И снова здравствуйте. Сегодня выдался легкий день, но вырваться в гараж к моей разобранной витаре не получилось, точнее не захотел тащиться через пробки, а может все дело в пятнице 13, а может из-за того, что ситроен захотел к себе внимания, но наверно это все таки лень=) При каждом запуске двигателя ситр ругался на подсветку номера, ну что же, вызов принят! Заезжаем в магазин, покупаем лампочку за 30р и наслаждаемся успокоившейся машиной.
По этому вернемся к актуатору — проблеме всех владельцев С2. Ранее я писал, что уверение сервисов в том, что хрустит именно актуатор, и что он скоро умрет — ложь. Сегодня попробую объяснить почему я так в этом уверен. Ранее был разобран актуатор, который пробежал порядка 100 тысяч, но фотографии не делались, а сегодня у меня в руках мой, поломанный по мнению сервиса(это я попробую исправить, когда найду на это время). Пробежал мой актуатор 46 тысяч.
Если кто не знает и не видел актуатор в глаза, то сейчас самое время изучить его=) Железка имеет пречудную форму, я не знаю чем думали инженеры, которые его проектировали. На сколько я знаю, то хотели использовать готовое решение с С3, но так как С2 гораздо миниатюрнее, то готовое решение не поместилось под капотом, и пришлось придумывать новый привод сцепления. На достоверность не претендую, так что если кто знает как было на самом деле, сообщайте =) Хватит отступлений, на корпусе актуатора мы видим 3 болта — это собственно болты его крепления. Продолжим разбор.
Моторчик, который приводит в движение весь механизм, держится двумя болтами. Если кому интересно, то все болты откручиваются торксами(звездочки). Сочленение моторчик — корпус является герметичным за счет резиночки.
Все в смазке, и намека на выработку нет. Износа стальной оси явно не предвидится, а вот износ шестерни мог бы быть, но стружки нет. Посмотрим что представляет из себя часть, которая давит на вилку сцепления.
Опять же все очень герметично. Пластиковый упор вставляется внутрь пыльника, а пыльник в свою очередь натягивается на корпус актуатора и зажимается мощным хомутом. Толкающий "штырь" представляет из себя металлический стержень с шариками на концах. на один шарик одевается пластиковый упор, а вторым шариком штырь вставляется в приводящий механизм. Механизм — громко сказано, на самом деле … будем проще… это еще один штырь, которой по середине имеет точку крепления. Т.е. просто изменяет направление движения на 180 градусов.
Откручиваем 9 болтов по кругу, теперь мы можем заглянуть во внутренности. Если честно, то я ожидал увидеть там что-то невообразимое, учитывая его стоимость. Но сложного и хитрого просто нет! Про белую херню подробно расписывать не буду, но она простая, является по сути очередной "палкой", которая давит на другую "палку".
На копролоновой шестеренке нет износа, только смазка. Актуатор находится в положение "демонтаж", т.е. сцепление сейчас включено. По этому пружина которая видна на заднем плане сжата.
______________________________________________________________________
!ОПАСНО!
Не пытаться сдвинуть руками шестеренку, т.к. система сейчас находится в равновесии и сжатая пружина давит на ось вращения щестеренки, а не пытается передвинуть её. Попытавшись подвигать шестеренку Вы разрушите этот тонкий баланс, что приведет к моментальному распрямлению пружины! Пружина ОЧЕНЬ мощная. Сцепление выжимается не моторчиком, а этой небольшой пружиной. О последствиях сунутых не туда пальчиков даже думать не хочу. И просто так в исходное состояние вы её не вернете.
______________________________________________________________________
На оси вращения шестеренки одета еще одна пластина, которая соединена с шестеренкой по средством демпфирующего механизма(на фотографиях не видно) — пружинка. Т.е. когда актуатор упирается в свои ограничения по подвижности, весь удар принимает на себя эта пластина. По размерам она больше шестеренки и именно этой разницей в размерах она может демпфировать удар о стенки корпуса, тем самым дает ей долгую и счастливую жизнь без поломок.
