Приборная панель BMW E30. Основные неисправности. Ремонт.

Приборная панель BMW E30. Основные неисправности. Ремонт.

Добрый вечер, друзья. Дело в том, что часто в группе по е30 проскакивают вопросы о проблемах с приборкой. Приходится отвечать снова и снова в комментариях к посту или в личке человеку. А текст то в основном один и тот же, как и сами проблемы идентичны зачастую. И сначала приходится объяснить что такое кодер, СИ-плата, холодная пайка или расссказывать как узнать какого перехода приборка. Поэтому решил собрать воедино как-бы такой мануальчик и буду всех для начала отправлять сюда его почитать и потом помогать уже индивидульно по каждой проблеме, если этот мануальчик не спас ситуацию))

Для начала сразу уясним что такое датчик и что такое указатель! В 99% случаях их путают, вернее называют всё датчиками. Это не верно.

Итак, обо всём по порядку.
Основные неисправности приборки:
— дёргается, зашкаливает или вовсе не показывает указатель уровня топлива в баке
— дёргается, зашкаливает или вовсе не показывает указатель температуры двигателя
— не работает тахометр
— тахометр показывает отсечку на 4 000 об/мин
— не работает эконометр или всегда показывает расход больше 30л/100км
— OilService, Inspection живут своей жизнью (загораются и исчезают когда захотят или горят постоянно и нельзя сбросить)

Теперь разберёмся о видах приборок.
Есть два производителя Motometr и VDO. Все комплектующие от одного производителя подходят к другому, при условии, что периоды выпуска совпадают. Об этом чуть позже. Приборки одинаковы для всех моторов, а при помощи Codierstecker она видит какой мотор стоит в машине, какой редуктор, бак и т.д. Отличие приборок дизельных, бензиновых и бензиновых eta в разметке тахометра. Дизель до 6 тысяч, бензин до 7 тысяч, а бензиновые еta до 5 тысяч.

Всем известно, что BMW E30 в сентябре претерпело рестайлинг и с этого момента автомобили разделились в народе на первый и второй переход (ПП и ВП). С приборками в этом плане чуть сложнее.

С самого начала выпуска и до января 1986 года шли приборки с Codierstecker (кодером) сзади, с активным тахометром(тоесть СИ-плата на него не влияла);СИ-плата имела светло-коричневый цвет, сервисные индикаторы в комплекте из 5 зелёных, одного жёлтого и трёх красных светодиодов, питание памяти этих индикаторов осуществляли два NiCD аккумулятора VARTA 500mAh 1,2V типоразмера AA ; 4 основная плата тоже отличалась от последующих.

С января 1986 года координально изменили основную и СИ-плату. Это я бы и считал "вторым переходом" уже. Теперь кодер изменился сам, изменил своё местоположение с активного тахометра на СИ-плату.

На кодере ПП я не знаю где изображён номер детали, но на торце есть различные двузначные номера.

Если у вас приборная панель ПП и вы хотите переделать кодер с 4-х цилиндров на 6-ть, то нет ничего сложного. Так как кодер ПП всего лишь механическая "палка", которая нажимает в нужных местах в гнезде, то можно сравнить их. Берём два кодера с цифрами 01 и 06 на торце.
01 — от шестицилиндрового М20
06 — от четырёхцилиндрового М10

Всего в гнезде 10 контактов, на которые нажимает кодер. На кодере они по часовой стрелке. По фото видим, что на шестицилиндровом кодере выломаны ячейки под номерами 1, 5, и 8. Тоесть Он нажимает на 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 пины.
А в четырёхцилиндровом выломаны ячейки 1,2 и 8. Значит он нажимает на оставшиеся 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Для переделки с 4-х цилиндрового в 6-ти цилиндровый кодер, нужно всего лишь запаять пластмассой вторую ячейку и вырезать лезвием пятую. Всё))
UPD. встречались людям ещё кодер с номером 03 — выломаны ячейки 2 и 8. (это 4 цилиндра)
и с номером 04 — выломаны ячейки …

