Сегодня попробуем разобраться с вакуумными автоматами пуска (Choke Breaker) от карбюраторов Mikuni с начала 1980-х по конец 90-х годов.
=========================
А ДЛЯ ЧЕГО ОНО НАДО? (для Чайников)
Чтоб запускать холодный двигатель.
Проблема в том, что для пуска холодного двигателя топливная смесь должна быть очень богатой. Так ее проще поджигать. Но на такой богатой смеси даже холодный двигатель работать не может — слишком уж она богатая.
Некоторые микуниводы жалуются на то, что:
— Холодный двигатель запускается не с первого раза;
— Сразу после пуска двигатель глохнет;
— После пуска двигатель работает тяжело, с перебоями, из трубы идет черный дым, иногда бывает, что заливает свечи.
Давайте разбираться.
=========================
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ХОРОШЕГО ПУСКА
Есть 4 основных условия, которые необходимы для бодрого пуска холодного бензинового двигателя:
1) Наличие компресии в цилиндрах. Если нет компресии, то ни наличие бензина, ни наличие правильной топливной смеси не заставит работать двигатель. Будем считать, что она есть, а двигатель не заводится.
2) Исправная работа стартера. Понятное дело, что АКБ должен быть заряжен и стартер должен крутить маховик. Если маховик не раскручивается, то двигатель завести невозможно. Будем считать, что со стартер крутит маховик, но двигатель не заводится.
3) Система подачи зажигания должна работать как часы. Чтобы поджечь топливную смесь, должна быть достаточно мощная искра и правильный угол зажигания. Обычно с углом зажигания проблемы встречаются не часто. А вот с искрой — сплошь и рядом.
4) Неправильная смесь — то, за что отвечает карбюратор.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что прежде чем приступать к настойке карбюратора, вы должны быть полностью уверены в мощности искры.
Для этого:
— Проверьте свечи на пробой и увеличенные зазоры; Они должно быть или 0,8 — 0,9 мм
или 1,0 — 1,1 мм в зависимости от катушки зажигания.
— Проверьте в/в провода на пробой и увеличенное сопротивление (оно должно быть в пределах ) Оно должно быть не больше 16 кОм на метр провода. Для некоторых катушек зажигания оно должно быть 7 кОм на метр провода.
— Проверьте все высоковольтные контакты на наличие окислов: у в/в проводов, снаружи и внутри крышки трамблера. Окислы надо зачистить ножом или мелкой шкуркой и сразу же смазать тонким слоем технического вазелина или силиконовой смазки. Еще лучше — смазать специальной элекропроводящей смазкой. Но для высоковольтных контактов это не критично.
— Проверьте угол опережения зажигания (УОЗ). Если он слишком поздний или ранний, то нормальной работы двигателя на ХХ ожидать не приходится.
Будем считать, что искра у вас в порядке. Теперь вернемся к карбюратору.
=========================
ВАКУУМНЫЙ АВТОМАТ ПУСКА: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Сразу оговорюсь, что у Mikuni существует несколько конструкций вакуумных приводов. Поэтому здесь я рассмотрю самый сложный из них — двухступенчатый. Но и про одноступенчатые не забуду.
За качество пусковой смеси отвечает система каналов холостого хода. Там готовится смесь в концентрации, необходимой для пуска двигателя.
За обеднение этой смеси в процессе прогрева отвечает верхняя воздушная заслонка первой камеры карбюратора. Когда температура двигателя меньше 38 градусов — она закрыта:
Когда мы включаем зажигание происходит вот что:
1) Стартер крутит двигатель и через систему каналов ХХ в цилиндры подается очень богатая смесь (1:3 — 1:4), которая поджигается свечами. Двигатель начинает работать и в нижней части карба растет разрежение.
Двигатель должен запуститься легко рывком и за 1-3 секунды разогнаться до 1800-2000 об/мин.
2) Как только в нижней части карба появилось разрежение, ваккум через резиновую вакуумную трубку достигает первой мембраны автомата пуска (этот вакуум обозначен голубым цветом). Мембрана подается назад, преодолевая пружину и тянет систему рычагов, которая приоткрывает воздушную заслонку (обозначена зеленым) на некоторый угол. Для того чтобы это происходило постепенно (в течение 1-2 секунд) вакуум проходит к мембране через клапан задержки — пластиковый бочоночек. В результате воздушная заслонка (обозначена зеленым) плавно открывается и подает воздух в первую камеру карба. Этот воздух немного обедняет топливную смесь (1:9—1:10). Дальше первая мембрана идти не может, т.к. упирается в шток второй мембраны, подпертой более мощной пружиной. Это называется первой стадией приоткрытия.
