Как я сбрасывал ошибки или как потушил лямбду

В любом случае если я невнимательно прочитал что надо повторить пункт со считыванием, то еще народ будет попадаться на этой. А по поводу стирания ошибок на твоем сайте нет такого, что в некоторых разьемах надо каждую ошибку отдельно стирать.

Все там у Сержа правильно написано. Подобным образом стираются все ошибки в одном гнезде, отвечающим, будь то за зажигание, впрыск, или коробас, или клима, пофиг, но ошибки таким макором стираются все, пусть даже их там будет хоть тридцать. Скажем так: у тебя собралось 25 ошибок по впрыску, 12 ошибок по АБС-у, вот следуя инструкции Сержа, ты за один присест стираешь ВСЕ 25 ошибок по впрыску одновременно, а не каждую по отдельности. Вначале аккуратно и уверенно нажимаешь кнопку на 1 секунду, читаешь первую ошибку, записал её на бумажке, потом еще раз нажал на 1 секунду и прочел следующую ошибку, пока не прочтёшь еще один раз самую первую ошибку, потом нажимаешь кнопку не менее 5 секунд, но не более 9 или 10 секунд, загорается диод, в это время еще раз нажимаешь и удерживаешь кнопку около 8 сек. Диод погаснет. После нажимаешь кнопку на одну секунду чтобы прочесть, стер ли ты ошибки. Если все сделать правильно, то высветится код 1.1.1, т.е. отсутствие ошибок. После этого ты переходишь на разъем отвечающий за АБС и повторяешь все телодвижения указанные в мануале Сержа и тоже стираешь там все 12 ошибок одновременно.

Ну я же не совсем дурак, что я враг себе стирать каждую ошибку по отдельности когда стирается разом? Да вот только весь прикол в том что оно НЕ ВЕЗДЕ ТАК. Угробил дцать минут своей жизни на один разьем в этой колодке.

Ну не знаю, у меня вроде как во всех разъёмах одинаково стираются. Ну да ладно, главное что разобрался с ошибками. Ты там аккум покупай поскорей, а то ведь зимушка то даст о тебе знать, в один прекрасный день не заведешься.

Да в понедельник после работы заеду куплю да сдам этот. А то он уже вздулся и потеет по бокам постоянно. Страх одним словом. Думал до весны дотяну, а он уже еле дышит. Походу какието банки сдохли. Полчаса на зарядке и он бодро крутит стартером.
У меня наверно руки кривые либо машина кривая, все через жопу. Вот обратил внимание что новый радиатор фирмы SAT уже дал течь. Два месяца ему от роду((

Либо это машина сама через жопу. Удивляет как это на многие другие машины ставят дубликат и ездят, а сюда надо только оригинал, дубликат ломается. Что систему охлаждения, что зажигания. Бесит все.

Слуш, дружище, ты не кипятись, каждый автомобиль требует холодной головы и здравого расчета. Нужно понимать что дубликат дубликату рознь. Конечно же лучше всего ставить оригинал, но если уж совсем хочется сэкономить, то читай рейтинги производителей аналогов и выбирай то что получше. Но нужно всегда давать себе отчет, что не всё можно менять на аналог. Скажем так, например никакие свечи, будь то Бош, Денсо или еще какие фильдеперсовые, не заменят настоящие, оригинальные вольвовские. Лишь с ними (правильно подобранными) двигло будет адекватно работать, так же это касается и таких вещей как ДМРВ, кислородный датчик и им подобных. Это датчики рассчитанные на этот двигатель и другие, неоригинальые будут работать, но не будут адекватно считывать, скажем, тот же объём воздуха так-же как оригинальный, соответственно и ЭБУ основываясь на не очень здоровых данных с этих датчиков, будет соответственно управлять тем-же впрыском, или зажиганием, вот тебе и повышенный расход, или неровная работа двигла или еще чего.

