Данный автомобиль в плане электрооборудования, наверное, является золотой серединой между совсем старыми авто и современным пермиумом с CAN шинами, десятками электронных блоков управления где надо и где не надо. В вектре все практично, удобно, функционально и ремонтопригодно. Никаких цифровых шин, все по старинке, на проводах. Между тем, есть такая замечательная штука, как мультитаймер.
Что такое мультитаймер. Кнопки без фиксации, управление большинством реле, плавное включение салонного света и задержка его отключения, прочие всевозможные задержки, диммер подсветки шкал приборов (и всего остального в случае данного авто), оповещение об оставленных включенных фарах, поворотниках, оставленном в замке ключе, всем этим рулит мультитаймер. Такое решение снимает сразу кучу вопросов. Например, все мощные потребители в OVB включаются через реле, которые управляются как раз мультитаймером. На мультитаймер просто заводятся все кнопки, например аварийка, поворотники, туманки, переключатель дальнего света, при нажатии которых он и отщелкивает соответствующую релюшку. Кроме разгрузки кнопок есть и другие плюсы. Кнопки можно сделать без фиксации, так солиднее. Кроме того, проще организовать различные алгоритмы работы. Например, щелкаешь ты кнопкой задней туманки, а мультитаймер подумает, включать её или нет. Пока не включены передние туманки, он не станет включать заднюю. В свою очередь передние туманки не включатся без габаритов. Также туманки погаснут при выключении зажигания. При таком раскладе, приходящий плюс на всех реле берется на прямую с аккумулятора (через предохранители, разумеется), это в свою очередь разгружает замок зажигания. Сплошной профит. Но чтобы отрабатывать такое, мультитаймер должен знать все, поэтому на него заводится все и вся: «+» с зажигания, концевики всех дверей, «+» с габаритов, сигнал скорости автомобиля и т.д. и т.п. Что может поиметь с этого автотюнер? Правильно! очень многие цепи можно при необходимости, перехватить в жгуте мультитаймера. Там-же есть мощная масса и не менее мощный постоянный плюс, приходящий напрямую с одного из главных предохранителей на 60А.
Где расположен мультитаймер в ОВБ, как выглядит и как его снять. Черная коробочка, вставленная в блок предохранителей справа. Чтобы снять мультик, нужно отстегнуть от него штекер (защелки продавливаются с двух сторон пальцами) и начать выдергивать верхний ряд реле справа налево. Первые два места занимает реле указателей поворота, после него дергает еще 4 релюшки и два самых правых крупных реле, в принципе, все видно на фото. Остается выдернуть маленькую, пластиковую херню – фиксатор и мультитаймер легко вытаскивается вправо.
Еще всякие личные впечатления. Конструктив поразил продуманностью! Посмотрите внимательно, верхний ряд реле вставляется прямо в мультитаймер. Причем только выводами обмоток реле, а выводы контактов реле попадают в коробку предохранителей, куда просто заходят оконцованные провода потребителей. Как все продумано! Сам блок предохранителей – мечта автоэлектрика. Достаточно открутить три самореза, и блок предохранителей повиснет на проводах. А если еще выдернуть штекер мультитаймера, то его можно крутить в руках почти как угодно.
Сами предохранители втыкаются просто в оконцованные провода, которые вставлены с обратной стороны рамки. Это позволяет с минимальным колхозом подключиться к любому предохранителю, т.е. практически куда угодно. Идеальный вариант подключения, это вытащить нужный провод, подпаяться к клемме и вернуть провод на место. Но как они вытаскиваются, я так и не понял. При осмотре, кажется, что их даже чисто геометрически не вытащить оттуда, непонятно как их вообще туда вставили. Может, кто подскажет? Также привлекательно выглядит идея ставить доп. реле или предохранители в свободные, штатные места. Если взять обычные, ножевые клеммы, которые продаются в автомагазинах или магазинах радиодеталей, то они будут соединяться с реле или предохранителем, но, к сожалению, в саму коробку они не встают. Штатные опелевские клеммы другие, найти такие мне пока не удалось.