Если у вас одноступенчатый автомат пуска, то на этом все. Смотрите пункт 4.
3) И так двигатель работает на этой смеси, пока охлаждающая жидкость (ОЖ) прогреется до 18 градусов. Во впуском коллекторе имеется вакуумный клапан-задвижка, который отпирается при 18 +-4 градусах. Тогда через трубку вакуум (обозначен желтым) подается и на вторую мембрану автомата пуска. Вторая мембрана преодолевает усилие пружины и первая мембрана отодвигается дальше. Ну а это приводит к приоткрытию воздушной заслонки (обозначена зеленым) на больший угол. В результате в первую камеру подается еще больше воздуха и топливная смесь обедняется еще больше. Это называется второй стадией приоткрытия.
4) На этом работа автомата пуска завершена. В процессе дольшейнего прогрева двигателя воздушную заслонку подхватывает автомат прогрева (водяной или биметаллический), который по мере прогрева постепенно открывает воздушную заслонку полностью, обедняя смесь до нормального соотношения (1:16—1:16,5).
Работа автомата прогрева — это тема отдельной статьи.
Понятно, что двухступенчатый автомат пуска может открыть заслонку на больший угол, чем одноступенчатый, кроме того, открытие происходит плавнее, а значит прогревочная смесь будет готовиться точнее. Для двигателей небольшого объема это не критично, а для объемистых — чувствительно.
=========================
ВИДЫ ПУСКОВЫХ ПРИВОДОВ MIKUNI
Чаще всего мне встречались такие виды приводов:
1) Одноступенчатый 28-30 и 30-32 DIDTA/DIDIF с кремовой шестиренкой
Вакуумный канал проходит внутри карбюратора.
2) Двухступенчатый 30-32, 32-35 DIDEF с биметатическим автоматом прогрева
Вакуум к первой камере подается от штуцера в подошве карба через трубку с клапаном задержки.
Вакуум ко второй камере подается от термоклапана.
2.1) Двухступенчатый 28-30 DIDTA с кремовой шестиренкой от Daewoo Tico
Корейский вариант на тему двухступенчатого клапана.
3) Одноступенчатый 30-32 и 32-35 DIDTA/DIDIF с зеленой шестиренкой (поздняя модель)
Вакуум подается от штуцера в подошве карба через трубку с клапаном задержки.
3.1) Одноступенчатый 30-32 и 32-35 DIDTA/DIDIF с зеленой шестиренкой (поздняя модель)
Вариант на тему с другой крышкой.
<cut title="ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ">
=========================
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
--------------
ДИАГНОСТИКА
--------------
Если двигатель запускается не запускается или запускается не с первого раза, то это может означать что:
— Воздушная заслонка закрыта не достаточно плотно, в результате топливная смесь недостаточно богата для пуска. Надо регулировать.
— Не работает вакуумный привод. порвана мембрана, отключена или забита вакуумная трубка (или канал), через крышку привода подсасывается воздух и т.п. Надо проверять вакуумный привод.
— Что-то не так с системой рычагов или осью заслонки. Чаще всего причина в том, что механизм зарос грязью. Надо мыть WD и карбклинером, чистить кисточкой, продувать. Смазывать рычаги надо тонким слоем смазки. Лишняя смазка собирает на себя пыль, окисляется и превращается в мусор.
Если через 2-3 секунды после холодного пуска обороты поднимаются выше 2000 об/мин, то это может означать что:
— Карбюратор переливает через основную дозирующую систему. Это хорошо видно, если заглянуть с фонариком в первую камеру камеру карбюратора. Причиной перелива может быть неисправность игольного клапана или поплавка, слишком сильно закрученный винт качества (SAS-1) или винт регулировки прогревочных оборотов (SAS-4). Слишком сильно закрученые винты аналогичны постоянно нажатой педали газа.
— Неотрегулированы обороты холостого хода. Надо прогреть двигатель и отрегулировать обороты ХХ винтами количества (MAS) и качества (SAS-1). А уже потом настраивать прогревочные обороты.