Посмотрим из чего сделан моторчик. Типичный электромотор, ничего нового, все чисто и благородно.
В корпусе мы видим два постоянных магнита и направляющую для оси.
В целом состояние хорошее, лишь внизу виден процесс износа щеток.
Вот собственно и источник грязи. Состояние приемлемое и этот электромотор может еще проработать достаточно приличное время. Открою секрет, когда я занимался ремонтом сальника, я обнаружил точно такой же электромоторчик на механизме выбора передач, правда не смог долезть до кода продукта, но внешне они выглядят идентично. А теперь подумаем… Если два идентичных электромотора погибают в разное время(я бы сказал совсем в разное, один живет с машиной все время, а второй просится на замену раз в 50 тысяч), значит дело не в моторчике, а в чем-то еще(об этом "еще" поговорим в другой раз).
И так к мифу о хрустящем актуаторе. Как видим сложных механических решений по передаче движения нет, выработки и люфтов внутри актуатора нет, значит хрустеть там просто нечему! Эта деталь или работает или нет, её заклинило или что-то сломалось, других вариантов нет. Когда разбирали актуатор пробежавший порядка 100 тысяч, внутри он выглядил точно так же и не имел признаком износа.
П.С. Если кто видит неточности в описание или суждении, пишите, будем изучать проблему глубже. Если много грамматических ошибок, то тоже простите =)
Комментарии 68
Добрый день. Все темы со всех веток идут сюда) Может подскажете по старой памяти) поменял вчера актуатор, машина поехала, но не долго. при полном торможении (на светофоре) панель показывает — и машина только газует, но не едет. дальше помогает заглушить, завести и ехать спокойно до следующей остановки. адаптацию лексией сделали, не помогло. Во время разгона и движения никаких проблем нет. Сцепление поменяно 2 месяца назад. Может есть мысли? и ещё. актуатор поставил с зазором 3-4 мм от вилки. но при этом нарвался на коменты, что надо наоборот делать 3-4мм "напряжения" на вилку. Как правильно? в разных местах разная инфа
Приветствую! На сколько помню там непростая процедура установки, делается регулировка(натяг) с помощью спец оснастки. Так что установка с зазором явно неправильная.
Да, сейчас переставил с по мануалу от ваза (их больше и актуатор тот же). Проблема пока ушла, но сцепление как будто слегка выжато всегда. Больше газа при трогании надо. Сейчас пробую разобраться с диагностикой, может поможет
Идентичны акиуатору ВАЗ . Покрайней мере я не вижу различий
www.drive2.ru/b/569228165889655425/
Здравствуйте, нужен совет.
Не заводится авто. На панели вместо передачи горит два прочерка и слово auto.
Снял актуатор сцепления . При разборке выявлено: сильный износ щеток.Металлическая стружка на пластиковой крышке. На снятый электромотор подавали напряжение 6 В, работает. Может ли актуатор быть виновником?
Снят и проверен актуатор переключения передач. Не разбирали. Проверен подачей аналогичного напряжения. Оба мотора рабочие. Визуально наблюдается движение механизма.
Стоит ли снимать коробку? Говорят причиной может быть износ диска…
Проблема точно в актуаторе, но стоит заменить и диск сцепления с вилкой, чтобы этот узел не докучал больше и чтобы откалибровалась система хорошо
Александр, на одном из форумов я прочитал, что в коробку без особой надобности лезть не стоит. Мол, если сцепление и выжимной начнёт барахлить, система в целях безопасности заблокирует двигатель. Выскочит соответствующая ошибка.
У меня робот шалил следующим образом:
При езде на автомате не всегда переходит с 3 на 4, но это редко. При переходе в ручной режим-вообще без проблем. Поэтому жена теперь ездит только в этом режиме.
Потом стала проявляться такая неисправность, как невозможность запуска двигателя. Скидывал клемму, ждал инициализации системы. До поры, до времени помогало.
Ещё такой вопрос, после последней поломки . На панели появились две черты с надписью авто и пропал значок педали тормоза. Через пару минут начинает мигать значок АБ, на инф. табло выводится инфа эконом режим . Это из-за того, что коробка ушла в аварийный режим?