Про главные предохранители хотелось-бы сказать отдельно. Фишка это не уникальная, тем не менее, есть не на всех машинах. О чем речь. Плюсовой провод с аккумулятора попадает сразу на коробку предохранителей, расположенную прямо рядом с ним. В ней стоит несколько мощных предохранителей в среднем на 60А и уже с них начинается распределение. Таким образом, достигается максимальная защита, наглухо коротнуть что-то очень сложно. Единственным незащищенным проводом остается провод стартера. Для сравнения, на ауди 80/90 провод в 16 мм2 с аккумулятора напрямую проходит в салон к коробке предохранитей. Далее от него (прямо с этой же шины) уходит в рулевую колонку, чтобы попасть на замок зажигания и выключатель фар. Оттуда снова возвращается в коробку, и все это напрямую от аккумулятора без предохранителя! Что еще понравилось, каждое место под предохранитель, кроме номера имеет и цветовое обозначение в соответствии с током: 20А – желтый, 10А –красный и т.д. Что удивило, на обогрев стекла и зеркал стоит предохранитель в огромном корпусе и на 40(!) ампер. Обратил внимание, что очень жестко жрет энергию… АБС, когда катишься на нейтралке при нажатии тормоза в пол, заметно пригасают фары. Размышляя над этим, возникла интересная идея – реализовать оповещение об экстренном торможении, определяя его по потреблению в цепи АБС. Что еще, на борту мощный генератор (100А), детских болезней в виде недозаряжающегося аккумулятора или просадки напряжения при включении множественных потребителей – нет.
Как побороть быстрое моргание светодиодных поворотников на ОВБ.
Чуть ранее я создавал тему, где просил помощи в переделке реле поворотов, дабы исключить быстрое моргание поворотников после установки светодиодов. Коллективный разум быстро определил, что само реле этим вообще никак не рулит, нужно искать в другом месте. Напомню, реле имеет 6 контактов, из которых два – это выход на поворотники, а 4 оставшихся уходят на мультитаймер. Даже не то, что уходят, реле физически воткнуто этими 4 контактами в мультитаймер (см. фото). Снял мультитаймер, скинул крышку, осмотрел пути прохождения силового плюса к реле поворотников. Со стороны печати ничего интересного не нашел. Никаких низкоомных резисторов, которые могли-бы быть датчиком тока.
К другой стороне платы не пробраться: все клеммы запрессованы в корпус и припаяны к плате. Это полбеды, есть еще 38 контактный разъем, штыри которого тоже плотно сидят в корпусе, такое выпаивать совсем печально. Решил идти до конца. Выпаял все клеммы, включая 8 крупных контактов из разъема. Использовал паяльник и отсос. Далее взял стальную линейку, просунул её между платой и корпусом в районе штекера и начал потихоньку отжимать 30 штырьков из корпуса. Плата из гетинакса, в самом начале процесса плата дала трещину, когда я начал давить только с одной стороны. Дорожки не пострадали, оставалось надеяться на то, что плата односторонняя, теперь уже точно надо разбирать, чтобы убедиться, что все нормально. С горем пополам, дело пошло, главное отжимать весь разъем разом, прикладываясь ко всей ширине платы. После линейки взял кусок 1,5мм текстолита и жал им.
Что мы видим. Плата со стороны деталей без дорожек (прям отлегло) и, практически, без деталей. Штыри разъема, одна огромная микруха, пара, видимо, ключей в корпусе ТО-220, один «электролит», пищалка и 1 перемычка, это все, что есть. Озадачился, где же датчик? На всякий случай, прозвонил перемычку, тестер показывает вообще ноль. Еще раз осмотрел все со стороны печати, непонятно. Если смотреть со стороны реле, силовой плюс уходит на перемычку, а с неё сразу на разъем, с разъема (посмотрел по схеме) уходит на подрулевой переключатель поворотников, который дает постоянный плюс. Очередной осмотр, проследил, что с обоих концов перемычки уходят дорожки на микросхему, да и тут уже видно стало, что перемычка там нафиг не нужна, плата без неё спокойно разводится. Короче, это то, что я ищу. Стало быть, мне нужно увеличить сопротивление перемычки, для того, чтобы при меньшем токе, на ней падало то же самое напряжение, что было с лампочками. Для этого достаточно сделать перемычку уже. Прикинул, что после всех переделок ток в цепи поворотников уменьшится раза в 4. Перемычку выпаял, взял ножницы по металлу и разрезал её вдоль, стараясь взять от неё примерно 1/4. Получившийся узкий кусочек впаял обратно.
