Плохой запуск это походу болезнь данных двигателей.
Немного предыстории, с момента покупки авто я не особо вдавался в подробности что машина заводится с 3-го оборота, а иногда и хуже — даже подумывал что так оно и должно быть, пока однажды не встретил людей с похожими двигателями ( AVB и AWX) и увидел что их двигатели заводятся с первых же оборотов. Вот с этого момента я начал подозревать, что что-то не так с моим двигателем и проблему надо решать.
Перечитав много информации по PD двигателям, стало ясно что проблема с плохим пуском у многих, но причин на это еще больше — самое банальное протекания колечек на насос форсунках и их желательно заменить, да и по ТО их рекомендовано менять раз в 150тыс, а у меня по приборке какраз перевалило и меняли ли их или нет неизвестно.
знакомитесь Насос форсунка:
как видно на форсунке присутствует 3 резиновых кольца и снизу латуное, это всё нужно менять при любых манипуляциях с доставанием форсунки.
менять так менять заказываем:
4 комплекта Bosch 1 417 010 997 комплект прокладок форсунки топливной — в комплект входят 4 резиновых кольца, 1 латунное + скоба под колечко, и толкатель форсунки. ( важное замечание: данный комплет является оригиналом для НФ но стоит дешевле чем с маркировкой VAG, толкатель в начале имеет проточку — в подделках проточки нет и зачастую толкатель раскалывается !) данный комплект также подходит и для моторов 2.0 PD. ( мои старые толкатели ушли в такой).
4 штуки WHT 000 530 Болт регулировочный — это тот которым регулируется форсунка, лучше заменить.
4 штуки VAG 038 103 385 A Болт крепления топливной форсунки — также рекомендуется менять, возможно вытягиваются как болты головки.
и одну VAG 038 130 069 BПластинка крепёжная форсунки топливной .
Почему я взял одну пластину ? я не собирался менять их, а одна пластина нужна для создания съёмника для НФ . Сам съёмник это обратный(инерционный) молоток, к пластине сверху приварен пруток длиной см.30 и повешан груз грам 300. (извените фотку конструкции не делал, оставил съёмник у знакомого, если сильно нужно будет в будующем сделаю и выложу) Этим молотком быудем выколачиать наши форсунки с посадочных мест.
Когда все инструменты в сборе пожалуй начнём, для начала откроем капот :)
снимем защитный пластик ( пока он одет двигатель не разбирается)
отсоеденяем трубку картерных газов, и отвинчиваем по кругу все болты крепления клаппаной крышки, снятую крышку откладываем в сторону на ближайшие несколько часов она не понадобится.
ослобрляем контрогайки регулировачных болтов и послобляем их, далее откручиваем крепление коромысел (рокеров) и аккуратно снимаем
вот и освободили доступ до форсунок и можно осмотреть распредвал и как всё устроенно, сделать небольшой перекур и продолжить в неспешном виде, а именно отключить провода с насос форсунок, выкрутить болты крепления форсунок и взять в руки съёмник и помучатся минут так 20 для аккуратного извлечения, после вздохнуть с облегчением и посмотреть на двигатель без форсунок .
чистим кончики распылителей от всякой сажи для профилактики( из-за большого давления дырки распылителей не забиваются ), снимаем все старые колечки …
при тщательном осмотре все кольца нормальные кроме одного
и то походу повредил кольцо когда вынимал форсунку, возможно по этой причине их и меняют при любом вытаскивании .
Одеваем новые кольца на наши форсунки — для этой операции требуется спец. оснастка для одевания, т.к. нельзя чтобы колечки перекручивались, у нас этой оснастки естественно нет. Вооружившись смекалкой делаем оснастку из пластикового стаканчика — отрезаем дно и разрезаем вдоль, скручиваем конус и по конусу протаскиваем кольцо на форуснку до её посадочного места.
когда все колечки на месте ставим форсунки на место согласно инструкции с выставлением их правильно относительно оси, а далее фиксируем их крепёжными планками и привинчиваем новыми болтами используя динамометрический ключ ( момент затяжки в книге + доворот на определенный угол ).
