

Не смог найти прокладку под дроссельную заслонку и прокладки под EGR.
Куда бы ни заходил – нет в наличии, только под заказ через 10 дней.
Так что тут как раз и понадобится герметик – специальный для высоких температур.

Ещё обязательно надо взять с собой кучу тряпок – они потом ой как понадобятся.

Разбор

Как обычно, снимаем аккумулятор, чтобы ничего не коротнуло.
К тому же, полку аккумулятора удобно использовать для ключей, головок и т.п.

Затем скидываем косу с катушек, да и вообще всех фишек, которые есть рядом с впускным коллектором.
Можете не бояться снимать фишки – они все разные, поэтому в другие места их не воткнёте.

В общем, далее разбирать и разбирать.
Те болты, что я откручивал, я закручивал обратно, чтобы не забыть, куда какой.
Советую по ходу разбора фотографировать, чтобы потом можно было разобраться, что как шло.

Грязища-то какая!

Когда я снял впускной коллектор, я оху… охренел – сколько же там всего накопилось!
Как я был прав, когда на всякий случай взял большие бутыли ацетона и растворителя.

Сначала я скоблил плоской отвёрткой, ибо растворитель бы очень долго всё это разъедал.
Потом уже заливал растворитель, брал тряпку, и вперёд, всё это оттирать.

Часть трубок вообще были наглухо забиты – их я пробивал сначала гвоздиком, а потом уже всё тем же растворителем и тряпкой.
Чтобы тряпка пролазила, я нарезал из неё полосок сантиметра 2-3 в ширину.

Из дроссельной заслонки я вытащил круглую пластину – там всего два болта открутить.
Так удобней, да и почистить можно всё гораздо качественней.

Вообще, сейчас самое время почистить всё, что можно.
Потому что не так часто в обычной жизни снимается впускной коллектор.

Снятие коромысел

Вытаскиваем бронепровода из свечных колодцев.
Далее отцепляем патрубки и снимаем крышки распредвалов.
Так как крышки эти давно никто не снимал, они… прилипли.
Я их поддевал ключом как рычагом, в некоторых местах подковыривал аккуратно отвёрткой.

Я слежу за уровнем масла, меняю его зачастую даже раньше, чем нужно.
Поэтому тут всё хорошо и чистенько.

А вот кольца (прокладки) свечных колодцев… деревянные!
Капец, их даже не согнуть – хорошо, что купил сразу новые.

Далее приступаем к снятию осей.
Болты надо откручивать равномерно.

Внимание!
При снятии осей гидрики могут выпасть из своих мест в коромыслах.
Перед тем, как снимать оси, надо заткнуть сливные каналы тряпочкой.
Если этого не сделать, доставать потом упавший туда гидрик будет тяжело.

Осмотр гидриков

Если в кратце, то суть гидриков в том, что они выбирают зазор.
Кто знает, например, на жигулях надо было периодически замерять зазор и вручную подкручивать до необходимого.

По идее, надо вытаскивать каждый гидрик и сжимать его.
Если он в порядке, сжиматься он не должен.
Если он сжимается на половину и больше, то скорей всего ему кирдык.
Также не должно прокручиваться уплотнительное кольцо.

У меня 3 гидрика были какие-то «левые» — сжимались, и крутилось кольцо.
К тому же они явно отличались от всех остальных.
Ещё два гидрика были с разбитыми «попками».

Конечно, ещё штук пять у меня были под подозрением, но их можно вернуть к жизни.
Об этом чуть ниже…

Гидрики стоят в районе 1 000 руб. за штуку.
Можно взять неоригинал – тогда дешевле – в районе 600 руб.
Это если покупать в магазине.
Я нашёл человека, который пачками торгует этими гидриками.
Ну и, собственно, купил у него оригинал по 580 руб. за штуку (MD377560).
Итого: 2 900 руб.

Кстати, в комплектации указан другой код гидрика, но вы их вряд ли найдёте – везде прописано «Замена производителем», и новый код.

Обратите внимание на разницу между гидриками.
Справа оригинал — на нём или просто FL, или FL 377560.

Реинкарнация (прокачка) гидриков

Неизвестно, что там в гидриках внутри налипло, поэтому я решил прокачать их все.
Для этого понадобится:
— Солярка (литра хватит)
— Баночка (чашка) высотой от 5 см, куда можно поместить руку
— Баночка, куда поместятся все гидрики (не на земле же им лежать)
— Проволока 1.0-2.0 мм в диаметре, сантиметров 6 в длину

Итак, первый этап…
Наливаем солярки в чашку и моем все гидрики сверху.
Помытые складываем во вторую чашку.

Второй этап…
Выливаем солярку из чашки и наливаем новую (чистую).
Загибаем проволочку уголком, чтобы один конец был размером с гидрик.
Затем опускаем гидрик в баночку «кнопкой» вниз, вставляем проволочку и нажимаем на шарик внутри.
Нажимайте аккуратно, когда нажмёте – сразу почувствуете.
Нажимаем несколько раз туда-сюда – я нажимал раз по 20.
Суть в чём – надо, чтобы оттуда вытекло масло, а солярка промыла.

Третий этап…
Выливаем «грязную» солярку и наливаем «чистую».
Поочерёдно опускаем гидрики уже «кнопкой» вверх, проволочкой нажимаем на шарик внутри.
Тут тоже надо раз 10-15-20 понажимать, чтобы вышел весь воздух.
Теперь, гидрик официально прокачан!
Если на него нажать, то исправный гидрик не будет сжиматься вообще.
Для пущей уверенности я положил их на 3-4 часа, а потом проверил: все держали солярку внутри.
То есть, даже после 4 часов я их не мог сжать.

Сборка обратно

Гидрики обязательно выпадут из коромысел, поэтому я их обмотал изолентой.
Затем ставил ось на место, прихватывал её болтами, подгонял коромысла.
И когда всё подогнано – снимал изоленту и докручивал болты.

Внимание!
Болты закручивать равномерно и аккуратно.
Нельзя их затягивать до победного, иначе сорвёте резьбу.
Вообще, конечно, тут лучше иметь динамометрический ключ.

Далее собираем всё, что разобрали.
Попутно меняем прокладки и пшикаем WD’шкой на резьбу вкручиваемых болтов.

Если кто не знает или не помнит, вот схема подключения свечей к катушкам.

В-общем, я всё собрал, завёл, и… и чудо!
Никакого цокота нет, никаких постукиваний нет!