Собираем мультитаймер обратно. Самое сложное, вогнать штырьки обратно в корпус. Думал не мучиться, просто рассверлить корпус, но решил попробовать. Упер плату в стол и потихоньку задавил корпус на штыри. Последний миллиметр дался особенно тяжело, штыри в этом месте имеют насечки для плотной запрессовки. ВНИМАНИЕ! Упирать штыри с обратной стороны платы в ровную, твердую поверхность обязательно! Иначе нагрузка ляжет на пайку и вы оторвете дорожки. В конце решил задавить с двух сторон руками, в результате пару штырей провалились и потянули за собой дорожки.
В принципе, ничего смертельного, оставил так, только пропаял всю гребенку на всякий случай. Также сфотографировал, вдруг, что-нибудь заглючит, уже понятно будет, на что грешить, можно свериться со схемой, глядя на фото. Все клеммы запаял, за одно, вывел с мультитаймера наружу провод массы. Сейчас для отладки подсветки она мне нужна, а в районе коробки предохранителей подцепиться некуда. Воткнул мультик, вкинул на место все релюшки, включил поворотник, вытащил одну лампочку, все нормально! Победа! Понятно, что перемычку резал на глаз и при дальнейшем снижении потребления проблема может вернуться. Но тут уже мудрить не буду, повешу «обманки» в виде резисторов, там уже много не надо будет, размещу прямо на плате стабов тока. Далее ссылка на полноразмерные фото Если перестанет работать – перезалью. Принимаются предложения по более удобному размещению фоток. files.mail.ru/FB219C0C308A4378B3D3849A625892B4
Возможно тема будет расширяться. Есть еще фото блока предохранителей, кому интересно, могу добавить.
Да, еще хочу сказать, что если кто-то пожелает выложить данную инфу на вектра-клуб, буду только признателен, да еще овера подкину. Информация по разборке будет 100% интересна, устранение быстрого моргания, думаю, тоже.
Комментарии 97
Добрый вечер может подскажете такую беду перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла, ночью включил пока отчистил снег это все перестало работать, реле все проверил на кнопку и на реле ток есть но кнопка не реагирует и не включает обогрев, грешу на мультитаймер плюс к этому когда включаю поворотник или аварийку начинает моргать подсветка и печка работает прирывисто.
Приветствую! Может кто-нибудь заморачивался? В чем отличие мультитаймеров 90562573 и 09136113 ? Решил не заморачиваясь поменять его взяв с разборки блок предохранителей. А номера отличаются. Проблема в прстоянно горящем свете а салоне и негорящих габаритах с одной стороны полностью
Добрый вечер. Может ли из за мультитаймера не запускаться авто?
Нужна помощь всех кто в теме. Внезапно задымила проводка в салоне, оказался мультитаймер. У кого есть какие мысли поэтому поводу из-за чего такое могло произойти
Может подскажет кто, БК показывает информацию не четко, как будто пиксели битые и свет тусклый . Думал что хана ему . А сейчас когда делал замену фар передних, противотуманок . Когда все было снято БК вдруг начал ясно и четкои ярко показывать всю информацию . Как всю морду собрал обратно . Опять тускло стало .
Спасибо за советы
Добрый день, подскажите, пожалуйста, такая проблема, перестал работать центральный плафон освещения салона, при открытии дверей напряжение 12 5, а когда подключаешь сам плафон напряжение падает до 2,7, предохранители целые, куда копать
Сделал всё работает спосибо
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда копать. Опель Зафира А 2001 года не выключается салонный свет (открытие и закрытие — все равно). Концевики и предохранители проверил (все живо и реагирует на тестере). Ставлю лампочку горит мерзавка. Бьюсь 2е суток. Спасите пожалуйста советом.