Форсунки на месте пора на место ставить и остальные части, естественно в форсунках меняются толкатели на новые и вкручиваются новые регулировочные болты ( их достаточно наживить чтобы соприкоснулись с толкателем).
Теперь настройка НФ, как хорошо что у меня механика и ненадо крутить коленвал ( до него так просто не доберёшся ), поэтому домкратим машину и вывешиваем одно переднее колесо ( машину на ручник + под второе переднее упоры). Теперь воткнув 6-ю передачу можно за колесо вращать потихоньку двигатель.
Для точной настройки нам потребуется лазерная указка :)
Указка обычная ( была в виде сигаретного брелка ) — вытрехнул все внутрености оставив только сам модуль указки ( диод с линзами ), добавил к нему стабилизатор на 3.3v ( ams11117-3.3) и магнит с жосткого диска ( неодим ), в общем получилось указка на магните работающая от 12в.
указка держится на магните и получается светит в потолок ( т.к находится на другой стороне коромысла ), потихоньку проворачивая двигатель находим место когда точка от указки замирает в низшей точке и настраиваем по инструкции — закручиваем регулировочный винт до момента когда начинается сопротивление и отворачиваем на 180 градусов, и контрогаем — и так с каждой форсункой.
После всех регулировок, собираем двигатель к рабочему состоянию.
Ключ на старт … еще пару раз т.к. система немного завоздушена и сердце оживает.
Радуемся результату и надеемся что оно поможет …
Но без изменений, об этом в следующей части.
Комментарии 37
у меня тоже насос в баке если меньше 15л залить слышно как пузырит при повороте ключа зажигания, так не должно быть при пустом баке? что нужно делать? ты это поборол?
В баке насос с хитрой системой трубок, пимимо того что он качает в тандемник, он еще наполняет стакан ( в котором сам насос ) и еще есть трубка для перемешивания в самом баке ( уходит в другую часть бака ).
Думаю звук отчетливо слышно когда стакан опустошается, а также выгоняется воздух с трубок в стакане и первые пару сек мы слышим булькающий звук от насоса .
спасибо что разъяснил
Распылители на НФ такие же как на другие ТНВДшные 1,9 TDI или свои какие-то?
свои
2 минуло…)))))
Теперь понятно, жаль я этого раньше не знал, уже все собрал.
На моих насос форсунках толкатель защелкивается в металлическое кольцо, резиновых там нет. Я так понял никто толком не знает для чего они.
вот какраз за стальным кольцом с стоит это маленькое колечко :), достанте толкатель и присмотритесь, я тоже у себя их сразу не нашёл и так-же думал зачем это колечко, потом на других форсунках выковырял и поменял ( на другой машине)
Хороший отчет, купил комплекты FEBI на вид очень качественно, а подскажи для чего четвертое колечко, на форсунках стоит только три?
4-е колечко маленькое находится в верхней части оно держит толкатель — обычно их можно не менять .
Доброго времени суток!
Разъясни по поводу подключения лазерной указки куда + и куда — ?
И при способу для снятия форсунок за что цеплял?
Спасибо.
в указке лазерный диод питается от 3х вольт, поэтому там применён стабилизатор, минус висит прямо на магните ( когда цеплаем на коромысло то он получает минус с него ), а плюс на проводке который напрямую цепляю на + АКБ.
форсунку для вытаскивания цепляю съёмником сделаного из крепления самой форсунки ( в форсунке есть паз ), можно вытянуть и подручными средствами, кусок провода продетый под клапан форсунки ( там где провод управления вставляется ), ну и тянуть ща него немного пытаясь расшевелить форсунку .
Как думаешь, ремкомплект Elring подойдёт, или лучше Бош? Сейчас разница в цене очень существенная.
лучше бош, у ering'a бывают толькатели раскалываются или быстро стираются, в оригинале стоят бош .
Ок, я тебя понял.