Скорее всего да, не встречал таких симптомов. В любом случае нужна диагностика. В коробку лезть не нужно, а в узел сцепления нужно))) однозначно нужна замена вилки сцепления, на С2 она подвержена износу, который мешает нормальной работе робота
На С2 вилка подвержена износу… А на С3? у меня как раз он.Пока надеюсь отделаться заменой актуатора сцепления…
На С3 немного другая конструкция и с вилкой там все хорошо
Alexsandr-st
Скорее всего да, не встречал таких симптомов. В любом случае нужна диагностика. В коробку лезть не нужно, а в узел сцепления нужно))) однозначно нужна замена вилки сцепления, на С2 она подвержена износу, который мешает нормальной работе робота
Да, кстати. Первый раз по диагностике показало В + короткое после узла дросселя. В коробке несколько ошибок. Узел разобрали, проверили тестером, поставили назад. Проверили. При нажатии на педаль газа заслонка двигается.
При повторной диагностике выдало:
Ошибка. Р 1614 потенциометр дроссельной заслонки, разрыв цепи.
По коробке : ошибка. Блок управления силовой защёлкой…
Sitr29
Александр, на одном из форумов я прочитал, что в коробку без особой надобности лезть не стоит. Мол, если сцепление и выжимной начнёт барахлить, система в целях безопасности заблокирует двигатель. Выскочит соответствующая ошибка.
У меня робот шалил следующим образом:
При езде на автомате не всегда переходит с 3 на 4, но это редко. При переходе в ручной режим-вообще без проблем. Поэтому жена теперь ездит только в этом режиме.
Потом стала проявляться такая неисправность, как невозможность запуска двигателя. Скидывал клемму, ждал инициализации системы. До поры, до времени помогало.
Ещё такой вопрос, после последней поломки . На панели появились две черты с надписью авто и пропал значок педали тормоза. Через пару минут начинает мигать значок АБ, на инф. табло выводится инфа эконом режим . Это из-за того, что коробка ушла в аварийный режим?
Эконом режим — это режим экономии аккума. Так что все адаптации нужно проводить с подключенным зарядным устройством к аккуму
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой номер этого актуатора?
Подскажите, пожалуйста. У меня С2 1.6 робот. Купили супруге поучиться. Пробег 140 тысяч. До меня был не один хозяин, поэтому не знаю, менялось ли что-то или нет в трансмиссии. Проблема следующая. Заводишь машину, трогаешься, все нормально. Через некоторое время начинают повышаться обороты, а в месте индикации передачи пишется прочерк. Приходиться глушить. После включения зажигания что-то внизу продолжает щёлкать. И машина некоторое время мертвая. В месте индикации передачи так же прочерк. Потом, без каких либо вмешательств, через некоторое время машина заводится без проблем. Поблизости нормальных сервисов нет, так что приходится справляться самому. Можете подсказать что-то на этот счёт?
Без компьютера в этой машине толком ничего не сделать, покупайте «Лексию». Или искать проф сервис французов… могут проблемы быть от банальной потери массы, или серьезных, связанных с актуатором. Самый простой вариант — через компьютер
У Вас Лексия с Али? Во сколько обошлась, если не секрет?
Yuri-64
Подскажите, пожалуйста. У меня С2 1.6 робот. Купили супруге поучиться. Пробег 140 тысяч. До меня был не один хозяин, поэтому не знаю, менялось ли что-то или нет в трансмиссии. Проблема следующая. Заводишь машину, трогаешься, все нормально. Через некоторое время начинают повышаться обороты, а в месте индикации передачи пишется прочерк. Приходиться глушить. После включения зажигания что-то внизу продолжает щёлкать. И машина некоторое время мертвая. В месте индикации передачи так же прочерк. Потом, без каких либо вмешательств, через некоторое время машина заводится без проблем. Поблизости нормальных сервисов нет, так что приходится справляться самому. Можете подсказать что-то на этот счёт?