Меня пока больше волнует вопрос с системой ОЖ. Как надо было спроектировать машину так, что стоит дать газу как рвет либо патрубки либо радиаторы либо бачок? Сегодня читал несколько таких историй про вольво нашу. Я со здравым расчетом купил этот SAT, на любой другой марке машины все норм, отзывы на них прекрасные. А вольво… Тупо не приемлет ничего левого

Мож прокладка ГБЦ прохудилась и сгоревшие в цилиндре газы надувают контур охлаждения, вот и как результат течка у радиатора, а может просто радиатор фуфламицин или бракованный, ну или клапан на крышке расширительного бачка клинанул и не открывается при нужном давлении.

Рвет только в том случае если у вас утечка в ЦПГ, т.е. пробита прокладка, коррозия или трещина в блоке.
Коррозия из за всякого дешевого гавна что льют вместо антифриза штатного в пропорции 50/50.
Блоки на Вольво алюминиевый, вы же наверняка льете антифриз что в сельпо куплен для тазов у которых со времен царя Гороха чугунина стоит.
Вот и раздувает потом радиаторы, рвет патрубки, бачки расширительные, помпы мрут одна за другой.
Это все от нищебродства, хочется в Вольво побольше жигулей впихнуть во все места. Вот она и платит тем же.
Последнее время нормальных 850 Вольво я не вижу, я их вообще не вижу.
Приезжают только нечто с шильдиком Вольво собранные из ХЗ чего.
Вентиляторы радиатора черте от чего, работают от выключателя в салоне. Вместо воздушного фильтра поролон от матраса воткнул. МAF выкинул, и жалуется что расход по городу 20-25 литров на сотню.
Ребят. Если вы хотите ездить на Вольво нормально, так и делать, и вкладывать в нее нужно соответственно кучу бабок. Либо нужно по Сеньке шапку выбирать.

это не у меня порвало пробило, а у кучи народу я вычитал — дал человек газку, и гавкнулся радиатор, или еще что. Даже бачки советуют не брать аналог, т.к. раздует. С крышками постоянно колдуют чего-то. Да всех болячек вольво не перечислишь.
Лью зеленый антифриз. Летом подливал воды, когда старый радиатор побежал. Новый пока только сопливит, но тенденция уже ясна — готовь бабки на новый радиатор.
Насчет нормальных вольво, к сожалению так оно и будет, с такими ценами на оригинал и неживучесть аналогов.

Я в общем говорю, почему эта проблема всех настигает.

Машина европейская, цена на ЗЧ в евро, вот оттуда и ценники на оригинал.
Для любого производителя важен сбыт новых авто и заработок на продаже постгарантийных ЗЧ.
Их совсем не колышут проблемы с рублем в нашей стране связанные с привязкой к курсу евробакса.
Многих знаю владельцев Вольво 850 в США, Европе, тоже стонут что дорого ЗЧ стоят.
Все познается в сравнении, я вам скажу.
Вы с чем ЗЧ Вольво сравниваете? Наверное с ТАЗом, ну не иначе.

Вот к примеру, дроссельная заслонка, самая дорогая на Вольво от Магнетти марелли стоит около 28 000руб
Это на авто 1999-2001 года, чтоб вы знали.
Народ стонет что пи…ц как дорого.
Это заслонка с о встроенным контроллером внутри.
А на Ламбо таких восемь штук стоит :-)) на одном ДВС.
Весело?
Каждая программируется, это еще плюс бабки за программирование.
А теперь сравните с обычной механической дроссельной заслонкой, от мицубиси лансер, оутландер, спейс и тому подобным, за … та-да-м 58 000-65 000 руб
Какая то сраная железяка, приводима в движение тросиком, в ней нет ничего электронного.

Вот, а вы говорите — "Вольво блин с такими ценами " :-)).

Да, но заслонку народ скорее с разборки возьмет, чем аналог)
Но вот вспоминая вчерашний разговор наш, вы посоветовали ДТОЖ оригинал в коробочке, и даже не бош, когда есть куча аналогов. Почему?) Радиатор, бачок, крышку бачка аналогично. Народ мне пишет что аналоги у нас долго не работают. Или взять ДМРВ — народ перепробовал аналоги, и только деньги на ветер.
При том что в бачке и крышке ничего из нанотехнологий нет.

А смысл взять ее с разборки когда ДПДЗ там проблемный продирается ползунком.