Единственное, сейчас кинул номер в Экзист, так по номеру Бош дешевле сейчас, чем тот же Эльринг, странно очень)
Проверил стартер, он крутит бодро, проверил давление топлива, тоже все в норме…
Заглушил прогретую машину, и через 2 минуты отказалась заводиться…, попробовали с толкача…, и тут тоже постигла неудача…
По этим факторам, думаю, что именно резинки пропускают воздух, который не дает заводиться движку…
написано "находим место когда точка от указки замирает в низшей точке "
нет ли здесь ошибки? может наоборот в верхней, иначе на НФ вообще не будет ничего давить
нет нету, указка прилеплена с о стороны РВ луч светит в сторону где форсунка (на фото видно), т.е. точка опускается при сжатии форсунки, в расжатом состоянии точка всегда получалась где-то на потолке .
наверно тут я по другому понимаю терминологию, но я не докапываюсь к словам, а пытаюсь для себя понять, (у знакомого гидроудар, поменяли движек, не заводится, вот рыскаю в инете).
Наверно распред замирает в низшей точке, а точка от лазерной указки замирает в верхней на стене(потолке)?
И вопрос о закручивании толкателя, "начинается сопротивление", без динамометрического ключа это индивидуально для каждого человека, если чуть перетянуть это сильно скажется? Если не дотянуть то наверно будет цокать.
по указке — если внимательно смотреть она находится задней частью к РВ, а передом к форсунке . т.е. когда кулачёк распредвала начинает поднимать коромысло — задняя часть поднимается и лазер-точка уходит вниз также как и нос коромысла который сжимает форсунку ., толкатель закручивается от руки обычным шестиграником и почуствовать когда начинает упираться легко ( стоит один раз попробовать ), далее отворот 180гр. ( или 225гр. если старый тип толкателей — но их нет), можно и 190-200гр. отвернуть нечего страшного, просто не вся доза может быть получена с форсунки и двигатель может работать чуть мягче, а вот ставить меньше нельзя — есть шанс развалить или толкатель или саму форсунку — т.к. отворот это тепловой зазор. Ну и максимальна расслабленной не должно быть.
По незаводится, угол по меткам надеюсь правильно выставлен ? Если вынимались все форсунки — то голова завоздушена и чтобы её прокачать нужно немало раз покрутить двигателем ( Я даже АКБ высадил при попытке завести, как и многие знакомые ), с первых попыток и не заведётся — лучше используйте жидкость быстрый старт — помогает определить схватывает или нет и может угол синхронизации уплыл далеко .
если лазер внизу, значит НФ сжата, но на движке я не видел ни одного зазора, значит лазер должен быть вверху
Читал книгу
"Установите микрометр так, как показано на рисунке 2.368, на регулировочный винт насос-форсунки.
Вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя пока ролик коромысла не окажется в высшей точке. Сторона ролика А находится в высшей точке. Индикатор B находится в низшей точке
Снимите микрометр.
Затем вкручивайте регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое сопротивления (насос-форсунка закручена до упора)."
www.autoprospect.ru/volks…/passat-b6/images/465.jpg
Что то не так, в чем я ошибаюсь?
p.s. я себе представляю так, что после такой регулировки, когда коромысло на ролике начнет опускаться, толкатель от НФ пойдет вверх, а она и так в спокойном состоянии, или есть еще что то, типа гидрокомпенсатор заполнится и коромысло больше опустится на НФ?
лазер это всего лишь замена индикатору часового типа который указан в книгах, нам нужно найти максимально низкую точку сжатия, и от этой точки выставить тепловой запас отворачивая винт толкателя, если этого запаса не будет на горячею сломает толкатель или саму форсунку .
Если есть индикатор, то можете сделать всё по книге, у меня нет индикатора и для нахождения полного сжатия использовалась указка.
Я так понимаю только находите информацию и как всё выглядит в живую не смотрели ?
в живую видел,
первое что проверили это ошибки вагкомом, второе метки, еще не нравится как насос в баке работает, по звуку как будто воздух подхватывает, в баке больше 15 литров.
Крутили движек в общей сложности не менее 5 минут, акб посадили, пускачем уже крутили.