Спасибо. Сделал так же перемычку. Только полностью не стал корпус разбирать, выпилил над перемычкой окно. Всё отлично. На Opel astra g такой же мультитаймер.
Может подскажите.
Попытаюсь описать суть проблемы.
Включаем габариты, на блоке управления светом загорается лампа, и при этом она светит ровно (как положено)
Габариты фар, подсветка задних фонарей, подсветка номера тоже работаю исправно.
А остальная внутри салонная светодиодная подсветка, т.е. панель приборов, блок управления печкой, часы, прикуриватель моргает.
При чем, моргает это все с частотой в одну секунду.
При запуске двигателя, ситуация не меняется.
.
Пытался поочередно отключить
Панель приборов.
Блок управления печкой.
Часы.
Прикуриватель.
Менял предохранитель, контакт хороший.
Не чего не меняется, продолжает моргать.
Проводка вроде в порядке.
Аккумулятор заряжен.
Привет! Слушай, ты без мультитаймера не пробовал запускать машину, и на сколько это критично?
Привет! У меня сейчас не работает сигнал поворотники, не работает аварийная кнопка, не работает магнитол, не показывает весь информационо спидометр обороты скорость, температура и обь.бак. стрелки заклинило на 60км в час. Обороты тоже стоит заклинило. Не горит свет когда дверь открываешь! Я думаю этотначалось и за зеркало обогрева которое мне пытались снять воры и оно сейчас с дефектом .зеркало поставил на место. Обогреватель работает. В чем же вина у меня почему пол электроники не работает. А так машина работает и едит хорошо. Буду благодарен за ответ!
сейчас та же проблема у меня
как решили ее?
Я его решил…там оказалось все просто. Под руль с лева стороны есть предохранители и вот там прогорел один простой предохранитель стоял 15 А. Поставил чуть больше 20 А. И все теперь уже больше нет проблем! Все работает как надо.
Может Вы поможете? Пропадает ближний.
Блок управления светом, скорее всего. Релюшек там никаких нет. Завтра по схеме подробнее гляну. Какого года машина, какой мотор? И как именно пропадает?
1998год, двигатель x18x, автомат. Даже со снятым подрулевым ближний есть. Пропадает свет(и ближний и дальни. дальний только на мигание работает) после выключения зажигания. Включаю, всё, света нет. Машина постоит минут 20, работает. Час ездил по городу всё норма. Домой приехал, выключил зажигание, включил — нет. Сегодня при нажатии тормоза пропадал, но не всегда.Подозрение на контактную группу замка зажигания.
Hawk82
Блок управления светом, скорее всего. Релюшек там никаких нет. Завтра по схеме подробнее гляну. Какого года машина, какой мотор? И как именно пропадает?
Решил вопрос со светом. Нашёл реле, спрятанное глубоко под панелью, через которое соединялся замок зажигания и главный переключатель. Реле после 10 минут работы очень нагревалось. Поставил реле 30А от ВАЗа. Правда пришлось в фишке поменять местами два провода, пока работает.
Понятно. Даже не в курсе, что за реле, если честно.
Сам в шоке. Реле срабатывает при включении зажигания.
Увлекательное чтиво! Всё предельно понятно!;)
Люди помогите новичку!
Как только подключаю аккумулятор загораются аварийный сигналы(поворотники) на секунд 15,
потом выключаются, потом что не будь включу или отключу они опять мигают,
все предохранители перебрал, что делать ?
Интересно, мультитаймер распознает за правильный сигнал, если ему от переключателя поворотов придет не 12, а 5 вольт?
Не знаю.
Подскажите что может быть. Горят, моргают (как будто) контакт плохой, габориты левой стороны сами по себе.зажигание выключено.это мультик?
Ой, тут вариантов много. На мультик они никак не завязаны. Их механически включает блок управления светом. А еще при выключенном зажигании их включает… переключатель поворотников (стояночный свет), в курсе про эту функцию? Может переключатель поворотников чудит? У меня вот, например, машина начала самопроизвольно дальним моргать, считай тоже привет переключателю поворотников.