Делал пежо 207 с идентичной поломкой. Чем больше ездил тем чаще проявлялась. В итоге после разбора актуатора выявил износ зеток электромотора в ноль и контакт раз через раз передовался через пружинкки которые за щетками. Все пахло гарью. Пластик вес поплавился в районе щеточного узла.
Потребовалась замена актуатора.
То есть, лучше его сейчас разобрать и посмотреть, чтобы потом тоже не попасть на его замену? Щётки же можно отдельно поменять, насколько я понял?
Если у вас получится, отпишитесь)))) Клиент решил купить новый. Я старый разобрал не без труда, пострадал подшипник немного, т.к. он изнутри прихвачен или закернен. Я установил новый. Но у меня моторчик так и не заработал. Там внутри еще 3 термодатчика чтоли. Вот они тоже могут выйти из строя. И все очень сильно пахло горелым текстолитом. У меня восстановить не получилось. И ремкомплектов я на них не нашел. Они считаются неразборными.
Если что-то получится положительное, напишу) а износ сцепления может выдавать такие фокусы, которые я описывал или это именно акуатор?
Износ сцепления лечится инициализацией сцепления в лексии. И в крайне запущеных случаях сдвиганием актуатора вправо. Но симптомы там другие. Она будет дергаться при начале езды и т.д.
А ваши симптомы это актуатор или сами мозги коробки от пападания влаги (окислов).
Надо влезть, как потеплеет. Ещё все осложняется тем, что не известно, что вообще менялось на этой машине) предыдущий хозяин отдал мне чеки на замену ступичных подшипников, стоек и прочих частей подвески, от предпредыдущих хозяев, а вот менялось ли сцепление и ГРМ не известно. Планирую все это со временем поменять. В первую очередь ГРМ.
и еще есть неточность. сцепление выжимается НЕ за счет этой дикой пружины а именно за счет моторчика. на корзине тоже мощная пружина и получается что одна давит на другую. силы почти равны. когда актуатор на машине и выжато сцепление, то полушестерня в актуаторе почти руками поворачивается. но так как в корзине пружина чуточку мощней то пружина актуатора сама плавно сжимается. проверял его работу на машине со снятой крышкой.
может кто знает. включаю передачу. нажимаю газ, как будто резко бросает сцепление. удар по коробке и глохнем. меняли коробку, сцепление, мозги. замена мозга спасла на день. диллер ничего не может. актуатор разбирал. там все целое, ровное и без износа. трогается только в режиме газ в пол
Такая же проблема. Поменял актуатор, сцепление, коробку. Пробег 85. Проехал 30 км и теперь при трогании просто бросает сцепление и двиг глохнет. Вы решили проблему? Что было?
проверяйте датчик скор вращения первичного вала. смотрите в лексии обороты мотора и этого датчика. в движении. именно в движении. они должны всегда совпадать. только на месте датчик коробки будет показывать ноль. на холостом ходу в движении у вас может показывать меньше
Obostrenie
может кто знает. включаю передачу. нажимаю газ, как будто резко бросает сцепление. удар по коробке и глохнем. меняли коробку, сцепление, мозги. замена мозга спасла на день. диллер ничего не может. актуатор разбирал. там все целое, ровное и без износа. трогается только в режиме газ в пол
Добрый день ну подскажите как решили проблему?
Сегодня поменяли мне сцепление вилку и тд., скрип остался так что это актуатор, а не вилка наверное в ближайшее время и его постараюсь заменить напишу у себя отчетик с фотами ))).
В понедельник меняю сцепление как раз по причине скрипа, а главное глючения коробки проявляющееся как невозможность робота до конца выжать сцепление, жмешь на тормоз, а её вперед тянет. Где то читал, что на митсубиси человек жаловался что со временем педаль сцепления настолько стала тугой из за износа выжимного подшипника, что ему стало уже не в кайф на машине ездить, решилось всё заменой сцепления педаль стала как пушинка. Так вот думаю и в ситре проблемы из за выжимного, актуатор выжать не может и траблы начинаются.
А скрипит скорее всего вилка.
