СВАП M54B30. Часть 2. Подключение электрики

Ну вот, перейдем к, так сказать, самой сложной и интересной части свапа — подключению электроники. Я изначально поставил себе за цель делать как минимум изменений в проводке от m54, то есть, задействовать все что нужно для нормальной работы двигателя в этом, не родном, кузове.
Для тех кто решит повторить подобный свап посоветую брать все с донора е39 (руль не имеет значения). Кроме DME, EWS советую прихватить и всю проводку с донора — 100% могут понадобиться недостающие разъемы, провода.

Оговорюсь сразу — я не буду детально расписывать подключение провод в провод по цветам. Это связано с тем, что донор, ваш автомобиль скорее всего будут отличаться от моих, и цвета могут отличаться. Например, тех же рестайловых вариантов проводок на е39 было несколько версий — до 09.01 и после, и даже между ними иногда были отличия. Потому, перед тем как начинать подключение проводки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вооружиться ETM для вашего автомобиля и WDS для вашего донора. Без этого просто никак!

Продолжим.

Первым делом с проводки е39 нужно выплесть разъем X60004, который подключается к DME (всего их 5, но 4 из них будут на моторной косе). В WDS ищем его распиновку и описание в разделе "A6000 ЭБУ системы DME модуль 4" для MS43 (m54 с e39/46 может быть только на мозгах MS43, а если у вас донор — дорестайловый e60, то будет версия MS45). Разъем выглядит вот так:

.

Совет: не отрезайте разъемы с короткими остатками проводов. Старайтесь выплетать с кузовной косы донора максимально длинные косы. Потом легче будет, не нужно будет дотачивать (и не дай Бог еще и другими цветами).

Совет: часть проводов будет не задействовано, но, рекомендую не отрезать их под самый разъем, а "вести" все "лишние" провода в одно место, и уже там отрезать и изолировать. Может возникнуть ситуация, что в дальнейшем понадобиться какой-то из проводов, а его не будет, или будет отрезан и уже где-то заизолирован и ХЗ где его потом искать))). Например, я вел их все в место, где стыковал проводки е34 и е39, в районе клапанов печки.

Итак, разъем X60004 найден и аккуратно ампутирован.

Далее, ищем диагностический разъем X19527 — выглядит так:

Нашли, ампутировали, провода оставляем средней длины (зависит от того, где вы будете размещать этот разъем в дальнейшем).

Далее, нужен разъем для EWS X1659 — это 13-полюсный черный разъем, который имеет два толстых черных провода (разрыв стартера). Распиновку смотрим в разделе A836 Эбу электронной противоугонной системы (для вашего мотора, года выпуска).

Разъем двигателя X6011. На моторной косе найдете белый 12-полюсный разъем, собственно, для него и ищем ответную часть на стороне кузовной проводки. Отрезаем, длина проводов с запасом, ато вдруг пригодится)))

Еще один, немаловажный разъемчик — разъем для подключения электронной педали газа X11400. Это 6-полюсный черный разъемчик, выглядит вот так:

Длину проводов тоже берем подлиннее, потому что его надо будет тянуть в салон.

Далее, разъем для подключения тороидальной катушки EWS. Это маленький, 3-полюсный разъемчик, в котором задействовано только два провода.

Разъемы для подключения приборки е39. Спросите зачем?) Не для того чтобы подключать приборку от е39 вместо своей, нет. Приборка нужна для того, чтобы нормально работала диагностика, потому как, без приборки вы не сможете "достучаться" до того же EWS через диагностический разъем. Итак, тут зависит от того какая приборка у вас на руках — хай/лоу, рестайл/дорестайл. Потому, внимательно изучаем WDS и находим нужные нам разъемы. Кстати, я их разместил в коробке с ЭБУ двигателя, там же разместил и диагностический разъем. Чтобы заработало нужно подключить все нужные "плюсы" и "массы", а также, провод шины K-Bus. Можно и CAN, I-Bus, думаю лишним не будет. Именно по шине K-Bus диагностируется блок EWS.

Перейдем непосредственно к соединению этого всего в кучу. Используя распиновки с WDS соединяем разъем DME (X60004), EWS, диагностический и разъем двигателя (X6011). Там почти все совпадает по цветам, но лучше сверять по схеме. Не забываем присоединить разъемы для подключения приборки. При подключении "плюсов" внимательно смотрите от каких предохранителей они запитаны. Разные предохранители получают питание при разных положениях ключа, потому не следует слепо доверять интернету и т.д., а все перепроверять по схеме самостоятельно.

Аналогично поступаем и с проводами "массы".