— Неотрегулированы прогревочные обороты. Надо дождаться, когда автомат прогрева поднимет прогревочные обороты до максиммума и быстро, пока обороты не начали падать, винтом SAS-4 установить прогревочные обороты до 2000 об/мин. Но так, чтобы не начался перелив! Если переливает, то надо искать причины в других местах (неверный УОЗ и т.п.)
Если через 2-3 секунды после пуска холодного пуска обороты ниже 1700 об/мин, то это может означать что:
— Неправильно отрегулированы прогревочные обороты, или обороты холостого хода
— Вакуумная мембрана плохо держит вакуум. В результат у воздушной заслонки слишком маленький зазор.
— Слишком маленький зазор у воздушной заслонки. При этом Из трубы идет серый дым, двигатель может дергаться или глохнуть — воздуха поступает мало и смесь переобогащена. Надо регулировать зазор.
— Слишком большой зазор у воздушной заслонки. При этом Из трубы идет слабый белый дым, двигатель может дергаться или глохнуть — воздуха поступает много и смесь слишком бедная. Надо регулировать зазор.
— И не забываем про неправильный угол опережения зажигания (УОЗ) и прочие проблемы с электрикой.
--------------
ПРОВЕРКИ
--------------
Проверка любого вакуумного привода
Проверить работу любого вакуумного привода можно следующим способом.
1) Одеваем на штуцер привода резиновую трубку (или используем имеющуюся).
2) Ртом высасываем воздух из привода и смотрим, чтобы его рычаг отклонился на максимально возможную длину.
3) Затыкаем трубку языком. Ждем минимум 30 сек (лучше 1 минуту) и пытаемся почувствовать языком, падает ли отрицательное давление в приводе.
Если рычаг привода не отклоняется или отрицательное давление в приводе быстро падает, значит повреждена вакуумная мембрана.
Надо заказывать новую мембрану в магазине Walker или искать рабочий привод на разборах.
Замер зазора воздушной заслонки
До регулировки зазора надо отрегулировать обороты ХХ и прогревочные обороты.
Зазоры, указанные в мануалах рассчитаны на новые карбюраторы. Поэтому лучше всего замерить зазор опытным путем для вашего конкретного карбюратора.
Для этого:
1) заводим машину и тонким предметом (спицей, иглой и т.п., чтоб меньше влиять на воздушный поток) медленно открывам-закрываем заслонку. При этом помощник смотрит на тахометр.
2) Когда обороты устанавливаются на 1800-2000, фиксируем заслонку пальцем и замеряем зазор штангель-циркулем. Этот самый зазор нам и надо будет выставить.
Проверка после настройки зазора воздушной заслонки
После настройки замер получившегося зазора делается так:
— Для одноступенчатых приводов и первой ступени двухступенчатовых приводов замер зазора лучше делать при окружающей температуре ниже 10 градусов.
— Для замера зазора второй ступени надо подождать, когда ОЖ прогреется примерно до 25 градусов (не забываем, что термоклапан начинает открываться при 18 градусах).
Проверка плостности закрытия воздушной заслонки
Плотность закрытия заслонки проверяют так. При выключенном холодном двигателе берутся за рычаг тросика педали газа, полностю открывают дроссельную заслоку и отпускают рычаг. Проверяют, насколько плотно закрылась заслонка. Полное отсуствие зазора — это гарантия запуска в сильные морозы. В теплую погоду и легкие морозы двигатель может легко запуститься и при наличии у закрытой заслонки небольшого зазора (0,1-0,2 мм).
=========================
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
— Сборка и разборка автоматов пуска (еще пишется…)
—
Комментарии 63
Привет всем .Надеюсь будет полезным.
Изготовление прокладок на любой карбюратор на все узлы в короткие сроки.
прогревочные обороты слишком высокие, тахометра нет, но слышно очень громко, карб двухступенчатый, смотрел что происходит и оказывается язычек который фиксирует ДЗ, фиксирует её чуть не как буд то полностью нажата педаль газа, как исправить, что крутить?
Здравствуйте, вопрос когда на холодную воздушная заслонка закрыта, должна ли нижняя дроссельная заслонка чуть приоткрыта? Если да то какой зазор должен быть, если Нет то какой винт крутить.