Наконец то нашёл тему. Спасибо — дочитал до конца. Вопрос у меня к Вам- сит с2 1.6 vtr едет отлично, глюков не наблюдается, одно но! На холодную все тихо, но стоит поездить чуток то начинается скрип ужасный в районе втулки. Может её смазкой набить( в пыльник). Лезть не хочу и мастеров у нас нет. Бесит .
Скрип идет на 95 процентов от вилки сцепления. Уйти от скрипа поможет только замена на новую вилку, а это снятие коробки…
Ребята, привет! Я смотрю вы тут по роботу спецы! У меня с3 робот, может кто сталкивался с этим?: при включении 1 передачи, когда начинаешь трогаться, машину " колбасит" по страшному, вибрация идет, аж кажется что движок выпрыгнет, но дальше, с повышением оборотов и передач все норм, не "колбасит", именно при трогание и на малых оборотах. Сцепление меняли 10 тыс/км, никто не может сказать что это, даже официалы)
Тут может быть несколько проблем, угадать что именно, сложно))) 1. Состояние маховика, мог быть изношен и у него есть биение или подгоревший, из-за этого сцепление не работает как должно. 2. Само сцепление хреновым оказалось, к сожалению такое бывает. 3. Отрегулировать сцепление лексией, теоретически может помочь, но скорее всего не в этом дело. 4. Посмотреть подушки двигателя и коробки, может рваные и из-за этого сильно колбасит двигатель и передаётся на кузов.
В общем это мои предположения, из-за чего могут появляться такие симптомы
Лексией 2 раза инициализировали, не помогло, подушки двс в хорошем состоянии…возможно 1 и 2 вариант! Спасибо. Думаю без снятия кпп причину не узнать.((
Там ещё когерентность посмотреть бы… Если правильно помню, в общем есть ещё такая тема как настройка положения актуатора, его не просто прикрутить нужно, там есть возможность регулировки
Вот, по лексии когерентность ошибка есть, и не удаляется
Актуатор нужно выставить
Alex-M88
Ребята, привет! Я смотрю вы тут по роботу спецы! У меня с3 робот, может кто сталкивался с этим?: при включении 1 передачи, когда начинаешь трогаться, машину " колбасит" по страшному, вибрация идет, аж кажется что движок выпрыгнет, но дальше, с повышением оборотов и передач все норм, не "колбасит", именно при трогание и на малых оборотах. Сцепление меняли 10 тыс/км, никто не может сказать что это, даже официалы)
Я думаю робот быстро сцепление отпускает, оборотов мало машина хочет заглохнуть ИМХО
старый актуатор остался?
Нет
Здравствуйте, Александр, вот нашел товарища с "Лексией", захотел все-таки сделать калибровку актуатора сцепления, но Лексия почему-то потеряла связь с "мозгами" коробки. Перезагрузка программы и компьютера не помогла, помогло только скидывание клеммы с акума. Диалог появился, но через некоторое время снова пропал. Что-то с мозгами робота?
Возможно плохой акб, на время работы с лексией необходимо подключать дополнительный источник питания.
Очень полезная информация, Александр, хорошо что есть такие люди, которые не ленятся и делятся опытом, особенно по этому роботу ситроеновскому. Инфы по нему в инете — кот наплакал.
У нас беда — машинка ехала и вдруг перестала — давишь на газ, обороты поднимаются, но машина не едет. Затем заглохла. Попробовали завести и не смогли — на дисплее отображается мигающая надпись "- — auto", там, где обычно отображаются нейтралка и передачи. При включении зажигания слышно громкое урчание из-под капота секунд 10, такое, как будто крутится электро моторчик. Подозрение пало на актуатор. Потрогал рукой — урчание идет из него, как будто что-то внутри крутится и скоблит. Шток не двигается. К официалам в ближайшее время не обратиться, вот и хочу снять этот актуатор и посмотреть, что там. Но вы тут напугали какой-то страшной пружиной и шестеренкой, которую нельзя трогать, потому что трудно вернуть в обратное положение. Насколько трудно, и как это сделать, если вдруг перескочит? И еще — если актуатор заклинился не в положении для демонтажа — возможно ли его снять? И как определить, в каком он положении? есть сомнение, потому что шток выдвинут сантиметров на 5-7, упирается в вилку.