Советую оригинал потому что если ездить хочешь, а не трахать мозг себе и всем — "почему оно через неделю, месяц вздулось, лопнуло, отвалилось, ошибка вылезла ".
Потому что Вольво контролирует и гарантирует качество своих ЗЧ поставляемых в продажу и на конвейер.
Что же касается альтернатив, то это как повезет. Альтернативы у нас везут под видом вошь с китая, турции, индии и еще ХЗ откуда. Лейбачок нелепить теперь не сложно, китаесы сделают под заказ любой.

Да, но есть же аналог супер дешевый, а есть дорогой, есть на уровне оригинала и есть даже дороже оригинала. Значит качество тоже разное бывает. Должна же быть гдето золотая середина?(
Иначе получится что дешевле покупать гольф-пассат и не париться, поставил любой дешман китайский и поехал. Наверно поэтому вольво и не прижились у нас.

Э не, ошибаешься ! Купишь рассат посмотрим как любой китайский туда засунешь :-))
Можешь так говорить только когда с ремонтом тачек не связан. Кажется что всё так просто. И вот у чувак с работы все ездит без проблем, а у меня все разваливается. Не командир, всё зависит от отношения к авто.
Судя по фоткам что у тебя в блоге, машинка тебе досталась от распиздяя который машину добил и тебе слил на радостях. Я таких "наездниками" называю. Жопу возит и ладно, отвалилось чего то, да и хрен с ним, оно же на скорость не влияет, так покатаюсь. И вот то что называлось вольво попало к тебе и ты начал корячится пытаясь поднять ее. Блин но если вдуматься, такое авто (тут должно быть другое слово :-)) ) покупать нельзя было. Так как нужно сразу было прикинуть во что обойдется восстановление до состояние VOLVO.
Поэтому либо забить и оставить как есть, либо работать на Вольво и вкладывать, и вкладывать в нее.
Так вот вложения в дешевые ЗЧ влетит вам в два три раза дороже чем если бы вы сразу покупали качественный оригинал. Потому что гавнные ЗЧ, дешевые, вы потом заменять будете одну за другой и проклинать вольво при этом, хотя она тут и не причем вовсе.
Вольво же поставляет качественные ЗЧ у которых ресурс не сравнить с китайщиной-туречщиной.
Допустим тот же MAF, можно купить у вольво в синей коробочке, а можно купить у вошь, тот же самый что в синей коробке от вольво лежит. По качеству равны, так как делают там же.
А можно купить нонейм с тем же номером, размерами, но продолжать копать двигатель в поисках неисправностей, искать подсосы воздуха и т.д. и т.п.
В общем не все йогруты одинаково полезны :-))

В результате все равно вам выбирать как поступать.
Я не принуждаю никого покупать оригинал и только оригинал.
Просто поделился опытом накопленным с 1996 года.

Надо было мне на ней немного покататься и скидывать пока не поздно)))
А теперь, когда столько всего сделано и вложено. Хотя и осталось сделать гораздо больше сделаного.
В общем я в раздумьях.
По поводу прошлых хозяев, если сравнивать с тем что я читал берут в России, я ее взял сверхдешево — 35тыр. По цене шрота на разбор. При мне одну пытались полуразобранную толкнуть за 50тыр у нас. А другую за 30 тоже полуразобранную продали. Вот и получается что я это еще удачно взял "авто" на ходу))

Правильно. Хорошая машина 100 тр не стоит. Поэтому тут нужно делать выбор, или — или.
Или вваливать бабло до уровня машины VOLVO, или ездить на шроте за 35 и искать кому ее впарить, добавить и взять что душе угодно. У меня есть знакомые на Вольво 850, так они даже за 400 000 руб ее продавать не хотят. Потому как с нова за ней ухаживают и содержат в идеальном состоянии. Машинам уже 20 лет, надо заметить. Кузов не гниет, подвеска жива, ДВС шепчет как новый, АКПП могут позавидовать все владельцы нонешних Вольво с их проблемами. Прикинь, даже катализаторы не выбивал ни кто, чистенькие.
Хотя ведь как у нас большинство — загорелась лямбда — н-н-на туда ломом нах. А дело было не в катализаторе вовсе. Ну в это всё тонкости содержания машин.