Спасибо за совет нашёл причину. В фишке подключения к прицепу плюс закоратил на габарит.
А удлинитель адекватно к этой системе так никому и не удалось?
Удлинитель поворотников? Не знаю, проблемы сделать не вижу, я просто не проникся идеей.
Проблема сюда подвязать. Уже столько умоФ головы сломали. Говорят, что пресловутые LC-1.8 подключаются. Но пока не видел и не слышал отзывов от владельцев. А реально надо. Вся проблема в том, что нет под испытания авто такой. Поковырявшись, думаю раздуплил бы систему к работе в этим девайсом.
VakulaS
А удлинитель адекватно к этой системе так никому и не удалось?
Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Единственная видимая сейчас сложность — согласование 5В из "удлинителя" и 12В, которые приходили раньше от переключателя. Сложность в том, что надо плату переделывать. Или он сработает и от 5В?
На 5 В работает контроллер. А силовая часть не важно во сколько вольт. Хотя есть свои определенности.
Что контроллер работает на 5 то понятно. Но для внешних цепей там как минимум должны стоять резисторные делители, чтобы бортовые 12 привести к приемлимым для него 5в.
Мы воздух обсуждаем. Схему в студию.
Скорее всего
Привет, подскажи пожалуйста что за проблема и с чем еë есть.Завел машину, включаю печку и опускаю стеклоподъемник и вижу что моргает подсветка, так же при включении поворотника или аварийки моргает подсветка, и ещë заметил что в темное время когда фары горят, нажимаю на педаль газа а фары сначала светят ярко а потом тускло длится это секунды 2, проверял напредение на гене показывает 14.2 -14.5 включал вме приборы показывает 13.9
Сложный вопрос, не могу ответить. По крайней мере, подумать надо.
Ок, если что надумаешь дай знать)
Hawk82
Сложный вопрос, не могу ответить. По крайней мере, подумать надо.
Скорее масса где то
Dmitry-Vit
Привет, подскажи пожалуйста что за проблема и с чем еë есть.Завел машину, включаю печку и опускаю стеклоподъемник и вижу что моргает подсветка, так же при включении поворотника или аварийки моргает подсветка, и ещë заметил что в темное время когда фары горят, нажимаю на педаль газа а фары сначала светят ярко а потом тускло длится это секунды 2, проверял напредение на гене показывает 14.2 -14.5 включал вме приборы показывает 13.9
Массу проверять. Где то отвал.
скажите пожалуйста. Авто: opel astra g x18xe1. После вмешательства на сто электрика в блок реле и предов. Перестали работать указатели поворотов на приборке, по факту сами поворотников работают. Снял приборку, увидел шлейф идущий к релюшкам от приборки, в этой косе был оборваных один черно-зеленый провод, ответного конца я не нашёл. Куда может идти этот провод? Желательно с фото
Добрый день. Гляну чуть позже по схеме, может смогу помочь. Не стесняйтесь пинать меня, если забуду :-)
Хорошо, буду ждать, смотрю у вас большой опыт в этом направлении, могу скинуть пару схем, но так до тконца в них не разобрался
Схемы в TIS гляну, так проще.
Ок
Штекер приборки со стороны кузова. pp.vk.me/c621727/v621727704/4bec0/VSYJMkFXr4Y.jpg Левый поворот — пин 9, черно-белый провод, правый поворот — пин 8, черно зеленый провод. Идут они напрямую (без промежуточных штекеров) прямо на реле указателей поворота (на моих фотках оно желтое, самое здоровое). У вас оно в том-же месте стоит. Цвета проводов в районе реле — те-же.
У меня то же от вектры б, жёлтое реле, к реле проходят 2 конца от одного поворота и 2от другого, но они целые
Надо проверить их тестером, тогда. От реле до штекера приборки, если провода целые, можно проверить индикаторы на самой приборке. Плюс на 8 и 9 пины, минус на 2. Безопаснее всего просто тестером в режиме проверки диодов, индикаторы должны слабо засветиться.