Важно! В моторной косе, ближе к разъемам DME есть коротенький, сантиметров 5-7, провод с клеммой, который должен идти на массу — очень важно не забыть о нем, иначе очень долго придется плясать вокруг машины, которая не будет заводиться;) У меня он "спрятался" в косу и я оооочень долго не мог понять почему нихера не пашет.

Реле на моторной косе. Там их должно быть 3 штуки — реле бензонасоса, реле DME и реле форсунок. С ними все просто, но если вы не сняли их с донора, то следует обратить внимание, что реле DME не такое как остальные две. В этой релюшке размыкаемый "плюс" спаренный с "плюсом", который идет на катушку.

Запчасти на фото: Tristar F109, Remington HR4

На это следует обратить внимание, иначе машина не заведется.

При подключении блока EWS следует обратить внимание на следующие вещи: если донор был на автомате, то тонкий BL/SW (сине/черный) провод должен идти на "плюс". Это нужно для того, что блок "думал" что селектор КПП в положении "N" или "P". Без этого EWS не даст разрешение на старт. Также, не забыть подключить бело/красно/желтый провод на шину K-Bus. Все остальное должно быть понятно по схеме. Не забываем подключить тороидальную катушку и вставить в нее ключ.

Сигнал скорости для DME. Еще один важный момент это получение сигнала скорости для ЭБУ DME. Для этого изучаем ETM на свою машину и ищем где и как в ЭБУ вашего двигателя передается этот сигнал. В своей е34 я его взял с приборки. Посмотрев распиновку разъема X20 в е34 можно найти провод, который идет от приборки к DME. Подключаем этот провод на 22й пин (GE/GN) разъема X60004.

Сигнал оборотов для тахометра. Этот сигнал берем с 17 пина (SW) с разъема X60004.

Сигнал для экономайзера приборки. В е39 этот сигнал передается по CAN, что совсем не радует… Не знаю насколько это правильно, но по крайней мере работает — сигнал был взят с одного из управляющих проводов форсунок. На разъеме X60003 есть шесть коричневых проводов с цветными полосками — выбираем любой и тянем к нему наш провод от разъема X20 проводки е34. После этого экономайзер ожил и БК начал показывать вполне правдивые подсчеты;))

Сигналы заряда батареи и уровень масла можно взять с разъема двигателя X6011. Смотрим распиновку и все станет ясно.

Сигнал температуры двигателя. С этим могут быть проблемы. Это связано с тем, что в m52/54 используется, так называемый, сдвоенный датчик температуры, сигнал с которого может не корректно восприниматься приборкой. Но, хай приборки, которые ставились на е34 нормально работают с этим сигналом и все корректно отображают. Мне повезло, на моей дорестайловой е34 с заводской полу-лоу проводкой шла именно такая приборка, и в итоге все заработало!

Электронный газ. Вообще, меня очень многие пугали этой электронной педалью, что это проблема при подобных свапах и т.д. ХЗ, но я так и не понял в чем эта сложность заключалась. Педаль становится без проблем, к ней тянется жгут с шести проводов от блока DME и все. На этом подключение заканчивается.

Концевики для педалей тормоза и сцепления. Тут собственно ничего сложного — схемы концевиков е39 и е34 похожи и все легко сращивается. Этот шаг не обязательный, но если захочется подключить мульти-руль от е39/38, то эти концевики нужны будут для круиза. Также, чтобы работали кнопки управления круизом — нужно протянуть провод от разъема X60004 к рулю — по нему работает шина P-Bus, нужная для работы круиза.

Если у вас DME с автоматной машины (у меня было именно так), то нужно перепрошить сам DME. Для этого нужно чтобы уже все было подключено и работала диагностика. В ETK находим семизначный номер прошивки для машины с механикой и стандартом Евро2 (это нужно что того, чтобы безболезненно отключить второй ряд лямбд) и с помощью WinKFP.

Вот еще для общего образования схема взаимосвязей основных узлов в е39:

Вот как то так… ) После всех вышеперечисленных манипуляций, плясок, матов и т.д. машинка завелась!;)

Если есть еще вопросы по тем или иным моментам — с радостью отвечу, обращайтесь;)

Update 14.03.2014.

На днях выявил проблему, которую упустил изначально — сигналы скорости отличаются. Скорее всего через разность датчиков и колец на ступицах или в принцыпах обработки сигнала с датчика в блоке ABS.

Короче, вопрос пока остается открытым. Сейчас думаю над этой проблемой, но скорее всего это будет приблуда, которая будет конвертировать сигнал с датчиков е34 в нужный сигнал для MS43.