С кодерами ВП всё гораздо сложнее. Внутри них расположена микросхема и они все различаются номерами микросхем. Микросхему пытался прочитать программатором, но не смог. Толи микруха устаревшая, толи руки из .опы.)
В интернете часто натыкаюсь снимок таблицы кодеров для БСК, который многие выдают за таблицу кодеров приборки BMW е30. На самом деле кодер БСК только внешне схож с кодером приборки ВП. Основное, по чём я их отличаю это надпись на лицевой части TYP, которой в кодерах приборки не бывает.

Поэтому я сам набросал вот такую табличку с номерами кодеров по ЕТК и которые мне встречались.

Запчасти на фото: 62111374839, 62111372265, 62111374912, 62111372264, 62111375716 и другие

При так называемом рестайлинге приборки также изменилась сервисная панель — осталось 5 зелёных, один жёлтый и один красный светодиоды.

Такие приборные панели выпускали до февраля 1988 года.

С февраля 1988 года заменили нецелесообразные NiCd аккумуляторы, которые протекали на дорожки платы и портили их, на LI-Ion 3V элементы питания фирмы Sanyo, Typ CR14250SE. Располагали их непосредственно на СИ-плате причём последовательно.

Ну и последнее изменение, о котором мне известно это в марте 1990 года. Те же Li-Ion элементы питания расположили уже каскадом на отдельной небольшой плате, которая располагалась на прошлом месте аккумуляторов, только получается чуть выше. И уже аккумуляторы были подключены параллельно. И отличие это ещё один зёленый светодиод на маленькой плате.

Ещё один нюанс касается СИ-плат ВП. Они могли иметь исполнение сугубо для часов без чипа для тахометра.
Они встречаются редко, но если вам такая попалась, то тахометр работать не будет.

Дальше на фото наглядное различие основных плат разного перехода. По размеру окошка для часов/тахометра можно понять, что с одного на другой переход тахометр не поставишь. Часы на тахометр можно поменять без проблем, но опять-таки, чтобы они были одного исполнения(перехода)

Теперь давайте разберёмся с основными неисправностями наших приборок.
1. Очень частое явление это химическое повреждение дорожек на СИ-плате от вытекших аккумуляторов (реже на основной плате, но осмотр не помешает). Отдельно скажу про два места на СИ-плате, которые физически повреждаются при вкручивании двух крайних винтов (они длинее центральных раза в 3) в центральные отверстия.

Дорожки срезаются резьбой и мы имеем либо разрыв цепи, либо замыкание соседних дорожек.

Из более 10-ти мною разобраных приборок и 20 разобранных другими людьми, по моей просьбе — одна только СИ-плата была целая и без повреждённых дорожек.
Для выявления неисправности нам нужно произвести визуальный осмотр всех дорожек на обоих платах. Все имеющиеся окисления смыть изопропиловым спиртом. Повреждённые дорожки — восстановить.

2. Не менее частое явление, но не такое трудоёмкое по устарнению. Пропала масса на указателе уровня топлива или температуры ОЖ. Проявляется эта неисправность в зашкаливании стрелки бака или температуры в красной зоне при включении зажигания. Устраняется неисправность просто очисткой контакта массы под гайкой, которая крепит сам указатель к плате при условии исправности проводки до колбы в баке и самого датчка уровня топлива.

Один нюанс касается отдельно указателя температуры, для него важно, чтобы дорожки на плате были целыми, так как его масса завязана через плату.
Есть одна хитрость от меня. Если у вас приборка ПП и вас не сильно интересует работоспособность сервисных индикаторов, то СИ-плату можно вообще выкинуть и указатель температуры будет работать корректно, только нужно спаять вот такую перемычку на основной плате.