OneDr
У меня то же от вектры б, жёлтое реле, к реле проходят 2 конца от одного поворота и 2от другого, но они целые
Проще даже просто со снятой приборкой аварийку включить и посмотреть, есть ли "+" на 8 и 9 пинах.
Хорошо, сегодня прозвоню
Hawk82
Проще даже просто со снятой приборкой аварийку включить и посмотреть, есть ли "+" на 8 и 9 пинах.
Спасибо
Hawk82
Штекер приборки со стороны кузова. pp.vk.me/c621727/v621727704/4bec0/VSYJMkFXr4Y.jpg Левый поворот — пин 9, черно-белый провод, правый поворот — пин 8, черно зеленый провод. Идут они напрямую (без промежуточных штекеров) прямо на реле указателей поворота (на моих фотках оно желтое, самое здоровое). У вас оно в том-же месте стоит. Цвета проводов в районе реле — те-же.
И провод оборван в 10 сантимах от приборки. Т.е. к приборке он приходит а дальше оборван.
Ну что, есть подвижки?
Привет, все исправил, оба провода были оборваных, соединил, заработало, поехал в Евроавто ругаться, аккуратно съехали
спасибо!буду рад, если получиться!без света как то не очень.да и сигналка ругается мол дверь открыта, сегодня отцепил провод сигналки он был подцеплен к проводу минус плафона.
ставил обычные лампочки, горят, еще при вкл габаритах(фарах)и выкл зажигании пищит зуммер, будто открыта дверь водителя…может дело в этом концивике.где бы глянуть схему куда от этого концевика идет провод, вроде два серых…
Понял, завтра еще пообщаемся на эту тему. Может просто скину тебе мою переписку с mechanik-style с его согласия, а-то забанят еще. Там, вроде, я ему все расписывал, что куда и откуда и какими проводами. Да, там серые провода и серые с полоской.
да, не выключается не каким образом.вчера вот обнаружил что не горит подсветка номера, сгнила проводка думал может он на массу коротит, сделал, плафон начал отключаться как положено, но после часа езды стал мигать, сам по себе, и при вкл поворотников аварийки, да и сигналка ругается, мол дверь закрой…
А, ну значит провод концевика какого-то на кузов коротит. Долго разбирали эту проблему вот с этим товарищем, у него тоже самое было mechanik-style В итоге выяснилось, что он передавил провод концевика, прикручивая карман двери (снизу который). Причем пишет, концевик на кузов явно не "звонился", но его светодиодным лампочкам этого хватало.
не подскажешь причина в мультитаймере?перестал выключатся плафон салона, моргает вместе с поворотниками…нашел в астра клубе что может быть пробит один из двух транзисторов…
Т.е. перестал выключаться, когда закрываешь двери? Да, скорее всего дело в этом.
Отличный отчет)))
У меня сломался один штирек(пин) в мультитаймере и придеться его как-то разбирать сегодня, а то без аварийной сигнализации ездить не могу(
Значит не зря писал. На здоровье!
Да вот сегодня с утра все сделал)) твой отчет очень помог))
Заодно нашел разьем под реле "скандинавский свет" и уже заказал само реле:)
Это всегда так, когда начинаешь копаться под обшивками, много чего находишь.
Ага)) дня через 3-4 должно прийти и надеюсь результат будет положительным)
Маниак!
Если бы я до такого дошёл, то всё-таки инсталировал бы вместо этой пластины прецизионник! Реально ты меня очень удивил таким вот решением — прикинул в 4 раза уменьшение тока и уменшил соответственно пластину… При этом ты везде ставишь стабилизаторы тока, заботишься об электрической и тепловой стабильности )))))
Про токопотребление АБС и завязку на этом аварийной сигнализации… Я бы не стал: зимой эта функция у тебя будет постоянно активироваться, т.к. абс срабатывает часто, а экстренного в этом торможении нет ничего. В идеале бы вообещ в зимний период абс вырубать… Я незнаю как организовано всё это в обычных заводских системах, но я смотрел в сторону акселерометров. Просто у меня замедление значительно эффективнее стало, нежели у других авто и при этом абс и не собирается ещё срабатывать. Вот задать какой-то порог замедления и при превышении этого значения пусть активируется сигнализация.