До официалов далеко, а у нас местные сервисмены от слова "Ситроен робот" начинают креститься.
Без "лексии" лезть туда к сожалению нельзя, калибровка нужна будет при вмешательствах, а запустить её можно только через компьютер.У меня когда развалился выжимной, заклинило все в неудачном положении, сервис умучался демонтировать актуатор.
Машина не заводится, по тому что не понимает что со сцеплением происходит, опять же без компа не починить.
На сколько памяти хватает, при демонтаже максимально втянут шток в корпус актуатора, а вот как это выглядит не помню.
спасибо за ответ. Жаль, конечно, что нельзя вот просто так взять и поменять. лексии у меня нет. Хотя вроде бы в самом актуаторе мозгов нет, простая железка, и если взять и поменять его на полностью аналогичный, поставить точно в таком же положении, то как мозги могут распознать подмену?
Мне тут одна женщина отвечала, у нее та же проблема была, так они в гараже с мужем поменяли на новый, всё заработало нормально, без всяких обучений и лексии. Может просто повезло.
Повезло, надо калибровать. Но можно попробовать переиницилизацию сделать — включить зажигание, выключить и быстро сдернуть клемму с акб, подождать минут 5 и опять надеть, включить зажигание и подождать.
Вобщем, Александр, поменял я актуатор сам. Он был заклинен с выдвинутым штоком. Когда ослабил болты, актуатор сам соскочил под действием пружины сцепления. Снялся легко. Без приведения в положение демонтажа. Разобрал его. Сломался червяк привода моторчика. Купил новый актуатор. Поставил в то же самое положение, как был прежний. Машина сразу же завелась и поехала. Переключается нормально. Лексией ничего не калибровал. Как я понял — актуатор это всего лишь исполнительный механизм, даже обратной связи у него с "мозгами" нет, никаких датчиков положения. Простейший моторчик с управлением "вперед-назад". Что там калибровать? Мозги как были настроены на старый, так же они работают и с новым. Для мозгов ничего не изменилось.
Кстати, противный скрип исчез. Все таки скрипел актуатор, не выжимной и не вилка. Наслаждаюсь тишиной.
Пружина в актуаторе действительно мощная, в работе она уравновешивается давлением вилки сцепления, на корпусе актуатора написано "Do not actuate without clutch load" — "не включать без сцепления". Но я взводил её довольно легко — два шурупа в отверстия шестерни и между ними отвертку как рычаг.
Вобщем, черт оказался не так страшен, как его малюют. Вам спасибо за отличную инфу по этой штуке.
Не подскажите, сколько по деньгам вышел новый актуатор?)
Актуатор вышел 15 000 рублей, SACHS, Заказывал на Емексе. На Экзисте такой же был 18 000 самый дешевый.
Спасибо!) на емексе ещё не смотрел. Чёто тоже капризничать начинает(
Что на емексе, что на экзисте у этого актуатора два артикула, отличаются последними цифрами, 89 и 91. В чем разница конструктивно так и не понял. Но мне по vin нужен был 89, поэтому заказывал его.
У меня капризничать, скрипеть начал за полгода до поломки. Сломался неожиданно — хорошо, что у дома.
на выборе передач мотор такой же, но червяк на нем другой.
Езжу на ситроен С-3, за 180тыс. км. второй раз ломается робот. Заметил такую особенность когда тормозиш педалью то загорается гераррбокс… и т.д. а если притормаживаеш ручьником то можно доехать до места. Может кому поможет.