Добрый день! У меня на холодную воздушная заслонка всегда открыта и когда нажимаю на педаль газа она не реагирует, это не нормально ведь? и в чем может быть причина, почему она открыта?
Похоже что кто-то так "починил" автомат прогрева. Поскольку заслонка в свободном состоянии закрывается возвратной пружиной, то ее можно только специально жестко привязать в верхнем положении, чтобы она не закрывалась.
С открытой заслонкой холодный двиг завести невозможно.
то есть заслонка механическая и она должна быть полностью закрыта на холодный двигатель верно?
При температуре ОЖ +20 градусов и ниже перед запуском двига заслонка закрыта полностью. Через 3-5 сек после запуска АВТОМАТ ПУСКА ее слегка приоткрывает. Зазор там около 2-4 мм (у разных моделей карбов разный). Именно так происходит четкий запуск при минусовых температурах.
Затем, когда ОЖ прогревается выше +20 градусов, заслонку потихоньку начинает открывать АВТОМАТ ПРОГРЕВА. И, примерно при +75-80 градусах ОЖ заслонка открывается полностью и карб выходит из режима прогрева в обычный режим ХХ.
проверю на выходных, все что можно, по вашим статьям: очень информативно и понятно. Такой еще вопрос: а может холодный запуск влиять из-за плохой или не плотно закрытой крышки трамблера?
У трамблера есть такая проблемка: во влажную погоду внутрь попадает влага. Там снизу между корпусом и крышкой есть отверстие-сапун, которое регулиет давление внутри трамблера. При прогреве воздух расширяется и выходит из сапуна. При остывании подсасывается наружний воздух с влагой. Соотвественно, пока трамблер не прогреется от двигателя, то возможны утечки энергии (электрические разряды) на корпус через влажный воздух.
Скажем так: это НЕМНОГО влияет за запуск и холодную работу. Но не критично.
А вот что влияет, так это окислы на высоковольтных контактах крышки: на внутренних (торчащие контакты) и внешних — внутри отверстий. Рекомендую их почистить до металла и сразу же смазать консистентной силиконовой смазкой. (Slipcot в тюбиках или смазка для барабанов лазерных принтеров). Жидкая смазка в баллончиках тут не подойдет, т.к. она моментально высохнет. Этой же смазкой можно смазать контакты АКБ.
Внутренние контакты смазывайте очень тонким слоем, т.к. смазка тоже диэлектрик. Что она делает — при пробое искры металл разогревается и при наличии рядом кислорода окисляется. Смазка вытесняет с поверхности металла кислород и окислы не образуются.
Окислы контактов и старые в/в провода значительно снижают мощность искры. Однозначно.
огромное спасибо, провода у меня хорошие, свечи новые, буду проводить ревизию трамблера тогда, ее я еще не проводил.надеюсь решу свою проблему.
С тамблером такие дела:
1) чтоб его полностью разобрать надо вытащить коленный шрифт из хвостовика, который цепляется за распредвал. Делается это или кувалдой или прессом. У редкого трамблера это делается без мата, т.к. штифт сидит очень плотно. Он строго цилиндрической формы. Вынимать можно с любой стороны. Главное сдвинуть.
2) Внутри трамблера есть сальник. Лучше его заменить на новый. На оси сидит подшипник. Если у него есть биение, то лучше заменить. Но он, собака, редкой формы — только под заказ.
3) Подшипник-каретка, на котором двигается датчик Холла под нажимом вакуумного корректора УОЗ. Обычно он забит грязью — окислами со стенок корпуса. Из-за грязи корректор может дергаться и замыкать. Так что лучше промыть и смазать. Смазка там нужна густая (NGLI-3), чтоб не вытекала из подшипника. Я забивал силиконовую, самую густую, какую нашел (в магазине радиодеталей).
Остальное можно сделать без проблем.
Благодарю за полное описание процесса
спасибо за ответ.
здравствуйте. начал ремонт карба и не знаю как соедиется рычажок вак. привода(красным у вас отмечен), под зеленой шесеренки.
А он там не соединяется. Рычаг на вакуумной мембране толкает рычаг на шестеренке… конечно если у вас не редкая старая конструкция…
Добрый день!
Lancer c11 mikuni 30-35 DIDEF-50
Плохо держит х.х на прогреве если нажмешь и отпустишь педаль газа,
В ходу дергается. Это происходит при подключеннм датчика температуры, а без него все в идеале.