:-) Ну а сопротивление прецизионника как узнать? Да и не нужно это. Как я писал, контроль ламп логический, либо в норме ток, либо нет. Да и делал я это все уже ночью, а на утро машина нужна была.
По АБС. В том-то и фишка, что зимой надо меньше энергии, чтобы АБС срабатывала. Думаю, тут реально потребление четко соответствует замедлению. Ну и срабатывание АБС зимой, почему не экстренное? Самое эффективное замедление. Потом, с учетом вышеизложенного, можно несколько порогов сделать. Видел такое в подборке ДТП, у машины сначала начали быстро моргать стопари, а через какое-то время присоединилась аварийка. Так вот можно сделать что-то подобное: при первышении первого порога, начинают моргать стопари, при привышении следующего порога по потреблению (срабатывание АБС при более хорошем зацепе) начинает моргать и аварийка (можно тоже с задержкой).
а зачем нам знать сопротивление резистора? просто накрутили примерно… и вообще — подали постоянку через делитель и всё! ))))
Я незнаю чего там с энергопотреблением — это замерять надо. Можно и несколько порогов — не проблема! только я ещё раз повторюсь — сработавшая АБС зимой не должна вводить в заблуждение народ. Это далеко не самое эффективное торможение! Ногой и быстрыми рыками останавливается авто в разы быстрее, а такая работа ногой отлично уже видна на стопоках. ))))) Но это зимой. Летом у меня замедление такое, что на ремнях повисаешь порой, но абс не срабатывает. Моя корса наверно и половину того замедления не может реализовать и надо уже что-то придумывать другое, а не тормозить мне в зад ))) Поэтому я и веду в сторону акселерометров, чтобы чётко знать значения замедлений
Все предельно ясно и понятно, мне Вектра этим тоже очень нравится, все просто и на проводах))
А вот задачка посложнее для реализации: как сделать чтобы лампочка круиза на приборке загоралась, когда круиз электронный, стоит электронная педаль газа и блока круиз-контроля как такового нет? т.е. реализовать горящую лампочку, как делал Олег Antivirus в этом отчете не получится! Я перекопал все схемы решения так и не нашел. В нашу приборку плюс приходит и если второй контакт от лампочки замкнуть на массу, то лампа загорается, т.е. нам нужен управляемый минус, а где его взять?
Помню твою проблему, кажется даже в личке обсуждали и ничего не придумали :-( Еще раз надо подумать, что, где, меняется, когда активируется круиз.
ну она как бы и не проблема, но хотелось бы, чтоб работало, если индикация имеется)
ну… а что вообще нам мешает просто продублировать работу блока на логике? по-умолчанию триггер выключен, некий сигнал его взводит. Сигналом может быть нажатие кнопки на подрулевом, ну или отследить скачок токопотребления блока. Сброс триггера с лягушек педальных. Там ещё бывает случай, когда круиз вырубается, при падении скорости, ниже какого-то порога, но это так редко, эту ситуацию можно и не рассматривать. Да и, к тому же, сам водитель полезет к мешалке переключать скорость и педалькой сцепления сбросит триггер.
Виталий, на словах все просто, согласен! Единственный момент, я не электронщик, сложно мне это все дается(( Поэтому хотелось бы при чьей-то помощи все это как бы дело и запустить)
SWEETYK
Все предельно ясно и понятно, мне Вектра этим тоже очень нравится, все просто и на проводах))
А вот задачка посложнее для реализации: как сделать чтобы лампочка круиза на приборке загоралась, когда круиз электронный, стоит электронная педаль газа и блока круиз-контроля как такового нет? т.е. реализовать горящую лампочку, как делал Олег Antivirus в этом отчете не получится! Я перекопал все схемы решения так и не нашел. В нашу приборку плюс приходит и если второй контакт от лампочки замкнуть на массу, то лампа загорается, т.е. нам нужен управляемый минус, а где его взять?
так а может схемка на маааленьком контроллере? 5-6 деталей? Просто собрать, включить в нужную цепь.
