Здорова :) Уже почти месяц прошел с момента написания последнего б.ж, так как писать особо не о чем, обкатка еще в процессе (почти 1500км).
Но все же на машинку уже подписались 44 человека (ребята, спасибо !) и машинка не без интересна, то по-любому нужно написать что нибудь ))
В общем поговорю о том что было сделано за последний месяц и кое что за последний год.
Итак, была проблема с течью антифриза через старые патрубки, которые я сразу не заменил. Купил набор патрубков Лузар с хомутами. Все бы ничего, но хомуты что шли в комплекте меня просто доконали. Даже комментировать не буду, хомуты просто "замечательные". Пока я ковырялся с заменой всех патрубков, мне привезли нормальные хомуты и все пошло как надо :) Единственное то что дождь не вовремя полил и пришлось перенести начатое на следующий день. В итоге течь антифриза остановлена 8-)
Нарисовалась такая проблема — падали обороты при выжиме сцепления. Но не всегда, как выяснилось падение оборотов происходило именно после торможения двигателем, или после выжима сцепления на холостом ходу. Под подозрения пала подача воздуха и все, что с ней связано. Поставил дмрв с другой машины — не помогло, заменил регулятор холостого хода — не помогло, и тогда досконально изучив вопрос пришел к тому, что на моей дроссельной заслонке (54мм) нет протечки, а она должна быть.
Самое интересное что и на обычных д.з до 2004 года была интересная проблемка: на д.з есть протечка, а вот на ресивере ее нет и получалось что протечка на д.з упиралась в стенку ресивера. В интернете смог нарыть только то что на заводе Автоваз, человек делавший д.з усмотрел в ней протечку, а человек делавший ресивер, забыл (или не был предупрежден?). Бред не бред, а на самом деле протечка эта должна быть, или даже зазор в д.з имеет место быть. Кто то говорит что заслонка должна быть полностью закрыта, а кто то говорит что в ней должен быть зазор 0.3 — 0.5 мм. Слышал от человека ( катается на иномарке какой-то) что у него в мануале написано "зазор 0.3-0.5 мм" должен быть. Что бы не мусолить тему, вот ссылка где есть пояснения лада2111.рф/tuning-kapota/387-dorabotka-du.html. В общем решил отрегулировать упорный винт дроссельной заслонки, но он гад насмерть закручен и плюс ко всему у него резьба по всей длине (отверткой не открутишь). Прикрутил на него гайку — под упор д.з (без фанатизма конечно) и поставил ее на герметик.
ФАКТ — падать обороты перестали.
Были заменены колодки датчика коленвала и дтож, так как провода на разъемах уже оголились, а от колодки датчика коленвала и вовсе один провод оторвался. Кстати колодки продаются в БиБи и стоят копейки. Так же решил поставить новый датчик детонации, так как стоит он 200 рублей, а последствия его выхода из строя будут стоить в десятки раз дороже. Закручивал ДД моментом указанном в мануале.
Самое неожиданное для меня было после этих танцев то, что перестал гореть Check Engine… Полагаю что это было из-за убитой колодки датчика коленвала. Хотя говорить рано, так как прошивку финальную еще не заливали, так и катаюсь на обкаточной.
В том году был для профилактики заменен монтажный блок. На старом как показало вскрытие (производилось исключительно в научных целях), сгорела дорожка (в этом не разбираюсь, но там было большое горелое пятно), и сгорела она именно на стороне предохранителя вентилятора. Думаю что именно из-за этого бывший хозяин машины ездил с прямым включением вентиля. Только подключено все было без предохранителя и вообще без ничего — просто провода на аккум. Естественно провода контачило, либо у самой кнопки обгорали, либо еще где. Но дело в том что у нового монтажного блока реле вкл. вентилятора находится в самом блоке, а в блоке старого образца(речь идет о блоках 2114) его нет, оно находится под торпедой. Так как я ничего не понимаю в электрике, решил не лезть и ездить так, потому что абсолютно все работало на новом М.Б.иКогда ставил двигатель, нашел колодку вентилятора охлаждения, она была там где и должна быть, но замотана изолентой и спрятана от глаз…
Буквально на днях, после очередного отказа "прямого включения вентилятора" решил сделать все как положено. Поставил перемычку в м.б на место реле вентиля и на место реле не исправных лампочек (не помню как оно называется, но задолбало уже выдавать ошибку) И подключил вентилятор к колодке. Прогрел тачку и о ЧУДО ! Он заработал ! Правда мне не нравится что он включается на 100 или 105 градусах, не смотря на то что так положено. Когда буду перепрошивать мозги, попрошу что бы поставили вкл. вентиля на 97 градусах, мне так будет спокойней )))
Ну и приколхозил пяти литровую пластиковую бутыль на м.б, разрезав ее на две части, плюс все стыки м.б промазал авто пластилином. Теперь м.б более менее защищен от воды.
Так же был приколхожен фильтр в малый шланг вентиляции картера, пускай себе фильтрует на здоровье. Смысл ? ну дроссель будет меньше засоряться.
Так же приобрел индикатор (ич-10), для регулировки распредвала.
Заменил брызгалки омывателя, старые вызывали странные эмоции :)))
Ну и как обычно по мелочи, типа замочных болтов и т.п
Ну вот собственно и все. В планах довести до нулевого состояния мой предыдущий двигатель, и сделать борт. журнал об этом, но это пока не скоро. Всем пока, и спасибо за внимание.