Я к лазеру претензий не имею, мне не понятно следующее:
если форсунка в обычном состоянии вытянута(это же так? там и пружина стоит), а толкатель мы настраиваем в нижнем положении, то кто НФ сжимать будет?
Так толкатель форсунки мы и настраиваем в сжатом состоянии, когда кулачёк распредвала максимально поднят и коромысло максимально сжало форсунку. Т.е. то положение когда если сдвинуть распредвал еще на несколько градусов по направлению вращения двигателя то форсунка начнёт расжиматся .
Но даже черезмерно ослабленый талкатель сильно не повлияет на обычный запуск, писла же попробуйте помочь двигателю "быстрый старт", да и если двиг перебирвли неплохо было бы замерить компрессию . Кстати выкрутите все свечи и покрутите двигатель без них, сразу будет видно поступает топливо в цилиндры или нет .
когда тремя винтами регулировали УОЗ(ну или воспламенения не знаю как в дизелях) в крайних положениях вообще крутило в пустую, по середние чувствуется что подсхватывает.
Дым из глушителя черный.
Теперь я понимаю как его настраивают, но с виду пружина очень мощная, и я себе представить не мог что ее можно от руки шестигранником крутить. Спасибо за разъяснения. Я себе представлял что это как на клапанах жигулей, в расжатом состоянии.
Makkler
в живую видел,
первое что проверили это ошибки вагкомом, второе метки, еще не нравится как насос в баке работает, по звуку как будто воздух подхватывает, в баке больше 15 литров.
Крутили движек в общей сложности не менее 5 минут, акб посадили, пускачем уже крутили.
Я к лазеру претензий не имею, мне не понятно следующее:
если форсунка в обычном состоянии вытянута(это же так? там и пружина стоит), а толкатель мы настраиваем в нижнем положении, то кто НФ сжимать будет?
у меня тоже насос в баке если меньше 15л залить слышно как пузырит при повороте ключа зажигания, так не должно быть при пустом баке? что нужно делать? ты это поборол?
Я не в курсе, наверно не мне написано
как снимаются провода с форсунок?
вроде просто сдергиваются, они плотно сидят, ухватится плотно пальцами за провода и кусочек пластика, потянуть вверх .
Перед тем как менять колечки на НФ, можно поставить прозрачную трубку на обатку и посмотреть есть ли пузырьки. Которые свидетельствуют о попадании воздуха в топливную магистраль что приводит к неровной работе двигателя.
Болты вытягиваются, видно невооружённым глазом если приложить к новому.
Отличнейший отчёт!
Всё так и есть. Я делал на СТО, даже принимал немного участие, но перед тем хорошо ознакомился с теорией.
Небольшие дополнения:
Раз уж снял крышку, стоит посмотреть состояние гидрокомпенсаторов и кулачков распредвала.
Не лишним будет поджать контакты НФ на шине.
Перед тем как вставить НФ в колодцы, мастер смазал колечки техническим вазелином (что бы не закусывались во время монтажа).
P.S. Большая выработка в колодцах НФ?
выроботка небольшая присутсвует (виден след с одной стороны), перекос всёже существует из-за крепления форсунки с одной стороны.
Да и если сейчас оглядываться в прошлое то можно было бы и не менять колечки — старые в адекватном состоянии, теперь получилось просто для профилактики, надо будет еще комплектики прикупить, если буду голову снимать форсунки придётся вытаскивать и консервировать на время проведения работ.
Молодец! После всей проделанной работы стала лучше заводится?у меня на холодную с первого оборота заводится. А вот на горячую когда стрелка температуры на90 как бы заводится и сразу глохнет в это время происходит сильная вибрация такое ощущение что мотор вылетет. Не знаеш что может быть?че проверить?
нет без изменений, дело не в колечках, см. следущие части плохого запуска.
Причем действительно на горячею заводится хуже ( но там и топлива податся меньше)
Я смотрел все.у меня на горячую так заводится как будто мотор взорвется
VagCom и смотреть угол синхронизации распредвала, возможно стоит очень раннее .
и добро пожаловть в тему про насос форсунки passat-b5.ru/showthread.php?t=80619