Всем привет! Помогите, пожалуйста! Езжу на С2 пятый месяц, 2008 года, 1.4 л, VTR, на роботе. Тоже скрипит — когда трогаюсь, когда переключаю на нейтралку. На пониженных еле разгоняется, прям тяжело так идет, а тут еще и недавно не переключался выше третьей передачи. Теперь стоит во дворе, ездить страшно. Подскажите, куда можно отвезти на диагностику/ремонт, чтоб попасть к знающему человеку? Может, у кого-то уже была такая проблема? очень надеюсь на Вашу отзывчивость:)
блин, молодцом, глубоко копать я люблю, только у меня пока МА5 механика, но про робот тоже с радостью почитаю) интересно как ета падла работает
мне кажется беда в калькуляторе, это он отвечает за всю эту хрень выбор передач и нетрали
В общем правильно, только проблема в том, что машина не знает в каком положение сцепление или обманывается, и начинаются все проблемы.
на сколько я знаю на 207 пыже такая же коробка, движок и актуатор… только такой проблемки, как у нас нет)))) значит чего то видоизменено…
У меня была постоянная проблема, что после длительной поездки, комп во время движения выдает эту ошибку, пару минут передача держится, потом газуй сколько хочешь, а толку не будет, главное успеть съехать на обочину =)
Далее происходит следующие:
сразу хочу предупредить скидывай клемму или не скидывай, этим хрень не лечится.
Включаю зажигание — на дисплее горит слово auto и чуть левее два прочерка, т.е. коробка не может найти нейтраль…
дергаю переключалку — ноль реакции, еснно тачку не завести.
выключаю зажигание жду чутка, вроде что то под капотом начинает скрипеть, но при повороте ключа та жа ситуация. иногда если селектор стоит в положеии D, R или мех. при повороте ключика на пару сек. на месте прочерков появляется 1 -ая передача, но сразу же пропадает… даже на сл.день утром ситуация не меняется… т.е. не перегрев, а мех.глюк.
иногда после долгих нажиманий на педаль тормоза и зажимания ее в пол, опять звучал мелодичный скрип… и О чудо… на дисплее загорается долгожданная буковка N ! можно заводится и мчать)
я сначала грешил на выжимной, но после замены всей корзины причина не ушла( даже и незнаю что за борода, может вилку еще заменить?
Вилку однозначно менять вместе со сцеплением! стоит она не дорого. Жаль не сфоткал старую когда выкидывал… это тихий ужас, посадочное разбито, как следствие перекос, а от сюда может быть неполный выжим сцепления, или в обще из-за перекоса не может актуатор её продавить, пока это только догадки, но думаю что оно так и есть.
П.С. про пежо 207 надо почитать, так же на С1 стоит актуатор, но другой, и проблем таких у них нет…надо почитать и посмотреть детали…
malyysh
на сколько я знаю на 207 пыже такая же коробка, движок и актуатор… только такой проблемки, как у нас нет)))) значит чего то видоизменено…
У меня была постоянная проблема, что после длительной поездки, комп во время движения выдает эту ошибку, пару минут передача держится, потом газуй сколько хочешь, а толку не будет, главное успеть съехать на обочину =)
Далее происходит следующие:
сразу хочу предупредить скидывай клемму или не скидывай, этим хрень не лечится.
Включаю зажигание — на дисплее горит слово auto и чуть левее два прочерка, т.е. коробка не может найти нейтраль…
дергаю переключалку — ноль реакции, еснно тачку не завести.
выключаю зажигание жду чутка, вроде что то под капотом начинает скрипеть, но при повороте ключа та жа ситуация. иногда если селектор стоит в положеии D, R или мех. при повороте ключика на пару сек. на месте прочерков появляется 1 -ая передача, но сразу же пропадает… даже на сл.день утром ситуация не меняется… т.е. не перегрев, а мех.глюк.
иногда после долгих нажиманий на педаль тормоза и зажимания ее в пол, опять звучал мелодичный скрип… и О чудо… на дисплее загорается долгожданная буковка N ! можно заводится и мчать)
я сначала грешил на выжимной, но после замены всей корзины причина не ушла( даже и незнаю что за борода, может вилку еще заменить?