С катализатором это да, четко подмечено))
Ну чтож, война план покажет как дальше действовать

Кстати вопросец на тему аллюминия. Все подумываю сделать промывку системы лимонной кислотой с водой, на заведенной. Интересно твое мнение. Ведь если бачок засран ржавчиной, как и у многих, то и внутри говна предостаточно

:-)) Ржу ни магу.
Если радиатор, двигатель целиком алюминиевые откуда там ржавчина ( т.е оксид железа Fe2O3 )?
Откуда там железо взялось расскажите, мне тоже интересно ?
На старухе я бы не советовал эксперименты с кислотами проводить внутри ДВС, а то "откроете портал " из рубашки в цилиндр, вот тогда уже точно не продадите как машину.

Замечал же что родной бачок у всех цвета пустыни сахара в ливень?) Т.е. цвета ржавчины, и если пальцем соскоблить то это именно она, я уверен. Меня на эти мысли наткнули именно все те фото кто менял старый порыжевший бачок на новый идеально прозрачный. Я не говорю что блок ржавеет, я говорю что в системе чачмала образуется. Чтото да окисляется. И эта чача если осела на бачке, то и внутрях могла запросто. Насчет старухи тоже так думаю, поэтому спросил именно по опыту

Чаще всего это Г что вы видите в бачке — горчица обыкновенная, примененная как замазка дырок в системе охлаждения перед продажей. Старый дедовский способ латать дырки между прочим.
Вам бачок своей Вольво 850 1996 года рождения с родным антифризом, идеально чистенький с читаемым сквозь стенку цветом антифриза и уровнем сфоткать для примера?

Было бы неплохо)
Спасибо за мысль про горчицу. Тогда получается эта горчица, ее же надо вымывать из системы? Она также и на каналах в двс оседает как в бачке?

Это нереально ее оттуда вымыть.
Фотку сделаю как буду в гараже.

Просто вся соль в том, оседает ли она на стенках канала или нет. Ухудшает теплопроводность или нет. Если да, то понятно почему рвет бачки-радиаторы — плохая теплопроводность. Пойду погуглю про горчицу и алюминий)

Так как ГБЦ люминь, она очень критична к перегреву, перегрел — повело 100%, отсюда повышенное давление в системе охлаждения.

Двигатель разве весь алюминий? Я думал только гбц. Плюс помпа, трубки малого круга — они не похожи на алюминий

Весь, блок, ГБЦ, в помпе крыльчатка из нержавейки, трубки анодированные .

Вот как в воду ты тогда глядел.
Открылся у меня портал этот, будь он неладен))
Но ему давно было пора дать о себе знать.
Да и ржавчина как ни странно но присутствует, и еще какаято гадость в виде толи кокса толи земли(на дне бачка было много) и какаято черная муть в жидкости плавает(как пыль но не пыль).
www.drive2.ru/l/481850251708203192/
в общем, лимонная кислота отмывает грязь.))

Если делать всё правильно по пунктам всё получается с первого раза.
Чудес не бывает.
ПО модуля написано таким образом что стирается ВСЁ сразу. Не может оно стереть одну ошибку. Стирается вся страница целиком, так микросхема устроена.
Если ошибка появляется сразу вновь, значит вы не устранили неисправность, а стиранием ошибки она не устранится, так как физически неисправность присутствует.
Пока вы ее не устраните так и будет "по одной ошибке" стирать в пустую.
Чтение ошибок и их тупое стирание это еще не диагностика.
Нужно с каждой ошибкой работать.
Это подсказка для поиска неисправности, но это не означает если вы их стерли что они больше не появятся.
Мертвый датчик, или гнилая, рваная проводка самовосстановиться поменяться не смогут.

Я и говорю — руки из жопы. Вы были правы, делал невнимательно.
По поводу диагностики. Надо с чистого листа отслеживать, а непонятно когда и кем собранные ошибки просто забыть про них.

Красава спасибо а то я мучелся и не понимал что когда светодиод горит надо нажимать