так я об этом и думал, я просто не электронщик и в этих всех штуках не шарю! я даже в универе по электронике и электротехнике на пересдачу ходил)) один единственный из всех возможных в вузе экзамен завалил, тяжко она мне довалась… я просто хочу к своей идее чью-то голову подключить))
я могу помочь, попробовать хотя бы. Буду в Миснке через 2-3 недели, можно будет встретиться, обсудить
а может ты на своей машине для начала поэкспериментируешь? =)
я в принципе согласен…
я ваяю CAR-PC себе в машину, + климат контроль на мозгах от вектры Б и кнопках от БМВ. Я не настаиваю лезть в твою машину, просто предложил помощь )))
не ну можно, какие проблемы, напишешь потом в личку как приедешь!
ultimaonline
так а может схемка на маааленьком контроллере? 5-6 деталей? Просто собрать, включить в нужную цепь.
нафиг он там этот контроллер? кренка 12->5В, 1 триггер, 3 оптопары для снятия сигналов с подрулевого и педалей, 1 оптопара коммутировать лампочку, 2 диода для суммирования сигналов с педалек, ну и небольшая кучка резисторов и конденсаторов. цена вопроса… около 200р…
решений на самом деле куда больше, чем мы думаем ) я просто контроллеры люблю ) можно и на рассыпухе )
Согласен. Просто триггер — это первое что пришло в голову. А контроллер, безусловно, хорошая штука, только тут всего 2 действия:
— взвести триггер
— сбросить триггер одним из 2х сигналов с педали.
Более мне не видятся пока никакие другие функции… Обвязка МК будет такая же, как и для триггера. по цене не сильно дороже, но там дальше некие вопросы будут с написание программы (один раз при разрботке модуля и его отладке) и последующей её записи в МК (для желающих повторить это возникнет необходимость в прошивальщике).
Попробую схемку навоять на досуге. она не сложная.
ultimaonline
решений на самом деле куда больше, чем мы думаем ) я просто контроллеры люблю ) можно и на рассыпухе )
это да главное… желание …
а как решить это второй вопрос .
но в решении придерживаюсь мнения предыдушего автора .
все должно быть придельно просто без заумности …
чем проше тем доступнее
Вот вы мне тут нафлудили, я и не видел :-D
"Принимаются предложения по более удобному размещению фоток. files.mail.ru/FB219C0C308A4378B3D3849A625892B4"
Dropbox рулит в этом плане
Спасибо, гляну!
еще есть янедкс диск) например yadi.sk/d/8tw19XlH9RDnQ если есть почта на яше, то ваще без запар. А так круто, что разобрался с этим вопросом.
Идти до конца — наш метод! =)
Вопрос только в том, возможно ли вообще обойтись без этого шунта. Микросхема тупа и работает по заданному алгоритму, значит можно ее обмануть.
Определенно, можно. Убрать шунт вообще, отцепить "нижнюю" (имею в вижу по напряжению) дорожку и подать на неё относительно плюса небольшой отрицательный потенциал. Возможно и так будет работать, я прилично от этой полоски отрезал.
Вот и я думаю, что можно. А то что-то ко мне в последнее время часто с подобным обращаются. А вешать лампочки или резисторы в параллель, как многие тут делают — не наш метод.
Ага, не наш метод :-)
Не моргают поворотники. Тупо горят при включении. Какой элемент в мультитаймере отвечает за управление реле поворотов? спасибо
Ох, да кто-же его знает, разбирать надо, смотреть. Проще договориться с кем нибудь, перекинуть мультитаймер с другой машины, убедиться, что все заработает.
Добрый вечер. Такая проблема, может кто сталкивался подскажите. При включении зажигания загораются лампочки задней скорости, но скорость не включена. Опель вектра с 2002 года 1.8.
Скорее всего, датчик задней скорости под замену. Торчит где-то в коробке, см. описание. Фишку с него сдергиваешь и смотришь, если фонари погасли — он. На акценте, кстати, недавно поменял по таким-же симптомам.
Да не он целый. Уже все разобрался блок предохранителей поменять пришлось под капотом