3. Про тахометр и эконометр тоже есть небольшая хитрость. Если у вас с завода шла приборка с часами, а вы поставили другую приборку или просто модуль тахометра вместо часов. То может всё заработать(как это было у меня), а может тахо и эко не ожить))). Первым делом лезем за бардачок, где у нас располагается ЭБУ(мозги) и ищем трёхпиновый разъём от фишки мозгов и ответный разъём от салонной косы, который уходит в сторону приборки. Они зачастую просто не соединены.

Соединяем. Если по прежнему не заработало, то ищем любого товарища ЕЗОшника на клубе в своём городе и с бутылочкой пива в презент летим к нему. За 30 минут с перекурами вкидываем свою приборку ему и узнаём в какой стороне неисправность. Если у друга в машине ваша приборка работает, то причину ищем дальше в проводке своего авто.
Отдельно затрону тему сваперов. Насколько мне уже известно, то на моторной косе м50 нет этого разъёма 3пин и если косы в моторном отсеке вам сращивали на отъ"бись, то нужно самим тянуть провода от 8 (эконометр) и 9 (тахометр) пинов на круглой фишке под капотом к зелёному(эконометр) и чёрному (тахометр) проводам на 3пиновой фишке за бардачком.

4. Если на М20, М50, М52 и прочих рядных шестёрках тахометр показывает отсечку на 4 000, то просто у вас кодер с 4-х цилиндровой приборки. У ПП можно переделать, так как он механический, у ВП просто заменить, так как он электронный.

5. Ещё одна болезнь наших приборок — это возрастное. Со временем на контактах появляется дефект пайки, при котором теряется прочность паяного соединения, что приводит к потере надёжного электрического контакта. Так называемая "холодная пайка". При этой неисправности могут быть разнообразные симптомы, работать не правильно указатели топлива, температуры, тахометр, спидометр, либо вовсе не работать. Загораться различные лампочки индикации на приборке (износ колодок и т.д.)

Рассмотреть её не всегда удаётся невооружённым глазом, поэтому советую воспользоваться лупой. Найти дефекты и пропаять их заново. Слабые места это 26-ти контактные А и В разъёмы для подключения к приборке синей и белой фишки от автомобильной проводки, потамучто они больше других мест в приборке подвергаются физическому воздействию.

6. Последним пунктом разберём неисправность индикаторов OilService и Inspection. Как сбрасывать(обнулять) показания я уже писал в своём БЖ ранее. Разберём случай, когда сброс происходит, но через день или два опять загораются желтый или красный "кубик" или при включении зажигания не горят 5 зелёных кубиков. Виной всему аккумуляторы. Они вытекли, разрядились или просто пришли в негодность.

Есть два варианта решения проблемы. Первый — это извлечь аккумуляторы и больше не будут загораться сервисные индикаторы. Второй — перепаять новые аккумуляторы (можно даже Ni-MH)
Если вдруг у вас уже извлечены аккумуляторы или просто для памятки по восстановлению
плюс там, где ножка одинарная
минус там, где двойная
Аккумуляторы к плате приклеены клеем, поэтому лучше для начала разрезать оболочку и достать их.

А потом уже аккуратно отклеить саму плёнку так, чтобы не повредить дорожки под ними.

Работа по извлечению завершена.
Впаивать новые аккумуляторы лучше доверить профессионалам, так как перегрев аккумулятора приводит к взрыву.
По мере поступления информации буду дополнять этот мануальчик. Дополнения можете оставлять здесь в комментариях или в личку.
Некоторые фото взяты с ресурса e30.de
Все вопросы по поводу ваших неисправностей пишите в личку здесь или в Вконтакте

Также буду благодарен любым фото ваших кодеров ПП для дополнения этой статьи. Не поленитесь мне их скинуть в личку, ведь я стараюсь собрать информацию для всех нас и в одном месте.

За репост отдельное спасибо!
Обновил 09.03.18 года.