DIDEF — это модель с биметаллическим поуавтоматом прогрева. Т.е. перед холодным запуском надо взвести автомат топнув на педаль газа. Если я не прав — поправьте. Если есть сомнения — шлите фото со стороны троса газа.
Последите как ведет себя верхняя воздушная заслонка от холодного запуска, до полного прогрева двига. Работает ли биметаллический автомат прогрева? С подключенным и отключенным датчиком температуры, с взведенным и не взведенным автоматом пуска…
У меня есть подозрение, что биметаллический автомат не работает.
Биметалл у меня подключен от генератора через реле, раньше был карбюратор с водяным автоматом, в блоке управления и в электропроводке нет выхода на биметал.
Подкидывал другой карб эбу и датчик температуры-тоже самое, на погретом х.х тоже не идеал.
Ставил подстроечный резистор вместо датчика т-ры, и когда выставлял напряжение 0-2v на управление feedback solenoid, все работает отлично.
Может это связано с датчиком кислорода?
А нынешний карб с какой машины? Двиг там аналогичного объема?
По лямбде ничего сказать не могу. Если есть сомнения — проверяйте лямбду. В вашем случае придется все по кругу проверять, чтобы исключить непредвиденные ошибки.
Лямбда управляет ШИМ, который подает питание на feedback solenoid. Соотвественно, если карб работает только с открытым или только с закрытым feedback solenoid, значит подстрока смеси нормально не работает.
Причина может быть в лямбде или блоке управления. Да! Датчик температуры (через логику в блоке управления) может блокировать включение подстройки смеси по такому же принципу как EGR: блокирует до прогрева ОЖ примерно до 75-80 градусов.
Проблема с неустойчивым хх и дерганьем решилась заменой датчика кислорода.
А если например просверлить в самой капсуле отверстие, нарезать резьбу и закрутить туда болтик в качестве пробки и лей туда церезина сколько влезет?
Добрый день! Интересует толщина стенок, емкости где непопосредственно находится сам церезин?
у мена двух ступенчатый автомат без пластиковых шестеренок. У меня проблема такова заслонка воздушная у меня при пуске открываеться сразу на половину, защет вакума которы приходит с боку. когда его отсоединяю машина заводиться правильней как то.
Здравствуйте, как решили проблему? У меня такаяже поломка, не знаю что делать
А если медленно обороты набираются?
Т.е. тяжело запускается? Скорее всего — неправильная смесь. Вероятнее всего — беднее нормы. Поэтому в момент пуска бензина не хватает, а потом в процессе прогрева обороты растут. Смесь слишком бедная в момент пуска бывает из-за недостаточно плотно закрытой воздушной заслонки. Проверьте.
статья супер
Спасибо! Но никак не соберусь описать ремонт… Там куча нюансов.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должен быть зазор воздушной заслонки по руководству, то есть, на сколько она должна приоткрываться в момент запуска?
Карбюратор: Одноступенчатый 30-32 и 32-35 DIDTA/DIDIF с зеленой шестиренкой (поздняя модель)
В мануале по карбам есть данные о зазорах. Но я предпочитаю вычислять их опытным путем.
Возьмете тонкий предмет (чтобы не влиять на воздушный поток) и приоткройте им заслонку. Когда обороты будут в районе 1600-1800, зафиксируйте заслонку пальцем и измерьте зазор. Готово!
Зазор будет где-то между 1.0 — 3.5 мм.
Спасибо. Спросил зазор, потому что не могу завести авто; заводится и тут же глохнет. Зазор регулировал от 0,5 до 5 мм. Уже не знаю, что и делать…
Если заводится и глохнет, то заслонка закрыта. Автомат пуска не работает.
Увы. И автомат пуска работает и заслонка открывается. Когда на улице тепло, заводится идеально. Но при -10 и ниже заводится и тут же глохнет, через 1-3 секунды. Подробно описал здесь — www.drive2.ru/communities/568/forum/9703493. Если найдете время прочесть, буду очень признателен.
Всем привет ) Спасибо за инфу очень полезна ! у меня вопрос как можно проверить рабочий ли клапан задержки )
Данных по нему нет. С точки зрения японцев это расходник. Такие клапаны есть на Daewoo Damas. Можно посмотреть номер детали.
