Думается, все уже давно знают о приемуществах редукторного стартёра, и уж тем-более, если он на пост. магнитах. Решено было таковой и поставить, с "десятки". Именно у него ведущая шестерня и диаметром и модулем совпадает с оковьим.
Стартёр был куплен неисправный за 200 рублей с рук, производства родного ЗИТ (бывший КАТЭК или КЗАТЭ). Коечто поменяно, всё вычещено, покрашено и смазано.
Клюв пришлось обточить снаружи, поэтому коробка перетерпела минимум разрушений.
Расст. между крепёжными отв. у 10 стартёра меньше, поэтому из коробки крепёжная шпилька было вывернута и в отверстие под неё на холодной сварке загнана дюралевая заглушка. После чего уже в нужном месте засверливаем коробку и вворачиваем шпильку.
Результат — зимой, в значительный минус померил ток — оказалось 105А (!) Это всего на 15А больше чем летом на родном! Сразу-же попробовал крутить гелевым аккумулятором на 18 А\Ч — крутит на ура, так-что судьба стоять такому.
При всём при этом — никакой дурацкой втулки, звук приятный и легче на килограмм, хотя в полтора раза мощней.
И кстати, кто вообще покупает такие стартёры с новья — имейте ввиду, редуктор почти не смазан. А то чем смазан смазкой является недолго. Сразу разбирайте и полость редуктора заполняйте нормальной смазкой (не полностью конечно), вам-же дешевле выйдет.
Комментарии 21
Лень было подписи поставить под фотками? На большей половине фоток вообще непонятно что!
Самая грамотная установка стартера 10 на ОКУ. Респект.
купили голову от стартера КЗАТЭ — 2110, в принципе всё подошло от окушных внутренностей! Вопрос — а есть ли резон точить катэк-голову?
У меня по ходу штудирования статей на эту тему сложилось мнение, что нужно "поймать" 2 размера — под посадочное место и учесть, что после него "колокол" ещё чуть сужается — я прав? То есть — снять с клюва можно лишь в районе посадочного диаметра — то есть с граней, параллельных центральной оси стартера, верно? Есть просто токарь, он может сделать центровочное кольцо на стартер — навроде таких, как на колёса.
не совсем понял…
Если центровочное кольцо — стартёр встанет также как родной окушачий но изза отличия расстояния между крепёжных отверстий придётся резать уши. Так многие и делают.
У меня-же повторюсь, стартёр смещён таким образом что ухо под общий болт крепления и стартёра и кпп сохранено, под другое ухо пересверлено отверстие в колоколе кпп а старое отверстие заклеено, тут это видно c-a.d-cd.net/92cg8s-960.jpg
Доброй ночи! Я хотел уточнить несколько моментов:
1) Насколько много протачивался сам "клюв"?
2) Как у вас получилось при "переносе" шпильки отцентровать стартер? На картинке, где проставка прикреплена к картеру КПП — как будто отверстия немного не совпадают…
3) Ещё вопрос из разряда "как вы думаете"))))) В общем я имел счастье перебирать стартер для приоры, самары 2 и оки — все фирмы "КЗАТЭ", редукторные. Ощущение, что электромотор и сам редуктор у всех 3х стартеров одинаковый. Просто у нас в разборке стартер проблема найти, а вот крышку стартера 2110 (кзатэ) я купить могу (за вменяемый ценник) — соответственно вопрос — вы не сравнивали редукторы и эл. двигатели стартера Ока и 2110?
Доброго, времени суток.
1. Протачивался значительно. Знакомый тоже ставил 10 стартёр, но бошевский. Помню он говори что почти ничего не протачивал, якобы потомучто у бошевского нос острее.
2. Насколько я помню у стартёров разное расстояние между крепёжными отверстиями, поэтому стартёр был сдвинут до совмещения одного отверстия, через который идёт болт крепления КПП, второе отверстие в колоколе КПП было "заклеено" с дюралевой ввёрткой и засверлено новое отверстие + резьба.
3. ИМХО, у стартёров 08 и 10 разные только корпуса редукторов и бендиксы (11 и 9 зубов), остальное скорей всего унифицировано. Оковский редукторный я видел только на картинках, увы…
Вероятней всего редуктор тотже, но двигатель врятли. Думаю однозначно можно сказать сравнив вес, найдя его гденить в описаниях. Тут яндекс в помощь.
Я просто почему уточнил о снятии металла — вроде бы на ваших фото, где видно как стартер установлен на место — там заметный зазор, значит с передней части можно снимать не так много?) вообще конечно понятно, что все надо обмерять/примерять))) а по поводу электрочасти, к сожалению вообще не ясно как быть — померить в магазине точно не дадут) беспокоит даже не эл.часть а редуктор — высота его оси. В общем дурная голова рукам покоя не даёт, будем пробовать))) после ещё 6 примерок)))))
думаю лучше делать вообще без всякой токарки, ну или точнуть совсем немного но потом уже подпилить напильником по-месту под сам колокол, который кстати очень удобно распиливать дрелью с шарошкой.
я по-правде говоря не совсем понимаю — почему-бы просто не найти 10 стартёр целиком? Этого хламу везде навалом. В чЁм проблема?
У человека почти новый окушный, его можно перебрать, а токарка — планшайбу сделать негде, а токарный станок есть. Посадочный диаметр ока — 68, а 2110 — 76,2. Точить, по идее нужно до 68, но 4 мм остаточной высоты нужны вместо проставки. В инет магазе новая голова под стартер — 350 рублей… Как то так. Да и спортивный интерес))
проставка легко делается хить из дюральки, хоть из стеклотекстолита. Снаружи ножовкой, изнутри токаркой.
Ну если только спортивный интерес))
Удачи!)
Спасибо)
Kosha-Padla
проставка легко делается хить из дюральки, хоть из стеклотекстолита. Снаружи ножовкой, изнутри токаркой.
Ну если только спортивный интерес))
Удачи!)
Проставка зачем? Далеко заходит бендикс, тогда как определить?
Привет! Хочу переделать под десяточный стартер… Как впечатления за время работы? Если правильно поняла уже около 4 лет с переделки? Какие нибудь нюансы повылазили? Что бы сейчас сделал по другому?
Такто усё нормально, недостатков нет и быть не может. Единственное, если стартёр катековский то надобы в редукторе сразу поменять пластиковую шестерню на металлическую. Гдето в конце бортовика об этом есть
Я правильно понимаю, что от посадочного места втулки в кожухе сцепления ничего не осталось?
ну почему-же ничего, остались воспоминания)
Правильно подумал, он обточеный. Иначе кожух сцепления ковырять сильно придётся
размеры чего именно? Если крепёжные отверстия на стартёре по-краям порезать в пазы — то проблема одна остаётся — запихнуть клюв стартёра в кожух сцепления. Для этого по-любому коробку надо скидывать. Зазор между флянцем и коробкой (около 5-6 мм) можно и просто шайбами получить
Да я чет подумал что ты клюв у стартера на токарнике обточил, вот и хотел узнать че там к чему, потом присмотрелся, вроде стандартный =)
Да задумка отличная!Только размеры до следующего реемонта наверно неузнать…
Очень полезная тема! Еще бы размерчики добавить и вообще инструкция по применению будет!