Смею Вас уверить. На 207 "Пыже" такая проблема ЕСТЬ! А актуатор там тот-же самый. Gearbox Faulty выскакивает регулярно, в холодную сырую погоду. Чаще всего, при трогании задним ходом, после стоянки. При этом, коробка может находить нейтраль (машина заводиться), а может не находить. Иногда, при буксировке ошибка исчезала, иногда нет. Отключение клеммы ни на что не влияет. Механик, смотревший автомобиль последним сказал, что "подвис" шток управления коробкой — как я понял из его описания — тот, что находиться под аккумуляторной площадкой, то-есть актуатор КПП его не доводит до правильного положения — он рукой поправил его и ошибка исчезла (не надолго). Информации по устройству актуатора КПП я в сети не нашел. Ненависть к PSA разгорается — учитывая, что стоимость новой машины с "роботом" была в свое время выше всего на 14 к.руб — одна эта "фиговина" не должна стоить 30 к.руб. ГАДЫ! Они бесплатно их должны выдавать! Может быть кто в курсе — можно ли его снять просто так, без перевода в состояние "демонтаж" или нет? Хочу снять, посмотреть что там внутри…
молодец, очень грамотно все разложено по полочкам)))
Вопрос номер один: На хорошо прогретой машине, когда едешь на 1-ой передаче во дворе, чуть притормаживая, а потом подгазовывая, слышится оочень притивный скрип. Это я так понимаю все таки актуатор виной.
Вопрос второй: проблема глюка Gearbox Fault, связана все таки с перегревом?
По поводу первого вопроса…На 100% утверждать не могу, но я все больше убеждаюсь, что скрипит вилка сцепления, по сколько в её конструкции используется пластмасса, которая со времен изнашивается. Так же не стоит забывать про температурные изменения размеров материала.
По поводу второго вопроса…ошибка коробки может выскакивать по разным причинам, по "лексии" распространенной ошибкой является когерентность. А вот о когерентности будет отдельный пост, когда найду в себе силы разобраться с этой проблемой, т.к. голословным быть не охото.
Привет) Расскажи, проблему когерентности смог постичь? =)
я тут во все тяжкие собираюсь пойти… Рулевая рейка начинает умирать, люфт и дребезжание. Парни с сервиса говорят можно решить 7 рублями)
Про геар бокс вообще молчу, почти каждое утро при прогреве глючит.
И вилка сцепления на наделе идет под замену… обидно конечно было прошляпить возможность поменять ее со сцеплением))
так что инетресно продолжение сего счастья)
Пока катаюсь, сделав адаптацию сцепления, больше не появлялась данная ошибка. Гаража теплого для данных действ нету, по этому до лета=) На счет вилки…посмотри еще опорный шар, на который она одевается, по моим прикидкам его тоже неплохо менять. Мне его не меняли, но и состояния я не видел.
это который номер 4 в каталоге?
Завидую немного тебе, но думаю после замены вилки проблема должна уйти. Мне тут еще в одном "хорошем" сервисе, сказали, что все ваши беды в актуаторе… А тяжкоо его снимать самостоятельно? думаю заглянуть во внутрь посмотреть на изношенность, хотя из твоих слов и при пробеге 100 ему хоть бы хны)) может и не стоит париться)
Пока сам не снимал, но судя по всему не сложно, но нужен компьютер, которым перевести актуатор в состояние "демонтаж", чтобы он шток убрал, а потом 3 болта. К болтам подлезть сложновато, но реально. Внутри 100% ничего не изношено. проблема может быть только с моторчиком, который начинает неправильно считать…Но с этим времени разобраться не было, скорее всего тоже решаемая проблема. Да, номер 4 на схеме, я бы поменял, по экзисту вроде недорогое удовольствие.
А нельзя поинтересоваться какие коды ошибок в лексии присутствуют при этом волшебном "Gearbox Faulty" в той или иной ситуации?))
Неграмотно так рассуждать, когда элементарно понятия не имеешь, что диагностика показывает!
У людей спрашиваешь: вот вы были у диагноста, он вам распечатку сделал? или хотя бы сказал какие ошибки были? Отвечают всегда: нет, он просто их стер! Поэтому в интернете и конкретно на этом сайте не возможно найти информации по той или иной проблеме основываясь на конкретных ошибках в ЭБУ!