AkaBob добрый день. когда машину взяли изначально заводилась с трудом перед запуском на холодную было необходимо раз пять качнуть акселератор при этом заводилась не с первого раза. после длительного простоя (не использовалась пару лет) завелась по этому же принципу. собрался отвезти на сто по акпп, потом заниматься двс и карбом, вообще перестала заводиться. придется наверно пересмотреть планы. однако не могу заказать рем комплект т.к. не знаю номера карба. на площадке ничего нет. как еще можно идентифицировать микуни. похож на фото на Mikuni 30-32 DIDTA с одноступенчатым автоматом пуска. еще раз спасибо за кладезь знаний по карбюраторам. Вы профессионально занимаетесь ими или хобби?
Добрый день! Вот ваш комплект: www.drive2.ru/c/1590495
Скорее всего у вас проблема с автоматом пуска: www.drive2.ru/l/3757156/
Это типичная проблема старых карбов. Но перед тем как делать карб надо проверить электрику зажигания: свечи, провода, трамблер. Искра должна быть бодрой, иначе карб настраивать очень сложно.
спасибо. статью прочитал. свечи и вв провода поеду покупать, чтобы сразу откинуть возможность каких нибудь косяков. а вот с трамблером сложнее. вместо родной катушки в корпусе трамблера вынесена наверно вазовская.
Сложно сказать, насколько хорошо она работает. Дело в том, что катушка работает в паре с коммутатором. Коммутатор управляет временем накопления энергии в катушке. Уж лучше тогда и коммутатор поставить вазовский.
Кроме этого надо проверить бегунок и крышку на пробой и окисление контактов.
да про это в курсе, когда брали чистил и проверял, но прошло много времени надо повторить процедуру. хочу поискать родную катушку и крышку надо будет поменять. как вариант можно рассмотреть и вазовский коммутатор спасибо.
Как вариант — поставить SECU-3T secu-3.org/ и выкинуть трамблер.
AkaBob подскажите, у меня не закрывается заслонка после ночи стоянки, закрывается только на половину и соответственно с утра машина не заводится.Я просовываю руку под кастрюлю, нащупываю металический зубчатый рычаг тяну его пальцем и заслонка закрывается дальше завожу машину.Почему она сама не закрывается полностью?механизм прогрева выставлен по меткам.
Давайте перебирать варианты:
1) Шток водяной прогревалки застревает на полпути. Маловероятно.
2) Засор оси заслонки. Запросто!
3) Ослабла (скорее — слетела) одна их возвратных пружин заслонки. Вероятно.
4) Не зацепляются (поломались, перекосились) зубцы зеленой шестеренки. Маловероятно.
Надо разбирать и смотреть.
спасибо, буду разбирать на днях)
Уважаемый AkaBob. У меня AISAN с автоматом пуска, восковой капсулой и т.п. По большому счету. тот же MIKUNI. В связи с этим вопрос: Возможна ли относительно нормальная работа карба если приколхозить подсос ручной (тросик в салон). т.к мне не нравится работа карба. перерасход, плохой холодный пуск, подтраивание, переодическая потеря динамики, мощности (то норм едет то тупит) и т.п. Чистил, регулировал (по мере сил). чуть лучше но потом все снова нехорошо. Машинку как будто иногда прорывает и она мне тогда очень нравится. Меня это беспокоит.
P.S. Спасибо за материалы очень помогают во многом разобраться.
Знаю что на коммерческом транспорте (Mitsubishi Canter и т.п.) ставились карбы Mikuni с ручным подсосом. У кого-то на Драйве были его фотки. Думаю, что подсос сделать вполне реально. Нужно крепление кроса и пара рычагов для плавного управления заслонкой.
Идея! Рекомендую погуглить фотографии карбюратора Daewoo Damas. Там стоит корейский клон карба Aisan с ручным подсосом. У нас на авторынке полно новых и б/у карбов от Дамасов.
Большое спасибо за статью. У меня вообще нет системы холодного пуска. У меня в салон выведен тросик на воздушную заслонку и я при пуске закрываю её, когда заведется я её при закрываю и педалью газа держу1800 оборотов.
На минивэнах были карбы Mikuni с ручным подсосом. Нынче они — редкость.
на 6 фотографии рядом с кремневой шестерёнкой крепится шпица она уходит вниз
к чему она там крепиться и для чего она ?
потому что у меня её нет
Она уходит на привод дроссельной заслонки и повышает обороты при прогреве.
А есть разница между кремовой и зелёной шестерёнкой ? или цвет не имеет особого значения?
Разница есть. Это разные детали по каталогу Wolker. У кремовой шестеренки диаметр (там где зубцы) меньше. У зеленой — больше.
а как то эту шестеренку кремовую заказать можно? а то зубцы сломаные как раз где стоит метка(
Кремовую — можно. На сайте Tomco Inc. они есть. См. номер и ищите на ebey или amazon.
yurdanov
а как то эту шестеренку кремовую заказать можно? а то зубцы сломаные как раз где стоит метка(
Как же сломались зубцы? Это почти нереально! Вам надо проверить всю кинематику, связанную с шестиренкой. Пружины устают — есть такое, но чтобы ломались зубцы — это нонсенс! Это только неимоверное количество грязи на оси шестиренки! Так с карбом нельзя! :(((
благодарю! карбюратор видимо валялся по ненадобности в одном из московских гаражей, я полагаю у кого то не хватило терпения его довести до ума. поставили, завели прогрели и сломали шестеренку((
Беспечные москвичи? :))) Ничего, мы к ним приедем :)
А если серьезно, то запчасти надо искать в новосибе или южнее.
Я заглянул в свой карб а там заслонка на холодную открыта постоянно — нужно что то подкрутить чтоб она стала на место ? И ещё когда машина ночьку простоит не могу запуститься сразу где о с раза 4 или 5 ( такое впечатление что нет бензина в карбе и пока не закачает насос то не пускается (. потом как запустится целый день заводиться с пол тыка. Может что посоветуете где кавырять?
В этой статье я как раз и объяснил, почему при открытой заслонке холодному двигателю сложно завестись — смесь слишком бедная для запуска.
Надо посмотреть, что держит заслонку. Может рычаги или возвратная пружина заросли грязью. Мойте кабклинером. Ну а если не поможет — ждите следующую статью. Там напишу как разбирать, собирать и регулировать. Просто сразу все написать не получается. Тема большая, много картинок.
При пуске делайте так: на полсекунды поверните ключ зажигания и отпустите. Запустится бензонасос. Подождите 5-10 сек и пускайте двигатель. Тогда бензонасос успеет накачать давление и пуск будет проще. Это старая хитрость. :)
Спасибо за статьи очень познавательно и интересно ! У меня бензонасос механика к сожалению ((( А вообще за ночь бензин из камеры поплавковой может куда то уйти ? например испариться потому что заслонка не закрыта ?
В поплавковой камере бензин месяцами сохнет. Деваться ему некуда. Он оттуда вытекает только под воздействием воздушного потока. Возможно, бензонасос слегка "устал" — дает давление ниже 0,4 бар. Поэтому нужно несколько сек. для накачки давления.
При открытой воздушной заслонке проще залить свечи, чем запустить двиг (кстати, рекомендую для сушки использовать эфир "Быстрый запуск" — сушит моментально). Пока заслонка открыта — нормального холодного (ОЖ ниже 18 градусов) пуска не будет. На прогретом и остывающем двиге (ОЖ выше 25 градусов) запуститься проще, но тут как повезет.
А меня один дядька-жигулист учил, что не надо приучать двигатель к этим автоматам прогрева и подсосам. Надо просто чуть нажать на педаль акселератора и запускать мотор и потом минутку посидеть прогазовать его и ехать потиху, пока со двора выедшь — прогреется. Зимой чуть дольше будет первый этап запуска. И потом, говорит, любой мотор будет как шелковый и никаких проблем с холостыми и запуском :)
Так этот автомат и так прогазовывает до 2000 об/мин. Дальше жать нет смысла. Да и опасно: если на холодном двиге посильней газануть, то масло может выдавить маслянный фильтр. Были случаи. К тому же прогазовка — это открытие дроссельной заслонки и задействование главной дозирующей системы. А это дикий расход и никакого толка.
У дядьки-жигулиста ситуация понятная: покажите ему Микуни и скажите, что это Солекс. Вероятнее всего испугается и не поверит. Т.к. "Солекс" для него — это исключительно старый родной вазокарб, лучше которого на свете ничего не бывает.